Fashion for Good, geçen hafta Amsterdam'daki Rokin caddesindeki anıtsal binasında 150'den fazla ziyaretçiye kapılarını açarak bir grup yenilikçiye malzemelerini sergileme fırsatı sundu. Bu etkinlik, tekstil ve moda endüstrisini daha sürdürülebilir hale getirmeyi hedefleyen bir grup tarafından düzenlenmiştir. Bu grup, rekabetçi fiyatlarla ve büyük ölçekte, eşdeğer niteliklere sahip ürünler sunarak endüstriyi dönüştürmeye hazırlanmaktadır. Toplamda, 183 startup ve ölçek büyütme şirketinden oluşan bir inovasyon platformu, bu tür bir etkinliğin önemli olduğuna inanmaktadır.
Kredit: Fashion for Good
Ana salonun beklentileri yüksekti ve burada araştırmacılar projelerini sundular ve bilgi paylaşımında bulundular. Bu resmi toplantı, "sempozyum" adı verilen bir etkinlikti ve basın, marka ortakları ve diğer paydaşlar gibi önemli isimlerin de katıldığı ticari bir atmosferde gerçekleşti. Etkinliğe katılan herkesin, tekstil ürünlerinin ayak izini ele alması bekleniyordu ve bu nedenle sempozyum, sürdürülebilir alternatiflerin sunulduğu bir platform olarak hizmet etti.
Bu etkinlik, Fashion for Good'un önceki kapalı sempozyumlarına bir devam niteliğindeydi. Direktör Katrin Ley, "Son zamanlarda bu odadaki birçok yenilikçi, medyada büyük iniş ve çıkışlar yaşadı" diyerek etkinliğe başladı. Katılımcılar, sürdürülebilir modanın gelecekteki senaryoları hakkında sorular sordular ve bu nedenle sempozyum, bu konuyu beş panel ve bir sergi aracılığıyla ele almayı amaçladı.
Sürdürülebilir Malzemelere Yüksek Talep
Sürdürülebilir malzemelere olan yüksek talebi vurgulayan bir sempozyum, Fashion for Good'un Georgia Park tarafından "Hammadde İnovasyon Yol Haritası" ile başladı. Bu yol haritası, tekstil ve moda endüstrisinde sürdürülebilir malzemelerin artırılması için nelerin gerektiğine dair genel bir bakış sunuyor. Park, "Malzemeler bir markayı inşa edebilir veya yıkabilir ve bu, net sıfıra giden yolculukta son derece kritiktir. İyi haber şu ki, markalar bunun farkında ve taahhütlerde bulunuyor. Talep var," dedi. Sürdürülebilir inovasyonun, mevcut malzemelerden (örneğin, sertifikalı pamuk gibi) %16'lık bir kesimin yanı sıra yeni "Yeni Nesil Malzemelerden" (örneğin, elyaf geri dönüşümü gibi) %13'lük bir kesimin gelmesi gerektiğini belirtti.
Ancak, bu malzemelerin yakın zamanda üretilip, işlenip ve satın alınacağı anlamına gelmiyor. Şu anda, "Yeni Nesil" malzemeler kategorisi küresel elyaf üretiminin %1'inden azını oluşturuyor. Fashion for Good'un analizlerine göre, bu oranın, alternatif doğal elyafların, düşük etkili insan yapımı selüloziklerin (MMCF'ler), hayvansal elyafların ve (plastik içermeyen) deri alternatiflerinin, gelişmiş mekanik ve kimyasal geri dönüşümün ve biyosentetiklerin ölçeğinin büyütülmesiyle %13'e çıkabileceği tahmin ediliyor.
Park ayrıca şunları ekledi: "Finansmanın sınırlı olduğu mevcut makroekonomik ortamda, etkili malzemelerin ölçeğini büyütmenin yolu kolay değil. 'İşlerin her zamanki gibi olması' yeni malzeme yenilikleri için işe yaramıyor." Yolun 2030'a kadar nasıl ilerleyeceğini yenilikçilerin, endüstrinin ve sistem (politika yapıcılar) arasındaki ortak sorumluluk olarak tanımladı.
Yenilenebilir Karbon
Yenilenebilir karbonun moda endüstrisindeki rolü, Fashion for Good'un düzenlediği bir sempozyumda tartışıldı. Sentetik elyafların tekstil ve moda endüstrisindeki hakimiyeti, çoğunlukla petrol kökenli olmalarından kaynaklanıyor ve geri dönüştürülmüş malzemelerin (örneğin geri dönüştürülmüş PET ve poliamid) sadece küçük bir kısmını oluşturuyor. Ancak, sürdürülebilir hedefler yaklaştıkça, tekstil endüstrisindeki karbon talebinin artması bekleniyor. Nova Enstitüsü CEO'su Michael Carus'un belirttiği gibi, bu talep karşısında fosil bazlı, biyo bazlı, CO2 bazlı ve geri dönüştürülmüş sentetik elyaflara geçiş büyük önem taşıyor.
Moda endüstrisinde biyo bazlı polimerlere olan ilgi artarken, bu alandaki büyümenin çeşitli zorluklarla karşılaşabileceği belirtiliyor. Özellikle, mikroplastik endişeleri nedeniyle biyolojik olarak parçalanabilen tekstil elyaflarının (örneğin, polilaktik asit ve politrimetilen tereftalat) yakından izlendiği ifade ediliyor. Sempozyumda biyosentetiklerin özel bir öneme sahip olduğu ve yenilenebilir polimerlerin, yenilenemeyen polimerlerin yerini alabileceği belirtiliyor.
Ancak, karbon geçişi için biyopolimerlerin tek başına yeterli olmadığı vurgulanıyor. Carus, CO2 bazlı tekstillerin çözümde büyük bir rol oynayacağını ve geri dönüştürülmüş elyafların önemli bir kategori olması gerektiğini belirtiyor. Bu noktada, dünyanın önde gelen kimya üreticisi BASF gibi şirketlerin bu yönde ilerlediği ifade ediliyor. Ancak, karbon geçişinin gerçekleşmesi için daha fazla altyapı, zincir entegrasyonu ve standartların geliştirilmesi gerektiği belirtiliyor.
Altyapıdaki zorluklar, yeni elyafların performansının değerlendirilmesi, zincir entegrasyonu, ticarileştirme ve standart eksikliği gibi konular üzerinde duruluyor. Özellikle tekstil elyafları için karbon geçişi, bir eğitim sorunu olarak karşımıza çıkıyor. Bu, bir polimerin diğerinden farklı olduğunu anlamak ve bu geçişi gerçekleştirmek için sektördeki paydaşların işbirliği yapması gerektiği anlamına geliyor.
Schwab, bu bağlamda petrokimya konusuna itiraz etti ve moda endüstrisinin fosil bazlı elyaflarının büyük bir kısmını farklı bir enerji kaynağı ve kimya bileşimi olan Çin'den satın aldığını belirtti. Bu durum, endüstrinin karbon ayak izini üç katına çıkarıyor. Bu nedenle, endüstrinin daha sürdürülebilir hale gelmesi için doğru temelin atılması gerektiğini vurguladı.
Carus, doğrulanabilir ve dürüst karbon iddialarının önemine dikkat çekti. Avrupa Birliği'nin ürünlerin karbon ayak izini belirleme standardı olan PEF metodolojisinin, bitkiler tarafından CO2 alımını tanımadığını belirtti. Ancak, yaşam döngüsü analizi (LCA) veritabanlarındaki güncellemeler, biyo bazlı elyafların fosil bazlı elyaflardan daha iyi olduğunu gösteriyor. Bu da, karbon geçişinin sistem düzeyinde dönüştürülmesi durumunda hızlı bir etkinin mümkün olabileceğini gösteriyor.
Etkinliğin yenilenebilir karbon bölümü, sürdürülebilir moda panelleri sloganıyla sona erdi ve eğitimin önemine vurgu yaparak markalar ve tedarikçiler arasındaki işbirliği gerekliliğine dikkat çekti. Adidas'tan Tarrier, yeni elyafları anlamak için inovasyon ekibiyle birlikte çalıştığını ve hata yapma konusunda baskı altında olduklarını belirtti. Bu, sektörün yeni malzemeleri benimsemesi ve uygulaması için süregelen bir çabadır.
Etkinliğin sonunda, sürdürülebilir moda panellerinin sloganı olan "Eğitim Önemlidir" vurgulanıyor. Yeni elyafların performansını takdir etmek için markalar ve tedarikçiler arasında iş birliğinin önemine vurgu yapılıyor. Bu şekilde, moda endüstrisi daha sürdürülebilir bir geleceğe doğru ilerleyebilir.
Tarımsal Atık
'Tarımsal Atık' projesi, kullanılmayan doğal malzemelerin potansiyelini ortaya çıkarmak için Shahi Exports ve Shikha Shah gibi katılımcıların dikkatini çekti. Bu proje kapsamında, muz, portakal ve kenevir bitkisinin kalıntıları gibi tarımsal atıklar kullanılarak, keten benzeri kumaşlar üretildi. Bu kumaşlar, sera gazları emisyonları, mavi su tüketimi ve ötrofikasyon potansiyeli gibi etkileri olumlu yönde etkileyen performans gereksinimlerini karşıladı.
Dünya genelinde pirinç kabuğu ve buğday samanı gibi tarımsal kalıntılar bol miktarda bulunmaktadır. Shahi, bu atıklardan tekstil elyafı üretmek için uygun bir model bulduklarını belirtti. Şirketin sözcüsü Gauri Sharma, "Çiftçilerin hasat sonrası kalıntılarını toplamalarına izin veriyoruz ve bu biyokütleyi pamuğa benzer bir yapıya dönüştürüyoruz" dedi. Şirket, pilot tesisin ardından endüstriyel ölçekte çalışan bir tesise geçiş yapmıştır.
Bu tür çözümlerin genişletilmesi için markalarla erken işbirliği önemlidir çünkü bu, gelecekteki malzeme karışımlarının projeksiyonunu yapmayı ve hedeflere ulaşmak için doğru uzmanlığı sağlamayı sağlar.
Ancak, 'tarımsal atık' mevcut geri dönüşüm standartlarına uymadığı için, Control Union ile birlikte bir Kalıntı Yönetim Standardı geliştirilmiştir. Sharma, bu standartın başlangıçta kendi kullanımları için tasarlandığını ancak endüstriye açmayı hedeflediklerini belirtti.
Deri Alternatifleri
Bugün incelenen pek çok malzeme genellikle tüketiciler tarafından bilinmemekte ancak deri alternatifleri farklı bir duruş sergiliyor. Desserto, Mylo, Pinatex, Vegea, Reishi, Treekind ve Mirum gibi markalar, kendilerini deri alternatifleri konusunda konumlandırıyorlar ve marka işbirliklerinde bu özelliklerini vurguluyorlar. Panelde, Ecovative'in kurucu ortağı Gavin McIntyre, şirketin miselyum ürünlerinin gelişiminden gururla bahsetti. McIntyre, ekibin bir yıl içinde gücünü üç katına çıkardığını ve miselyum yetiştirmekten bitmiş ürüne kadar olan süreçlerinin 200 kilometrelik bir yarıçap içinde gerçekleştiğini belirtti.
FashionUnited ayrıca Biophilica'nın kurucusu Mira Nameth ile de görüştü. Şirket, park ve bahçe atıklarından yapılan deri benzeri malzeme olan TreeKind'i geliştirdi ve ona eşlik eden biyo bazlı bir yapıştırıcıyı da (TreeKind ile alt tabaka arasındaki yapıştırıcı) geliştirdi. TreeKind, bir aşınma testinde hayvan derisinden daha iyi sonuç verdi ve çeşitli markalarla başarılı işbirliklerine olanak sağladı. Nameth, bu malzemelerin aynı hatta daha iyi performans gösterdiğini kanıtlamak istediklerini belirtti ve Avrupa'da yapılan denemelerin ardından bu yıl Asya pazarına açılacaklarını söyledi.
Fashion for Good'un ortağı PVH da deri alternatiflerine yatırım yapan şirketler arasında yer alıyor. Ürün inovasyon müdürü Margherita Guaschino, üreticilerin yeni malzemelerle çalışmaya biraz isteksiz olduklarını itiraf etti. Nameth ise markalarla işbirliğinin bu nedenle önemli olduğunu savundu ve gereksinimleri ve öğrenilen dersleri yakalamak için işbirliğinin kritik olduğunu vurguladı. Guaschino ayrıca, bir malzemenin biyolojik olarak parçalanabilir olması gibi iddiaları destekleyebilecek standartların ve sertifikaların uyumlu hale getirilmesi gerektiğini vurguladı. "Aksi takdirde malzemeler ticari çözüm olarak değerlendirilemez" diye ekledi.
Geri Dönüşüm
Geri dönüşüm, geleceğin malzeme döngüsünü şekillendirme potansiyeline sahip önemli bir faktördür. Köklü markalar olan Gap, Inditex (Ambercyle) ve H&M (Syre) gibi şirketler ile yenilikçiler arasındaki işbirlikleri, kimya ve makine mühendisliği alanında hem yeni kurulan şirketlerden hem de köklü şirketlerden ivme kazandığını göstermektedir. Inovasyon direktörü Priyanka Khanna, "Geri dönüşüm kapasitesinin ortaya çıktığını" belirterek, "şu anda sektörde bu tür girişimlere ihtiyacımız var" dedi. "Hammadde yarışı" teriminden bahsetti ve yüksek kaliteli, geri dönüştürülebilir malzemeler için rekabetin ve "uyumlu" atık akışlarının geri dönüşümcülere sağlanması gerektiğini vurguladı. İlk aşamada odak noktası tüketici öncesi atıklar üzerinde olacak olsa da, 2030'dan sonra talebi karşılamak ve sektörün karbon ve atık sorunlarını çözmek için tüketici sonrası geri dönüşümün hızla artması gerekecektir.
Fashion for Good'un Sempozyumu, tekstil atıklarını "yeni pamuğa" dönüştüren Infinited Fiber Company'nin teknolojisi ile ilgili Yeni Pamuk Projesi'nin sonuna denk geldi. CCO Kirsi Roine, şirketlerin geri dönüşümcülerin bir canavar yaratmadığını, aksine geri dönüşümde çok fazla esneklik olduğunu anlamaları gerektiğini belirtti. Bu nedenle sadece sürdürülebilirlik departmanlarıyla değil, aynı zamanda inovasyon, satın alma ve satış departmanlarıyla da işbirliği yapılması gerektiğini vurguladı. Roine, markaların erken aşamada geri dönüşümcülerle iletişime geçmelerini tavsiye etti, böylece geri dönüşüm sistemlerinin genişledikçe iyi bir şekilde entegre olabileceğini söyledi. 'Hiper ölçekli' geri dönüşüm şirketi Syre'ın piyasaya sürülmesi, bu tür bir erken işbirliği stratejisinin potansiyelini göstermektedir: H&M Grubu, bu yedi yıllık ortaklık sayesinde tekstilden tekstile geri dönüşümün yönünü kendi isteğine göre değiştirebilir.
CuRe Teknolojisinin CTO'su Marco Brons, pek çok markanın geri dönüşüm yarışına hazır olmadığını gördüğünü belirtti. "Doğrusal sistem artık geçerli değil. Bir marka olarak, geri dönüşümcüler için zincirinizde rahatsız edici bir malzeme varsa, kısa sürede yeni bir ürün ortaya koymalısınız" dedi. Bu nedenle CuRe, malzemelerin kimyasal bileşimini araştırmak ve ürünlerin tam olarak nasıl geri dönüştürülebileceğini belirlemek için Adidas gibi şirketlerle işbirliği yapıyor.
Sürdürülebilir Finans
Sürdürülebilir yenilikçiler için sermaye toplama süreci zorlu bir dönemden geçiyor. Renewcell'in iflası ve deri alternatifi Mylo'nun üretiminin durması, formülün kanıtlanmasından sonra bile finansal risklerin varlığına işaret ediyor.
Sempozyum sırasında Canopy danışmanı Valerie Langer, odadaki fili göstermeden önce dikkat çekti: Altyapıya kim yatırım yapıyor? Risk sermayesi yatırımcıları genellikle yüksek riski tercih ederler ancak hızlı sonuçlar beklerler. Hisse senedi yatırımcıları ise daha uzun vadeli bir perspektife sahiptir ancak riskten kaçınırlar. Altyapı yenilikleri, bu rahatsız edici durumun ortasında yer alıyor. Sabırlı ve risk almayı göze alan yatırımcıların eksikliği, Renewcell'in iflasında temel bir faktördü. Langer, daha sonra FashionUnited'a verdiği demeçte, bu soruna çözüm olarak ortak girişimlerin, örneğin Syre gibi, önemli olduğunu belirtti: "Eğer 'Bu teknolojide yeterince bilgim yok. Yanıma gelin ve benim için inşa edin' diyebilecek, cebi dolu köklü bir ortak bulun."
Rejenerasyon.VC ortağı Martijn Cardozo, yatırımcılar için ölçeklenebilirliğin önemini vurguladı; bu, Renewcell örneğinden alınan bir başka ders oldu. Sürdürülebilir "karbon siyahı" üreticisi Nature Coatings'e yapılan yatırımdan övgüyle bahsetti. "Çevremizdeki her şeyin siyah olduğu ve şu anda kirletici olan her şeyin potansiyel bir pazar olduğu büyük bir potansiyel var" dedi. Cardozo, en büyük fırsatın anlık yeniliklerde olduğunu belirtti. "Startup'ınızı değer zincirine entegre edin ve onun bir vitamin değil, markalar için bir ağrı kesici olduğundan emin olun. Mevcut dağıtım kanallarından yararlanın ve büyüdükçe ve daha fazla sermayeye ihtiyaç duydukça riski aktif olarak azaltın." Moda endüstrisini daha sürdürülebilir hale getirmek her zamanki gibi bir zorluk, ancak güven konusunda büyük adımlar atılıyor.