Beş adım. Evde kaliteli baskılı devre kartları üretimi.
Dikkat lütfen! Etiketler ekleme sırası önemlidir! En önemlisi ile eklemeye başlayın. Mümkünse mevcut etiketleri kullanın
Yazar - Andrey Doinikov aka dt_andrew
09/13/2010 tarihinde yayınlandı.
Yarışmanın galibi "İnsan 2010'da Kediyi Tebrik". "Amatör Radyo Teknolojileri" adayı ikinci sırada.
Doğum gününde Sevgili Kedi'ye tebrikler. Size her başarı ve sağlık diliyorum.
Herkese merhaba! - devam et:
Tak - kes - Masal!
3. İki yönlü panolar hakkında biraz. Bu daha fazla zaman alan bir süreç olduğundan, her şeyi düzgün bir şekilde yapıyorum. Filmin iki tarafına yazdırıyorum. Çizimleri yaklaşık 1 cm'lik kenarlarda bir kenar boşluğuyla kesin. (yapabilirsin ve daha fazlası). Her iki tarafın çizimlerini birleştiririm ve bir (genellikle daha kısa) zımba ile birleştiririm. Daha sonra cam elyaf dikdörtgen kısa kenar uzunluğundan makasla 1 cm genişliğinde levhalar bir kesti. Bu zımba bağlanmış ve zımba desteği çıkarın karşı taraftan yapıştırılır. Panoyu yerleştirdiğim zarf tipini ortaya çıkardı. Hadi böyle bir şey alalım.
Daley demir her iki tarafta da her zamanki gibi. Kenarlardan birinin baskılı devre kartının resmi üzerinde, merkezleme delikleri olmaksızın daha az oluk yolları yaptığım, yani, birleştirme ve delme sırasında hataların en aza indirilmesini sağlayan katı bir dolgu.
Tahtanın karşı tarafındaki sızdırmazlıktan geçeriz.
Kim böyle bir operasyonu yaptıysa, muhtemelen ikinci tarafı dağıttığımızda, delikteki jumperın çok kısa olmasından dolayı lehimin bir taraftan kötüleşmeye başladığını fark etti, ki bu çok kötü. Bunu önlemek için, ikinci tarafı lehimleme yaparken, soğutma ve diğer tarafı sakin lehimlemek için plakanın altına ıslak bir bez koyarız.
Uç emdirildikten ve akı ucun dışına akmaya başladıktan sonra, büyük poligonu yeniden boyayın ve her şey düzgün ve hızlı bir şekilde geri döner. Ayrıca bir fırça da yapabilirsiniz, ancak poligonun kenarlarında genellikle dengesiz ve güzel değil. İşaretleyici tamamen kuruyana kadar tekrar tekrar kullanılabilir. Yine emprenye edip ilerliyoruz.
Muhtemelen bu bölümdeki tüm temel numaralar.
55 ruble için 2 adet satın alındı. Ve hemen her şeyin satın alındığı akvaryumlar için mağazaya gittim. Evimde başka küçük şeyler vardı.
Ve bu şekilde şırınga yapabileceksiniz.
Dar bir kenardan bir tepsinin tepesinde, hortumun çapından biraz daha az bir delik açıldı. Hortumu dışarıya geçirir.
İlk önce tüm kurulumu, tepsilerden birinin içinde yaptı. Daha sonra diğer tepsinin alt flanşını epoksi yapıştırıcı ile özlemiş ve kurmuştur. Aktığı açıkça görüldüğü yerlerde biraz yapıştırıcı ekledim. Kurumaya bırakılmış.
İçinde kurulum:
Epoksi kuruduktan sonra, üst tablanın duvarlarını kesiciyle keserim (plastik kalıntıları atmaya gerek kalmaz, banyo, kapak ve PCB tutucusunun bacakları için hala yararlı olacaktır).
Kalan plastikten bacakları banyoya yaptı ve yanlara yapıştırdı. Ayrıca, kalıntılardan banyo için kapağını keserek, dikme sırasında püskürtmeyecek şekilde, küçük bir sapa yapıştırılmış. Merkez hattında, 2-3 cm'lik artışlarla PCB tutucusundan gelen bir kaç delik delinerek ve 2 adet kilit kilitlenerek, banyodaki tutucunun yüksekliğini onlarla birlikte ayarlayıp çizgiyi sıkıyoruz.
Netlik için kilidi çiziniz.
Kelepçe, kuzu tipi. Kapağı tamamlandı.
Testi. Suyu doldurup nereye aktığını görüyoruz. Solda "sıkışma" varsa, doğru yerlerde epoksi yapıştırıcı ile yağlayın.
Hacim 2,5 litredir. Klor demir, genellikle 3 litre hacimli su altında plastik bir şişede ürettim, ayrıca gerekirse drenaj. Sadece ihtiyacın olan şey!
Bir teneke kutu içinde çözüldükten sonra susuz demir kullanarak, gazlı bez ile filtre (genellikle çok fazla birikinti ve tortu elde edilir).
Aşınmayı kontrol etmek için, kapağı sadece tutucuyla kaldırıyoruz ve orada ne olduğunu görüyoruz.
Küvet monte edilir.
Banyo yapma yöntemim ve kullanılan malzemeler, her derde deva ve itiraz değildir - aynen benim gibi. Tecrübemi seninle paylaştım. Cesaret - her şey bizim elimizde. Ben arkadaşım için başka bir banyo yaparken resimleri çektim.
"Ev" koşullarında yüksek kaliteli baskılı devre kartları üretimi
Bir geri çekilme ile giriş
Hanehalkı ve laboratuvar koşullarında nasıl ödeme yapılıyordu? Yolları birkaç vardı? örneğin:
- Gelecekteki iletkenler kalem referanslarını çizme;
- kazınmış ve kesiciler ile kesilmiş;
- yapıştırılan bant veya bant, daha sonra resim bir neşter ile kesildi;
- En basit şablonlar yaptı ve çizimini bir airbrush yardımıyla uyguladı.
Kaybolan elemanlar kalemi bitirenler tarafından çizildi ve bir neşter ile rötuşlandı.
"Çekmece" olağanüstü sanat yetenekleri ve doğruluğu gerektiren uzun ve zaman alıcı bir süreçti. Hatların kalınlığı neredeyse 0,8 mm idi, tekrarlanabilirlik yoktu, her bir levha ayrı ayrı çizilmeli ve bu da çok küçük bir PCB kümesinin bile serbest bırakılmasını ciddi bir şekilde engellemiştir.
Bugün neyimiz var?
İlerleme hala durmuyor. Radyo amatörlerinin, mamut derilerindeki taş baltalarla PP çektiği zamanlar, unutulmaya yüz tutmuşlardır. Piyasada fotolitografi için kamu kimyası görünümü evde deliklerin metalize edilmesine gerek kalmadan PP üretimi için tamamen farklı beklentiler açar.
Bugün PP'nin üretimi için kullanılan kimyayı kısaca inceleyelim.
fotorezist
Sıvı veya film kullanabilirsiniz. Bu makaledeki film, kıtlığı, PP'ye sıkışma zorlukları ve baskılı devre kartlarının daha düşük kalitesi nedeniyle dikkate alınmayacaktır.
Piyasa tekliflerini analiz ettikten sonra, POSITIV 20'ye evdeki PP üretimi için en uygun fotorezist olarak yerleştim.
Amaç:
POSITIV 20? ışığa duyarlı vernik. Basılı devre kartlarının küçük ölçekli üretimi, bakır üzerine gravürler, görüntülerin çeşitli malzemelere aktarılması ile ilgili çalışmalar sırasında kullanılır.
Özellikler:
Yüksek pozlama özellikleri, aktarılan görüntülerin iyi kontrastını sağlar.
Uygulama:
Küçük ölçekli üretimde görüntülerin cam, plastik, metal vb. Malzemelere aktarılması ile ilgili alanlarda kullanılır. Uygulama yöntemi silindirde belirtilmiştir.
Ürün özellikleri:
Renk: mavi
Yoğunluk: 20 ° C'de 0.87 g / cm3
Kuruma süresi: 70 ° C'de 15 dk.
Tüketim: 15 l / m 2
Maksimum ışığa duyarlılık: 310-440 nm
POSITIV 20 hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.
Fotorezistin talimatlarında, oda sıcaklığında saklanabileceği ve yaşlanmaya konulamadığı yazılıdır. Kesinlikle katılmıyorum! Soğutucunun alt rafında, örneğin sıcaklığın genellikle +2 + 6 ° C'de tutulduğu serin bir yerde saklayın. Ama her durumda, negatif sıcaklıklara izin vermeyin!
"Şişeleme için" satılan ve ışık geçirmez ambalajları olmayan fotorezistleri kullanıyorsanız, ışıktan korunmaya özen göstermeniz gerekir. Toplam karanlıkta ve +2 + 6 ° C sıcaklıkta saklayın
eğitimcisi
Aynı şekilde, en uygun eğitimciyi sürekli kullandığım ŞEFFAF 21 olarak görüyorum.
Amaç:
Görüntülerin ışığa duyarlı bir emülsiyon POSITIV 20 veya başka bir fotorezist ile kaplı yüzeylere doğrudan aktarılmasına izin verir.
Özellikler:
Kağıda şeffaflık verir. Ultraviyole ışınlarının iletimini sağlar.
Uygulama:
Kalıpların ve devrelerin ana hatlarını bir alt tabakaya hızlı bir şekilde aktarmak için. Üreme sürecini önemli ölçüde basitleştirmeyi ve zaman maliyetlerini azaltmayı sağlar.
Ürün özellikleri:
Renk: şeffaf
Yoğunluk: 20 ° C'de 0.79 g / cm3
Kuruma süresi: 30 dakika 20 ° C'de.
Not:
Bir aydınlatıcı ile düz kağıt yerine, mürekkep püskürtmeli veya lazer yazıcılar için şeffaf bir film kullanabilir miyim? Fotoğraf maskesini ne yazacağımıza bağlı olarak.
Photoresist geliştiricisi
Photoresist'in gelişimi için birçok farklı çözüm var.
Sıvı cam çözeltisi kullanılması tavsiye edilir. Kimyasal bileşimi Na'dır.2SiO3* 5H2O. Bu maddenin çok sayıda avantajı vardır. En önemlisi, PP'nin aşırı derecede kullanılması zor mu? PP'yi tam olarak sabit kalmadığı için bırakabilirsiniz. Çözelti, sıcaklık düşüşlerindeki özelliklerini neredeyse değiştirmez (sıcaklık arttığında dekompozisyon riski yoktur), ayrıca çok uzun bir raf ömrü vardır. Konsantrasyonu en az birkaç yıl boyunca sabit kalır. Çözeltide aşırı pozlama probleminin olmaması, PP'nin gelişme süresini azaltmak için konsantrasyonunu artıracaktır. su (200 ml su içinde biraz fazla 1.7 g silikat) ve 180 kısım 1 ölçü konsantrenin karıştırılması tavsiye, ancak aşırı maruz kalma altında kırılma yüzeyi riski olmadan, daha konsantre bir karışım yapmak için yaklaşık 5 saniye içinde bir görüntü ortaya mümkündür. Sodyum silikat satın almak mümkün değilse, sodyum karbonat kullanın (Na2CO3) veya potasyum karbonat (K2CO3).
Ayrıca sıhhi tesisat temizlik için bir ev temizleyici tavsiye? "Mole".
İlkini ya da ikincisini denemedim, bu yüzden size birkaç yıldır ne yaptığımı anlatacağım. Ben sulu bir kostik soda çözeltisi kullanıyorum. 1 litre soğuk su üzerinde? 7 gram kostik soda. NaOH mevcut değilse, solüsyondaki alkali konsantrasyonunu ikiye katlayarak KOH solüsyonunu kullanın. Tezahür zamanı? Uygun pozlama ile 30-60 saniye. Eğer 2 dakika sonra desen ortaya çıkmazsa (veya zayıf bir şekilde tezahür edilirse) ve fotorezist iş parçasını yıkamaya başlarsa? daha sonra pozlama süresi yanlış seçildi: artması gerekiyor. Tersine, hızlı bir şekilde tezahür edilirse, ancak ışıklı alanlar da yıkanır ve aydınlatılmaz mı? ya çözeltinin konsantrasyonu çok yüksek ya da fotogramın kalitesi zayıftır (ultraviyole "siyah" dan serbestçe geçer): şablonun baskı yoğunluğunu arttırmak gerekir.
Bakır Aşındırma Çözümleri
Baskılı devre kartlarından fazla bakır, çeşitli etkenlerin yardımıyla ağartılır. Bu evde çalışanlar arasında amonyum persülfat, hidrojen peroksit + hidroklorik asit, bakır sülfat çözeltisi + ortak tuz genellikle dağıtılmaktadır.
Her zaman bir cam kabın içinde demir klorür ile zulüm. Çözelti ile çalışırken dikkatli ve özenli olmanız gerekir: Giysi ve cisimlere bastığınızda, limon suyunun (limon suyu) veya oksalik asidin zayıf bir solüsyonu ile temizlenmesi zor olan paslı lekeler kalır.
demir klorür konsantre çözelti ??, bir ön-kalıp içinde doğru ve bakır kötü yakarak kazınarak yerleştirileceği ana tahrik alanlarda stres olmadan ucunda bir pamuklu çubuk ile bir cam çubuk batırın, 50-60 ° C'ye kadar ılıtıldı Bu, PP'nin tüm alanı boyunca daha eşit bir aşındırma ile sonuçlanır. Eğer hız zorla hizalanmazsa, gereken aşındırma süresi artar ve bu da bakırın zaten kesildiği alanlarda patlatılmaya başlar. Sonunda istediğimiz şeye sahip değiliz. Dekapaj çözeltisinin sürekli karıştırılmasının sağlanması son derece arzu edilir.
Fotoresist yıkamak için kimya
Aşındırmadan sonra gereksiz fotorezistleri yıkamanın en kolay yolu nedir? Tekrarlanan denemeler ve hatalardan sonra sıradan asetona yerleştim. Ne zaman değil? Nitro renkleri için herhangi bir çözücü yıkarım.
Yani, baskılı devre kartı yapmak
Yüksek kaliteli PCB nasıl başlar? düzeltin:
Yüksek kaliteli bir fotoğraf maskesi oluşturma
Üretimi için neredeyse tüm modern lazer veya inkjet yazıcıları kullanabilirsiniz. Bu makale çerçevesinde olumlu bir fotorezist kullandığımızı düşünerek, Bakırın PP'de kalması gerektiği durumlarda, yazıcı siyah çizmelidir. Bakır nerede olmalı? Yazıcının bir şey çizmesi gerekmiyor. Bir photomask yazdırırken çok önemli bir anı: boyanın maksimum sulanmasını ayarlamak gerekir (yazıcı sürücüsünün ayarlarında). Gölgeli alanlar ne kadar siyah olursa, mükemmel bir sonuç elde etme şansınız artar. Renk gerekli değil, yeterli siyah kartuş. Bu programdan (biz programları dikkate almayacağız: herkes PCAD'den Paintbrush'a kadar kendini özgürce seçiyor), ki bir fotoğraf maskesinin çizildiği, düzenli bir kağıda basıyoruz. Baskı ne kadar yüksek olursa ve kağıt ne kadar yüksek olursa, maske kalitesi o kadar yüksek olur. En az 600 dpi öneririm, kağıt çok yoğun olmamalıdır. Yazdırırken, boyanın uygulandığı tabakanın tarafını dikkate alın, şablon PP iş parçasına konur. Farklı şekilde yapılırsa, PP iletkenlerinin kenarları bulanık, belirsiz olacaktır. Mürekkep püskürtmeli bir yazıcıysa boyayı kurutalım. Daha sonra, ŞEFFAF 21 kağıdını emdiriyoruz, kurumasını sağlayın ve fotokopi hazır.
Kağıt ve eğitimci yerine, lazer için (bir lazer yazıcıya yazdırırken) veya mürekkep püskürtmeli (mürekkep püskürtmeli baskı) yazıcılar için şeffaf bir film kullanmak mümkün ve hatta çok istenebilir. Lütfen bu filmlerin eşit kenarları olmadığını unutmayın: sadece bir çalışma. Lazer baskısı kullanıyorsanız, yazdırmadan önce bir film tabakasının “kuru” çalışmasını tavsiye ederim. Kağıdı yazıcıdan geçirin, mührü taklit edin, ancak hiçbir şey yazdırmayın. Bu neden gerekli? Bir füzer (soba) yazdırırken, sayfa ısınır ve bu da kaçınılmaz olarak deformasyonuna yol açar. Sonuç olarak? çıktıdaki PC'nin geometrisinde hata. Çift taraflı PCB yapma tüm sonuçlarıyla birlikte Ve "kuru" koşmak biz progreem levha ile eşleşmeyen katmanları ile dolu olduğunda, deforme ve şablonu yazdırmak için hazırdır. Levha ikinci kez basarken soba geçecek, ancak deformasyon daha az anlamlı olacak iken ?? tekrar tekrar kontrol edildi.
PP karmaşık değilse, elle bir Russified arayüzü ile çok kullanışlı bir programda çizebilir miyim ?? Sprint Düzeni 3.0R (
Hazırlık aşamasında, çok pahalı olmayan elektrik planlarının çizilmesi, ruslaştırılmış program sPlan 4.0'da çok kullanışlıdır (
Epson Stylus Color 740 yazıcıda basılmış hazır fotoğraflar bulun.
Maksimum boyama ile sadece siyah olarak yazdırıyoruz. Malzeme ?? mürekkep püskürtmeli yazıcılar için şeffaf film.
Fotoresistin uygulanması için PP yüzeyinin hazırlanması
PP üretimi için bakır folyo ile sac malzemeler kullanılır. En yaygın seçenekler? 18 ve 35 mikron bakır kalınlığında. Çoğu zaman, ana kullanılan PCB tabakası PP üretilmesi için, cam elyaf (bir çok tabakalı olarak yapışkan kumaşı ile bastırılmış) (aynı ama epoksi yapıştırıcı olarak kullanılan bileşiklerde) (yapıştırıcı ile kağıt bastırılmış) ve Katmerli plastik levhalar. Daha az sıklıkta mı? sittal ve polycorp (yüksek frekanslı seramikler evde nadiren kullanılır), floroplastik (organik plastik). İkincisi ayrıca yüksek frekanslı cihazlar üretmek için kullanılır ve çok iyi elektriksel özelliklere sahip olmak her yerde ve her yerde kullanılabilir, ancak kullanımı yüksek fiyatla sınırlıdır.
Her şeyden önce, iş parçasının derin çiziklere, çizgilere ve korozyona eğilimli alanlara sahip olmadığından emin olmanız gerekir. Aynca, aynadan önce bakırın parlatılması arzu edilir. Polisaj özellikle gayretli değil, aksi takdirde zaten ince olan bakır tabakasını (35 mikron) siliyoruz ya da herhangi bir oranda, kütüğün yüzeyinde farklı kalınlıkta bakırlar elde edeceğiz. Ve bu, sırayla, farklı bir aşındırma oranına yol açacaktır: daha ince olan daha hızlı hareketler. Ve tahtada daha hassas bir iletken? her zaman iyi değil. Özellikle uzun ve iyi bir akım bunun içinden akıyorsa. İş parçası üzerindeki bakır, günahsız, kaliteli ise, o zaman yüzeyini yağlamak için yeterlidir.
Fotoresistin iş parçasının yüzeyine uygulanması
Levhayı yatay veya hafif eğimli bir yüzeye yerleştiririz ve aerosol ambalajının bileşimini yaklaşık 20 cm'lik bir mesafeden uygularız. Bu durumda en önemli düşmanı hatırlayın. Toz. İş parçasının yüzeyindeki toz her parçacık ?? problemlerin kaynağı. Üniform bir kaplama oluşturmak için, sol üst köşeden başlayarak sürekli zikzak hareketleriyle aerosolü püskürtün. Aerosolü fazla miktarlarda kullanmayın, bu istenmeyen sızıntılara neden olur ve daha uzun bir maruz kalma süresi gerektiren muntazam olmayan bir kaplama kalınlığının oluşmasına yol açar. Yazın, yüksek ortam sıcaklıklarında, yeniden işleme gerekli olabilir veya bir aerosol daha kısa bir mesafeden püskürtülebilir mi? buharlaşma kayıplarını azaltmak için. Püskürtme yaparken, silindiri güçlü bir şekilde eğmeyin? Bu artan gaz tüketimi ve sonuç olarak yol açar? Aerosol, bir fotorezist olmasına rağmen işi durdurabilir. Fotorezistin aerosol uygulamasında tatmin edici olmayan sonuçlar alırsanız, santrifüj kaplaması kullanın. Bu durumda, fotorezist 300-1000 rpm'lik bir sürücü ile dönen bir masa üzerine sabitlenmiş bir tahtaya uygulanır. Kaplamanın sonunda, levha güçlü ışığa maruz bırakılmamalıdır. Kaplamanın rengiyle, uygulanan tabakanın kalınlığını yaklaşık olarak belirlemek mümkündür:
- açık gri mavi ?? 1-3 mikron;
- koyu gri mavi ?? 3-6 mikron;
- mavi mi? 6-8 mikron;
- koyu mavi ?? 8 mikrondan fazla.
Bakır üzerinde, kaplamanın rengi yeşilimsi bir renk tonuna sahip olabilir.
İş parçası üzerindeki kaplamanın incelmesi daha iyi sonuç verir.
Her zaman bir santrifüjde fotorezist yapıyorum. Santrifüjümde, dönme hızı 500-600 rpm'dir. Montaj basit olmalı, kelepçe sadece iş parçasının uçlarında yapılır. İş parçasını düzeltir, santrifüjlemeyi başlatırız, iş parçasının ortasına sıçrarız ve fotorezistin yüzeyde en ince tabaka ile nasıl yayıldığını gözlemleriz. Santrifüj kuvvetleri, fazla fotorezist gelecek PP'den düşecek, bu yüzden işyerini bir domuzcuk haline getirmemek için koruyucu bir duvar sağlamanızı tavsiye ederim. Merkezde bir delik yapılan altta sıradan bir tencere kullanıyorum. Bu delik aracılığıyla, montaj platformunun, üzerinde çalışma parçası kıskacının "çalıştırdığı" kulakların bulunduğu iki alüminyum raydan bir haç şeklinde monte edildiği elektrik motorunun ekseni geçer. Kulaklar, "kuzu" gibi bir somun ile bir ray üzerine sıkıştırılmış alüminyum köşelerden yapılmıştır. Neden alüminyum? Küçük bir özgül ağırlık ve sonuç olarak, dönme kütlesi merkezi, santrifüj ekseninin dönme merkezinden saptığında daha az yıpranır. İş parçasının merkezlenmesi ne kadar doğru olursa, kütlenin eksantrik olmasına bağlı vuruşlar o kadar az olur ve santrifüjü tabana sabitlemek için daha az çaba sarfedilir.
Photoresist uygulanır. 15-20 dakika kurumaya bırakın, iş parçasını ters çevirin, ikinci tarafa bir tabaka uygulayın. Kuruma için 15-20 dakika daha veriyoruz. İş parçasının çalışma tarafındaki doğrudan güneş ışığı ve parmakların kabul edilemez olduğunu unutmayın.
Fotoresistin iş parçasının yüzeyine bronzlaştırılması
Kütüğü fırına yerleştirin, yavaş yavaş 60-70 ° C'ye getirin. Bu sıcaklıkta 20-40 dakika dayanabiliriz. İş parçasının yüzeylerinin hiçbir şeye temas etmemesi önemlidir? sadece uçların dokunmasına izin verilir.
Üst ve alt foto maskelerinin iş parçasının yüzeylerine hizalanması
Fotokartların her birinde (üst ve alt) iş parçasının üzerinde 2 delik açmanız gereken işaretler bulunmalıdır? katmanları hizalamak için. Daha uzak etiketler, hizalama doğruluğu artar. Genellikle onları diyagonal bir şablona koyarım. Bir sondaj makinesi aracılığıyla iş parçası üzerinde, bu işaretleri için tam olarak bir 90 ° 'lik iki delik olan (daha ince bir delik, daha doğru hizalama ?? bir matkap ucu 0.3 mm kullanın) ve şablon uygulanmalıdır unutmadan, onlara desenleri kombine Mühür basıldığı tarafın fotoresist. İnce camlı iş parçasına şablonlara basın. Cam kuvars kullanmak için en tercih edilir? Ultraviyole'yi daha iyi özlerler. Pleksiglas tarafından daha iyi sonuçlar elde edilmekle birlikte, PP'nin kalitesini kaçınılmaz bir şekilde etkileyecek olan istenmeyen bir çizilme özelliğine sahiptir. PP'nin küçük bir boyutuyla, CD'nin ambalajından şeffaf bir kapak kullanabilirsiniz. Bu tür gözlüklerin yokluğunda, normal pencereyi kullanarak poz süresini artırabilirsiniz. Camın düz olması, fotobinin iş parçasına düzgün bir şekilde oturmasını sağlaması önemlidir, aksi halde bitmiş PP'de kaliteli kenar izleri elde etmek imkansız olacaktır.
Pozlama (pozlama)
Pozlama için gereken süre, fotorezist tabakanın kalınlığına ve ışık kaynağının yoğunluğuna bağlıdır. Lak-fotorezist POSITIV 20 ultraviyole ışınlarına duyarlıdır, maksimum duyarlılık 360-410 nm dalga boyundadır.
Radyasyon aralığı spektrumun ultraviyole aralığında olan lambaların altında sergilemek en iyisidir, ancak böyle bir lamba yoksa? Normal güçlü akkor lambaları kullanarak poz süresini artırabilirsiniz. Işık kaynağından kararlı hale gelene kadar aydınlatma başlatmayın. Lambanın 2-3 dakika içinde ısınması gereklidir. Pozlama süresi, kaplamanın kalınlığına bağlıdır ve 25-30 cm mesafede ışık kaynağının konumu tipik olarak 60-120 saniyedir. Bu tür durumlarda, maruz kalma süresini uzatmak için gerekli olan çok yararlı cam plakalar, UV ışığı% 65 kadar emebilir. Şeffaf pleksiglas plakalar kullanılarak en iyi sonuçlar elde edilir. Uzun raf ömrüne sahip bir fotorezist uygulanırken, maruz kalma süresinin ikiye katlanması gerekebilir? unutmayın: photoresists yaşlanma tabidir!
Farklı ışık kaynaklarını kullanma örnekleri:
Her iki taraf da sergileniyor, pozlamadan sonra iş parçasının karanlık bir yerde 20-30 dakika bekletmesine izin veriyoruz.
Maruz kalan iş parçasının maruz kalması
NaOH (kostik soda) çözeltisinde mi gelişiyoruz? Bu makalenin başında daha fazla görmek? 20-25 ° C'lik bir çözelti sıcaklığında 2 dakikaya kadar herhangi bir tezahür yok ise? az pozlama süresi. İyi tezahür, ancak yıkanmış ve yararlı alanlar? Bir çözüm (çok fazla konsantrasyon) ile çok zekisiniz ya da belirli bir radyasyon kaynağı veya düşük kaliteli fotomask için poz süresi çok mu uzun? Yetersiz doymuş baskılı siyah renk, ultraviyole iş parçasını yakmasına izin verir.
Gelişirken, ben her zaman çok dikkatli, ışıksız fotorezistin yıkanması gereken yerlerde, bir cam çubuk üzerinde bir pamuklu çubukla "rulo", çaba harcamadan, ?? Bu süreci hızlandırır.
Kütlenin alkaliden yıkanması ve soyulmuş bastırılmış fotoresist kalıntıları
Bunu musluk altında mı yapıyorum? normal musluk suyu.
Fotoresist tekrarlanan bronzlaşma
Kütüğü fırına koyduk, kademeli olarak sıcaklığı yükselttik ve 60-100 ° C sıcaklıkta 60-120 dakika bekledik? desen sert ve sağlam hale gelir.
Dışavurumun kalite kontrolü
Kısaca (5-15 saniye) iş parçasını 50-60 ° C'lik bir sıcaklığa ısıtılmış bir demir klorür çözeltisine batırıyoruz. Akan su ile hızla durulayın. Hiçbir fotorezistin olmadığı yerlerde, bakırın yoğun aşındırma işlemi başlar. Yanlışlıkla bir fotorezist varsa, mekanik olarak dikkatli bir şekilde çıkarın. Bu optik ya da göz doktoru, optik ile silahlı (neşter gözlük, saatçi büyüteç, bir tripod, mikroskop büyüteç) silah ile yapmak için uygundur.
gravür
50-60 ° C'lik bir sıcaklıkta konsantre bir ferrik klorür çözeltisi olan travim. Aşındırma çözeltisinin sürekli sirkülasyonunu sağlamak istenir. Kötü kanama yerleri dikkatlice bir cam çubuk üzerinde bir pamuklu çubukla "masaj". Demir klorür taze olarak hazırlanırsa, aşındırma süresi genellikle 5-6 dakikayı geçmez. İş parçasını akan suyla yıkarız.
Konsantre bir ferrik klorür çözeltisi nasıl hazırlanır? Hafifçe (40 ° C'ye kadar) ısıtılmış su FeCl içinde çözün3 erimeye son verene kadar. Çözümü filtreliyoruz. Sızdırmaz soğuk yerde sıkı nonmetallic ambalaj içinde saklamak için gereklidir? örneğin cam şişelerde.
Gereksiz fotorezistin kaldırılması
Fotoresisti, nitro-renkler ve nitro-emayeler için aseton veya solvent ile yollardan geçirin.
Sondaj delikleri
Photomask üzerindeki gelecekteki deliğin noktasının çapı, daha sonra delmek için uygun olacak şekilde seçilmelidir. Örneğin, gerekli delik çapı 0.6-0.8 mm ise, fotomask üzerindeki noktanın çapı yaklaşık 0.4-0.5 mm olmalıdır? Bu durumda matkap iyi ortalanmış olacaktır.
Çelik, tungsten karbür, çapı ile kaplanmış matkaplar çok pahalı olduğu gibi (mm2) üzerinden tek bir büyük çaplı delikler için de kullanılabilir olsa da, çok hızlı bir şekilde aşınma, yüksek hızlı çelik, tungsten karbür matkap ucu kaplanmış bir matkap kullanılması arzu edilir. 1 mm'den daha küçük çaplı delikleri delerken, dikey bir makine kullanmak daha iyidir, aksi takdirde matkaplarınız hızla bozulur. Bir el matkabı açarsanız ?? Katmanlar arasındaki deliklerin yanlış yerleştirilmesine neden olan kaçınılmaz bozulmalar. Dikey sondaj makinesinde yukarıdan aşağıya hareket, takım üzerindeki yük açısından en uygun olanıdır. Karbür matkaplar şaft (bazen "turbo" olarak adlandırılır), bir katı (yani tatbikat tam çapına karşılık gelen delik) ya da kalın bir standart bir boyut (tipik olarak 3,5 mm) 'e sahip ile yapılır. Karbür püskürtmeli matkaplarla sondaj yapılırken, PP'nin sert bir şekilde sabitlenmesi önemlidir, çünkü böyle bir matkap, yukarı doğru hareket ederken PP'yi yükseltebilir, dikliği bozabilir ve kartın bir parçasını çekebilir.
Küçük çaplı matkaplar genellikle bir pens mandrenine (çeşitli ebatlarda) veya üç çeneli bir mandrene yerleştirilir. Doğru sabitleme için, üç çeneli bir mandren içinde sabitleme? en iyi seçenek değildir ve matkabın küçük boyutu (1 mm'den az) hızlı bir şekilde kelepçelerde oluklar oluşturur, iyi bir fiksasyon kaybeder. Bu nedenle, 1 mm'den daha küçük çaplı matkaplar için bir pens mandren kullanmak daha iyidir. Her ihtimale göre, her boyut için yedek toplayıcı içeren ek bir kit satın alın. Bazı ucuz matkaplar plastik penseler ile üretilir? Onları dışarı at ve metal olanları al.
Kabul edilebilir bir doğruluk elde etmek için, iş yerinin düzgün bir şekilde düzenlenmesi gereklidir, yani, ilk olarak sondajda iyi bir tahta aydınlatması sağlamak için. Bunu yapmak için, bir pozisyon seçme yeteneği (sağ tarafı aydınlatmak) için bir sehpaya bağlayan bir halojen lamba kullanabilirsiniz. İkinci olarak, işlemin daha iyi görsel kontrolü için çalışma yüzeyini tezgahın yaklaşık 15 cm yukarısına kaldırın. Delme sırasında toz ve talaşların çıkarılması iyi olur (geleneksel bir elektrikli süpürge kullanabilirsiniz), ancak gerekli değildir. Sondaj sırasında oluşan fiberglastan gelen tozun çok batıcı olduğu ve deriye girdiğinde tahrişe neden olduğu unutulmamalıdır. Ve, en sonunda, çalışırken, sondaj makinesinin ayak anahtarını kullanmak çok uygundur.
Tipik delik boyutları:
- geçiş delikleri ?? 0.8 mm veya daha az;
- entegre devreler, dirençler vb. ?? 0,7-0,8 mm;
- büyük diyotlar (1N4001) ?? 1.0 mm;
- temas pedleri, düzelticiler ?? 1,5 mm'ye kadar.
Çapı 0,7 mm'den küçük deliklerden kaçmayı deneyin. Her zaman bir sipariş vermek için acilen ihtiyacınız olduğunda daima en az iki yedek matkap ucu 0,8 mm veya daha az tutun. 1 mm ve daha fazla matkaplar daha güvenilirdir, ancak yedeklerinin olması iyi olur. İki eşzamanlı tahtaya ihtiyacınız olduğunda, zaman kazanmak için eş zamanlı olarak delinebilir. Bu durumda, PP'in her köşesi yakınındaki pedin ortasındaki delikleri ve büyük tahtalar için çok dikkatli bir şekilde matkaplamak gerekir. merkeze yakın bulunan delikler. Kartların üst üste yerleştirilmesi ve iki zıt köşede 0,3 mm merkezleme delikleri ve mandal olarak mandalların kullanılması, kartları birbirine sabitler.
Gerekirse, daha büyük çaplı matkap uçları ile delikler açın.
PP üzerinde bakır teneke
PP'deki parçaları ışınlamak gerekiyorsa, bir lehim demir, yumuşak, düşük erime noktalı lehim, spirantophone akı ve koaksiyel kablo örgüsü kullanabilirsiniz. Banyolarda büyük hacimli çürükler, düşük sıcaklıklı lehimler ile doldurulur.
Tinning için en popüler ve basit eriyik, erime noktası 93-96 ° C olan, düşük erime noktalı alaşımlı "Rose" (% 25,% 25, bizmut% 50) şeklindedir. Plaka, bir forseps kullanarak 5-10 saniye boyunca sıvı eriyik seviyesinin altına yerleştirilir ve dışarı çekilerek, tüm bakır yüzeyin eşit şekilde kaplandığını kontrol eder. Gerekirse işlemi tekrarlayın. Hemen eriyik kalıntılarından kartı aldıktan sonra kelepçenin tutması borda düzlemine dik bir doğrultuda bir çalkalama kauçuk lastik silindiri kullanarak veya ani ya kaldırılır. "Gül" alaşımının kalıntılarını gidermenin bir başka yolu, bir termo kutu içinde tahta ısıtmak ve çalkalamaktır. Monoton bir kapsama ulaşmak için operasyon tekrarlanabilir. Sıcak eriyiğin oksitlenmesini önlemek için, teneke tankına gliserin eklenir, böylece seviyesi eriyiği 10 mm kaplar. İşlemin bitiminden sonra, levha akan suda gliserinden yıkanır. Dikkat lütfen! Bu işlemler, yüksek sıcaklıklara maruz kalan tesisler ve malzemeler ile çalışmayı, dolayısıyla yanıkları önlemek için koruyucu eldiven, gözlük ve önlük kullanmayı içerir.
Kalay kurşunlu teneke işlemi benzer şekilde devam eder, ancak eriyiğin yüksek sıcaklığı bu yöntemin el sanatları ortamında uygulanmasını kısıtlar.
Uygulamada da test edilen "Gül" alaşımının yardımıyla bir kez daha teneke kutlamayı paylaşmak istiyorum. Sıradan musluk suyu bir teneke kutuya veya küçük bir kaseye dökülür, küçük bir sitrik asit veya sirke eklenir, soba üzerine konulur. Kaynar su yerleştirilen ücreti, birçok sonra dondurulmuş kaynar su içinde eritilir "Rose" alaşım damlacıkları ve pamuk döküldü uzun bir çubuk veya forseps (buhar yakmak için değil) üzerine sarılır, yavaşça yollar boyunca sürülür. İşlemin sonunda, su boşaltılır ve alaşımın donmuş kalıntıları, bir sonraki kullanıma kadar herhangi bir kaba eklenir.
Tenekeden sonra tahtadan akıyı soyup tamamen yağdan arındırmayı unutmayın.
Büyük bir üretiminiz varsa? kimyasal teneke kullanabilirsiniz.
Koruyucu maske uygulamak
koruyucu maske uygulaması ile işlemler aynen yukarıda yazılmıştır tüm bu tekrarlamak:, paslanmaz çeliğin uygulanır onları kurutun dubim, tsentruem PHOTOMASKS maskeleri, sergileyen, egzersiz, yıkama ve tekrar dubim. Tabii ki, tezahürün kalitesini kontrol ederek, aşındırma, fotorezistin çıkarılması, teneke ve delme işlemlerini adım adım atıyoruz. En sonunda, maskeyi yaklaşık 90-100 ° C sıcaklıkta 2 saat maskeledik. Cam gibi katı ve katı hale gelecektir. Oluşturulan maske PP'nin yüzeyini dış etkilerden korur ve çalışma sırasında teorik olarak olası kapanmalardan korur. Ayrıca o otomatik lehimleme en az rol oynar? komşu sitelere lehimlemek, onları kapatmak için "oturmak" izin vermiyor.
Her şey, maskeli iki taraflı baskılı devre kartı hazır
Bu şekilde, pabuçların genişliği ve aralarında 0.05 mm (!) 'Ye kadar olan adım ile PP yapmam gerekiyordu. Ama bu bir mücevher parçası. Çok fazla çaba harcamadan, parçanın genişliği ile PP yapabilir ve aralarındaki mesafe 0,15-0,2 mm'dir.
Fotoğraflarda gösterilen tahtada maske koymadım mı? böyle bir ihtiyaç yoktu.
Ve burada PP'nin yapıldığı cihaz:
Mobil iletişim hizmetlerinin maliyetini 2-10 kat azaltmaya izin veren bir cep telefonu köprüsü mü? Bunun için PP ile karıştırmaya değerdi;). Standında, çözülmüş bileşenlerle PP bulunur. Önceden, cep telefonu pilleri için sıradan bir şarj cihazı vardı.
Ek bilgi
Deliklerin metalize edilmesi
Evde, deliklerin metalleşmesini bile gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için deliklerin iç yüzeyi% 20-30 gümüş nitrat çözeltisiyle (lapis) işlemden geçirilir. Daha sonra yüzey bir silecekle temizlenir ve ışıkta kurutulur (bir UV lambası kullanabilirsiniz). Bu işlemin özü, hafif nitrik gümüşün etkisi altında ayrıştığı ve tahtada gümüşün eklenmesi olduğu. Daha sonra çözeltiden bakırın kimyasal çökeltisi yapılır: sülfürik asit bakır (bakır sülfat) ?? 2 g, sodyum hidroksit? 4 gram, amonyak yüzde 25 mi? 1 ml, gliserin? 3.5 ml, formalin% 10? 8-15 ml, su ?? 100 ml Hazırlanan çözeltinin raf ömrü çok mu küçük? kullanmadan hemen önce hazırlayın. Bakır çökeltildikten sonra, levha yıkanır ve kurutulur. Tabaka çok ince elde edilir, kalınlığı galvanik yöntemle 50 μm'ye yükseltilmelidir.
Galvanik yöntemle bakır kaplama uygulaması için çözüm:
1 litre su, 250 g bakır sülfat (bakır sülfat) ve 50-80 gr konsantre sülfürik asit. Anot, kaplanacak parçaya paralel olarak asılı bir bakır levhadır. Voltaj 3-4 V, akım yoğunluğu olmalı? 0.02-0.3 A / cm 2, sıcaklık? 18-30 ° C Akım ne kadar düşük olursa, metalleşme süreci o kadar yavaş olur, ancak elde edilen kaplama o kadar iyidir.
Ev yapımı fotorezistler
Jelatin ve potasyum dikromat bazlı fotoresist:
İlk çözüm: 15 g jelatin, 60 ml kaynatılmış su dökün ve 2-3 saat şişmeye bırakın. Jelatinin şişmesinden sonra, jelatin tamamen eriyinceye kadar, kabı 30-40 ° C'lik bir sıcaklıkta bir su banyosuna koyun.
İkinci çözüm: 40 ml kaynatılmış su içinde 5 g potasyum dikromat (krom tozu, parlak turuncu toz) çözülür. Kötü dağınık ışıkta çözün.
Güçlü karıştırma ile ikinci solüsyona dökün. Elde edilen karışıma bir pipetle birkaç damla amonyak ekleyin ve pipet elde edin. Emülsiyon, hazırlanan panele çok düşük ışıkta uygulanır. Pano, tam karanlıkta oda sıcaklığında "ayırmak" için kurutulur. Maruz kaldıktan sonra, yağsız jelatin çıkarılmadan önce, levha zayıf, dağınık bir ışık durumunda, ılık, akan suyla durulanır. Sonucu daha iyi değerlendirmek için, alanları jelatin içermeyen potasyum permanganat çözeltisiyle boyamak mümkündür.
Geliştirilmiş kendi kendine yapılan fotorezist:
İlk çözüm: 17 g doğrama yapıştırıcısı, 3 ml sulu amonyak, 100 ml su bir gün boyunca şişmeye bırakılır, daha sonra tamamen çözünene kadar 80 ° C'de su banyosunda ısıtılır.
İkinci çözüm: 2.5 g potasyum dikromat, 2.5 g amonyum dikromat, 3 ml sulu amonyak, 30 ml su, 6 ml alkol.
İlk çözelti 50 ° C'ye soğutulduğunda, kuvvetlice karıştırılarak, ikinci çözeltiyi içine dökün ve elde edilen karışımı süzün (bu ve sonraki işlemler karanlık bir odada yapılmalıdır, güneş ışığı kabul edilemez!). Emülsiyon 30-40 ° C sıcaklıkta uygulanır. Daha fazla ?? ilk tarifte olduğu gibi.
Amonyum dikromat ve polivinil alkol bazlı fotorezist:
Pişirme solüsyonu: polivinil alkol? 70-120 g / l, amonyum bikromat? 8-10 g / l, etil alkol? 100-120 g / l. Parlak ışıktan kaçının! 2 kat uygulanır: ilk katman? 30-45 ° C'de 20-30 dakika kurur? ikinci katman? 35-45 ° C'de 60 dakika kuruma Geliştirici ?? % 40'lık etil alkol çözeltisi.
Kimyasal Tinning
Her şeyden önce, oluşan bakır oksidi çıkarmak için levha kesilmelidir:% 5'lik bir hidroklorik asit çözeltisinde 2-3 saniye akan suyun içinde yıkanır.
Levhanın klorlu teneke içeren sulu bir çözelti içine daldırılmasıyla kimyasal kalay işleminin yapılması yeterlidir. Bakır kaplamanın yüzeyindeki kalayın serbest bırakılması, bir teneke tuzun böyle bir çözelti içine daldırıldığında, bakır potansiyelinin kaplama malzemesinden daha elektronegatif olduğu durumlarda ortaya çıkar. Potansiyelin doğru yönde değişimi, kalay tuzu çözeltisine kompleks bir katkı maddesinin katılmasıyla kolaylaştırılır ?? tiyoüre (tiyoüre). Bu gibi çözeltiler aşağıdaki bileşime (g / l) sahiptir:
Baskılı devre kartlarının hızlı imalatı
Evde kaliteli baskılı devre kartları üretimi (resimlerde adım adım talimat).
Bu sayfada size birkaç yıl boyunca evde PCB'leri nasıl başarıyla kullandığımı anlatacağım.
İPUCU. İşe başlamadan önce lütfen bu sayfayı en az bir kez başından sonuna kadar okuyun.
Eh, başlayalım.
Yani, bir ödeme yapmak için önce projesini geliştirmelisiniz. Daha önce, ben, "elle" bir kalem ve ben bütün gelecek projesi pcb vardı özel bir hücrede, bir defter ve sabit aldı PCB geleceği bir taslak çekti:
Bu süreçte, daha önce çizilenleri ya da hatalar oluştuğunda nasıl geliştirilebileceğine dair fikirler olsaydı, çizim yeni bir yerde yeniden çizildi ve böylece ideal olana kadar gelecekteki PCB'nin taslağı taslağı çizildi.
Sonra, her şey herkes gibi: boş, bir deri, bir vernik, bir çizim kalemi, bir etchist...
Neyse ki, şimdi bir bilgisayarım var, ki hala konuşulmayacak kadar mutluyum!
Gelecekteki cihazın radyo bölümünün tasarımını geliştirmek için, 2001 P-CAD programını kullanıyorum (uzun süredir daha yeni sürümler ve belki de daha iyi programlar olduğunu biliyorum, ancak bu sürüm için hala yeterli fırsatım var). Bu programı "uçtan uca tasarım" için, yani, şemaya göre bitmiş kartın otomatik gelişimi için cihaz şemasının geliştirilmesinden tamamen kullanmanın mümkün olmadığını söylemeliyim. Şimdiye kadar, bu programın farklı bölümlerini ayrı olarak kullanıyorum. Bu nedenle, gelecekteki cihazın şeması geliştirilmesi için, program P-CAD 2001 Şeması kullanılır:
İçinde, gerektiğinde çabuk bir şekilde ikmal ettiğim, bireysel bileşenler için hazırlanmış sembolik işaretler kütüphanesi var.
PCB'nin tasarımını geliştirmek için, çeşitli radyo bileşenleri için kendi çizim kütüphanem olan P-CAD 2001 PCB programı kullanılmıştır:
Genellikle, boya başlar ve gelecekteki cihazların tasarımı ve ilk tamamen tek düzeni yapmak alışık ve baskılı devre kartının bu şema "boşanma" için daha sonra gerçekten hazır olanlar aksine aynı anda baskılı devre kartı. Bu şekilde çalışma, mikrodenetleyicilerdeki cihazların geliştirilmesi için çok elverişlidir - gerçek şu ki, mikro denetleyicinin bacaklarının (terminalleri) çoğu kendi aralarında değiştirilebilir (bazı özel durumlar hariç). Bu yüzden daha sonra (böylece, eğer kısa, mümkünse, güzel görünüyordu ve vardı olabilir, örtüşmeyen üzerinde ücretler izlemek için), ve yönetim kurulu kendisinin açısından elverişli mikrodenetleyici yakın kurulu ben "cins" olduğu gibi, Kurulu zaten seyreltilmiş bölüm, ben aynı bölümü çizime çiziyorum.
Standart (başka bir deyişle, halihazırda var olan) muhafazalarda kullanılan cihazlar için, basılı bir devre kartının geliştirilmesi, bu gövde için boyutlarını ve montaj deliklerini belirlemeye başlamak için makul olacaktır. Doğru, ev yapımı cihazlardan bazılarını ev yapımı durumlarda yaptım ve bu durumda kasa büyüklüğü, sonuçta ortaya çıkan baskılı devre kartlarının büyüklüğüne göre belirlendi.
PCB tasarımının nihai hedefi, tahta üzerine basılabilen kartın "raylarının" bir çizimini elde etmektir. Prensip olarak, bunun için P-CAD kullanılması gerekli değildir. İlk baskılı devre kartlarından biri, size sunulan teknolojiye göre bana göre yapılmış, standart Windows Çizim Boyası'nın yardımıyla çizdim
Daha sonra uzun bir süredir AutoCAD'i kullandı - tasarım projeleri ve çizimler geliştirmek için bir program, fakat ortaya çıktığı gibi, P-CAD, sonuçta kıyaslanamayacak kadar kolay.
NOT. Gelecekteki PCB'nin tasarımındaki TÜM deliklerin çapları, bu deliklerin gerçekte hangi çapta olması gerektiğine bakılmaksızın 0,4 mm'ye ayarlanmalıdır. Bu olay, daha sonra bu delikleri açarken matkabın iş parçası üzerinde kolayca merkezlenmesini sağlayacaktır.
Böylece, gelecekteki baskılı devre kartı projesi baskıya hazır. Bir kez daha şemaya uygunluğunu kontrol edeceğiz (şemaya göre, daha sonra detayları seçeceğiz ve cihazı ayarlayacağız). Bunun için, genellikle diyagramı basıyorum ve dikkatle ekran üzerindeki baskılı devre kartının tasarım görüntüsüne bakarak, kağıt devresindeki bölümleri ve bu elemanların tam olarak çakıştığı ve şüphelere neden olmadığına dikkat çekiyorum. Bu prosedürün sonunda, tüm kağıt devresi bir kalemle çevrelenmiştir. Şimdi, bir kez daha, şemaya dikkatle bakacağız, aygıtın işlem mantığında bir yerde kırılmamış, içinde görülmeyen "çakmalar" bulunup bulunmadığı.
Bu arada, (ikinci kez hemen hemen her zaman başarılı olsa da) montaj veya ayar sırasında değil herhangi bir "sövesidir" bulunan bir cihaz yapmak için ilk girişimi başarısız oldu. Bazen "okullar" doğada ölümcül idi (elbette, aynı zamanda pin numarası yansıtma yani örneğin bir düzlemsel çip "yanlış tarafı" tahta, aynı değildir). Hazır baskılı devre kartlarını tekrar yapmak zorunda kaldım. daha fazla zaman hemen önce üretimi bitmiş projeyi bir baskılı devre kartı görmek için dikkatle kontrol etmek eğer çoğu durumda, bu önlenebilirdi.
Boş gelecek PCB gibi (Moskova o dükkan "Chip & Dip" veya telsiz pazarında Mitino satın kolaydır) tek veya çift taraflı folyo cam elyaf istenen kalınlığa alır.
NOT. Çift taraflı baskılı devre levhaları için çift taraflı folyo kaplı cam bezi kullanılır.
Gelecek baskılı devre kartının çizimini bir düz kağıt üzerine yazdırın ve her bir kenardan yaklaşık 5 mm'lik bir toleransla iş parçasını kesin.
Fiberglas kesmek için metal makası kullanmak uygundur
Şimdi temizlik ürünlerini "yüzeyi çizmeyen" aptal reklamını hatırlıyoruz. Bu tür reklamlar, televizyonda, herhangi bir "halk" programında ve sadece 10 dakika sonra da% 99 olasılıkla görülebilir. Bu nedenle, artık televizyon izlemiyorum - zamanımı künt reklamlara harcamamaktan sıkılmıyorum.
Yani, bu özel durumda, sadece yüzeyi çizmeyen bir temizlik maddesi almalıyız!
Yine, televizyondan reklamı hatırlayın: "Sadece bir saflık! Pemolux!" Bu bizim için doğru. Temizleme pudrasını "Pemolux" aldık
ya da benzerleri ve biz onları gelecekteki baskılı devre kartının iş parçasını (folyodan) parlatırız ve bir başka 2 kat daha iyi yaparız. Yağ izlerini bırakmamak için ellerinize bakır yüzeylere dokunmayın.
Daha sonra tekrar bir su akışı altında durulayın, tekrar bakır yüzeye dokunmadan,
su ve kuru süpürme kol hareketleri (ön kalıp ile elinde olmalıdır) ya da saç kurutma makinesi veya sadece sessiz koyarak değil, tozlu bir yer atıyor. Son zamanlarda kurutma iş parçaları PCB kompresör için kullanılan - iyi bir şey - bir hava akımı 5 atmosferlik bir basınçta - sonucu "kurutma" (küçük lekeler için, genel olarak, kötü olan) hemen hemen anında ve bir boşanma.
Bu andan itibaren en ilginç başlar.
Şimdi bir fotoreziste ihtiyacımız var. Photoresist - bu, nitro-renk kokusuna benzer, karakteristik bir kokuya sahip, özel bir madde, sıvı, koyu mavidir. Bu ışığa duyarlı tabaka bakır kütük gelecek PCB ve kurutma formları sonra uygulanır - bir zaman bu tabakanın bazı alanları aydınlatmak için ve diğer kapsayacak şekilde, bazı kimyasal işlemler, boş levhalar ile aydınlatılmış olan kısımlarının çıkarılabilir sonra. Yanmayan aynı alanlar - iş parçasında kalacaktır. Ama daha sonra bu konuda daha fazlası.
Fotorezist bir mağazada veya özel alım satım şirketlerinde satın alınabilir. Örneğin, yine dükkanların ağındaki "Chip & Dip" Moskova, paslanmaz çeliğin satın alınabilir ama ondan (fiyat oranı bakılırsa - miktar) deli para için satılır ve aerosol kutuları paketlenir. Aerosol can - bir yandan rahat, boyalı ve her şey, hızlı ve kolay... Ama! Pratikte görüldüğü gibi, bu resmin sonucu genellikle tatmin edici değildir ve yeniden yapılmalıdır. Üstelik fotorezistin yarısından fazlası, hiç de ucuz değil, yönetim kurulunun kendisinin değil, etrafındaki boşluğun resmini çiziyor.
Neyse ki, bir zamanlar bir demir bankasında böyle bir fotorezist aldım. Böyle bir banka "CHIP ve DIP" deposundaki herhangi bir aerosol kutusundan çok daha pahalıydı, ancak birim maliyetini (fiyat - miktar) hesaplarsanız daha ucuz olur:
Bu banka karanlık bir yerde birkaç yıl boyunca benimle birlikte depolanmış ve henüz yarıya bile (karanlık bir yerde - fotorezist ışığa duyarlı ve karanlıkta saklanması gerektiğinden, aksi takdirde hızla bozulacaktır) harcanmıştır.
Kolaylık için, bu kavanozdan gelen fotorezistin bir kısmı bir hardal kavanozu içerisine döktüm
ve buzdolabında saklayın (soğuk olduğu için değil, çünkü karanlık ve her zaman elinizde olduğu için)
(bu arada, bir buzdolabı "ZIL"), 127 V şebekesinde çalışacak şekilde tasarlanmış ve 50 yıldan fazla bir süredir (şimdi bir transformatör aracılığıyla), soğutma ünitesinin ömrünün 30. yılında yenilenmiş olarak çalışmaktadır).
UYARI! Karanlıkta fotorezist ile çalışmak gereklidir. Hayır, karanlıkta değil. Köşede bir odada 60W akkor lamba yanıyor olsa bile, bu normaldir. Dışarıda bulutlu hava olsa ve pencereler perdeli değilse bile, normaldir (her şeyden önce, daha iyi olsa da, yarı örtülü). Ama burada kesinlikle parlak güneş veya elektrikli aydınlatma ile çalışmaya değmez.
Bu nedenle, görevimiz, boş bir levha tabakasının bakır yüzeyine eşit bir ince tabaka ile bir fotorezist uygulamaktır. Bunu yapmak çok basittir - bu yüzeye biraz fotorezist dökmeniz gerekir (bu amaç için bir tıbbi şırınga kullanıyorum) ve iş parçasının tüm yüzeyine yayılmasını sağlamak için iş parçasını farklı yönlere hafifçe eğin. Artıklar tekrar kavanoza karışıyor. Aynı zamanda, fotorezist "patlamalar", kenarlar boyunca birikir, ancak her bir tarafa 5 mm'lik bir kütük oluşturduk ve şimdi bu "akıntılar" bizim için korkunç değil. Ancak, gelecekteki PCB'nin kalan kısmı, ince bir fotoresist tabakasıyla eşit olarak kaplanır.
İPUCU. Fotonistreyi uygulamadan önce, iş parçasında büyük toz, saç veya diğer kalıntı parçacıklarının bulunmadığından emin olmalısınız. Tüm bunları çıkarmanın en kolay yolu, iş parçasına sert bir şekilde üflerseniz, ancak iş parçasının saçma ile sıçramayacağı şekilde denemeniz gerekir (burada tekrar kompresör bana çok yardımcı olur). Baskılı devre kartının iş parçasında büyük miktarda toz, saç veya diğer döküntü varsa, fotorezist uygulandığında, bu kirletici maddelerin etrafına yapışır ve gelecekte buralarda bir evlilik oluşturmak mümkündür.
Çift taraflı baskılı devre kartı üretirken, fotorezist iş parçasının her iki tarafından da uygulanır. Fotorezistin ilk ve ikinci tarafa uygulanması arasındaki süre birkaç dakikadır. Bu durumda, birinci tarafında fotorezist akmasına çıkar, ve devre boş korkmadan, uygun başka bir fotorezist uygulamak için bir alana yerleştirilebilir ve böylece kuru zaman yağma bir birinci tarafında bir kaplamanın.
Uygulamadan sonra, fotorezist sıradan bir boya gibi kurur - oda sıcaklığında 24 saat (karanlıkta kurutulmalıdır), ya da yaklaşık 70 ° C sıcaklıkta sadece yarım saat.
Neyse ki, tabakamın üst kısmının gaz üzerinde çalışmasına rağmen, mutfak ocağımdaki fırın elektrikle ısıtılıyor. Ve bu ve bunu söylemeliyim ki, son derece uygun. Bu elektrikli fırın, termostat düğmesinin belirli bir pozisyonunda, sıcaklığı yaklaşık 65... 75ºº olarak koruyabilir (bir cıva termometresi yardımıyla kontrol edildi, sıcaklık regülatörünün gerekli pozisyonunu özel bir strok ile işaretledim)
PIMECHANIE. Fırından çıkan ampul, önceden benim tarafımdan dikkatlice kaldırıldı.
Fotorezist ile kaplanmış boşluğu alıp fırına koyup 40 dakika kurulayın, fırının penceresini yoğun bir bezle kaplıyoruz ya da ışığın içeri girmesini önlemek için bir şey engelliyoruz:
Bu arada, gelecekteki baskılı devre kartının hazırlanması, bilgisayara dönüyor ve bir fotomask yapmaya devam ediyoruz.
Bu, lazer yazıcılara yazdırmak için tasarlanmış bir lazer yazıcı ve özel bir şeffaf film gerektirir
Neden lazer yazıcı?
Bir süre için Canon S450 inkjet yazıcıyı başarıyla kullandım. Film üzerine basmadım, ama bir izleme kağıdında - daha önce çizim işinde kullanılan ince bir beyaz kağıt. Ve bu fotokopi olarak başarılı bir şekilde kullandığım bir belgeydi ve her şey mükemmel çalışıyordu, bu izleme kağıdının saydam olması gereken yerlerde şeffaf görünmemesine rağmen. Bununla birlikte, yazıcı izleme kağıdına mürekkep uyguladığında, şişmesine neden olan, emer ve şişer. Büyük mürekkeple doldurulmuş alanlar ile, izleme kağıdı o kadar güçlü olur ki, yazıcının kafası şişmiş bölgelerden geçerek onlara dokunur ve zaten uygulanan mürekkebi lekelemeye başlar. Evlilik çıkıyor. Küçük baskılı devre kartlarının veya küçük mürekkep dolu alanların baskılı devre kartlarının üretimi için bu yöntem oldukça uygundur.
Ben mürekkep püskürtmeli yazıcılar için şeffaf filmi satın aldı ve yerine aydınger kullanmaya çalıştı, ancak sonuç yazıcıdan mürekkep damlacıklarının bu filmde olduğu gibi tatmin edici sonra, küçük, yuvarlak damla kaldı ve her iki izleme kağıt üzerinde belli bir alana yayılmış değildir. Aynı zamanda, değil şeffaf olması gereken yönleri, "gözle" sadece siyah vardı, ama "ışığa" daha yakından inceleme bireysel küçük siyah noktalar kümesi temsil eder ve oldukça şeffaf idi. Belki diğer mürekkep püskürtmeli yazıcılar veya başka bir film ile, sonuç daha iyi olacaktır. Bilmiyorum. Ama ben de öyle gibiydim.
Ne yazık ki, lazer yazıcı kusursuz olmaktan uzaktır. İlk olarak, deformasyonuna neden olan filmi kuvvetle ısıtır. Göreceli boyutlarda, bu deformasyon büyük değildir, ancak mutlak boyutlarda tüm sonucu bozabilir. İkincisi, bir lazer yazıcı ile basılan "siyah" alanlar da göründüğü kadar siyah değildir. Parlak ışığa bakarsanız, aşağıdakileri görebilirsiniz: "siyah" alanın kenarı boyunca ince çizgiler gerçekten siyah ve "siyah" alanın kendisi yarı saydamdır:
Bu dezavantajla mücadele etmek için aşağıdakileri buldum - aynı görüntüyü üç film üzerine basıp, üst üste bindirip görüntüleri birleştirmek için tam uyumlu. Daha sonra, yarı saydam olan bu yerler, sonucun oldukça kabul edilebilir olduğuna "gerçekten" siyah olurlar. Doğru, bu durumda, lazer yazıcıların ilk belirtilen sıkıntısı (ısıtıldığında filmin deformasyonu), bir "yerleşik" fotomask gibi, imalat kalitesinde belirleyici bir etkiye sahiptir. Tek tek görüntülerin baskı koşullarında ufak bir fark olsa bile, farklı boyutlarda elde edilir ve bunları tam olarak birleştirmek imkansızdır.
Bu nedenle, pratikte görüldüğü gibi, bu üç ayrı görüntüyü tek bir film tabakasına aynı anda basmak mümkün değildir. Bunları bir film tabakasından kestikten ve birleştirmeyi denedikten sonra, genellikle görüntülerin boyutlarının uyuşmadığı gözlenebilir.
Bu problem, üç ayrı özdeş tabakadan oluşan şeffaf film ve bir sayfa düz kağıt alarak üstesinden gelinebilir. 4 (dört değil üç) kez yazdırmak için kartın "izlerinin" görüntüsünü çalıştırın, üç adet film ve bir adet kağıdın yazıcıya yerleştirin, böylece kağıdın üzerindeki görüntü ilk olarak yazdırıldı:
İlk sayfa (düz kağıttan yapılmış olan) yalnızca yazıcıyı ısıtmaya ve daha sonra üretim sürecine katılmaya hizmet etmez. Ancak, kalan üç sayfayı (ancak zaten saydam film tabakası) yazdırma koşulları hemen hemen aynı olacaktır.
Yazıcı tarafından verilen "Film" hemen kaçırılmamalıdır. Birbirlerine yan yana uzanıp birlikte soğurken bir dakika beklemek daha iyidir. O zaman onları al.
Şimdi, gelecekteki baskılı devre kartının fotomask görüntüleri, herhangi bir taraftaki 3... 5 cm (Not! "Cm" yerine "mm") ve diğer tüm kenarlardan yaklaşık 1 cm'lik bir kenar boşluğu ile kesilmelidir:
Baskılı devre kartı görüntüsü, şeffaf film tabakasının toplam boyutunun sadece küçük bir bölümünü kaplarsa, görüntüleri kesildikten sonra kalan üç filmin parçaları, birlikte katlanmalı ve depolanmalıdır. Bir dahaki sefere yine aynı amaçlarla tekrar kullanılabilirler, ama yine sadece üç tekrar birlikte.
Böylece, fotomask görüntüsünün bir tarafında 3... 5 cm'lik bir kenar boşluğu ile oyulmuş, birbiriyle birleştirmek gereklidir. Bu amaçla, üç görüntünün birinden, aynı kenardan yaklaşık 2 cm kesdiğimiz üç görüntünün ikincisinden, bu kenardan yaklaşık 1 cm (bu 1 cm 3... 5 cm stoktan alınır) kesilir. Üçüncü görüntü değişmeden kalır.
Şimdi "-1cm" imgesi "sünnetsiz" görüntü üzerine bindirildi, köşeleri birleştirip herhangi bir ağır nesneye bastık.
kesik çizgi, iki üst üste bindirilmiş görüntü tutkal, çekerek olmaksızın, parmaklarının üzerinde tutmak için bu yüzden, bir marj ile istenen uzunlukta onun şeritten kesilmiş, dar (genişlik 1,5... 2 cm) bant alın ve "1 cm". Bant şeridi çekilirse - yapıştırma işleminden sonra küçülme eğilimi gösterir ve fotomask deforme olabilir.
Hepimiz aynı üçüncü resim ("-2cm") ile yapıyoruz. Yani, fotoğraf şablonu hazır:
Çift taraflı baskılı devre kartı yapmak gerekirse, hepsi ikinci tarafın "izleri" görüntüsü için yapılır. Ana "hile", bu durumda kartın arkasındaki görüntünün bir ayna görüntüsünde basılmaması gerektiğidir. İlk yan fotokask ile aynı projeksiyonda basılmalıdır (monitörde göründüğü şekilde). Bu durumda, baskı koşulları ve dolayısıyla, birinci ve ikinci yan foto-çerçeveler için lazer yazıcıda filmin deforme olma koşulları, pratik olarak birbirinin aynısı olacaktır, ki bu, birbiri ardına mütekabil bir yazışma için belirleyici faktördür. Ek olarak, çift taraflı baskılı devre kartları için filmden görüntüleri keserken, EACH tarafına yaklaşık 3... 5 cm'lik bir boşluk bırakıyoruz.
birbirine kurulu farklı yüze sahip fotoğraf maskeleri hizaya nasıl: çift taraflı baskılı devre kartını yaparken de bir soru var mı? Bu soru bizim iki PHOTOMASKS biz sonra iş parçası yatırım içine özel bir "cep" yardımı ile şişman alırsanız çözmek kolay (yağ, ama çok geniş!) Çift taraflı bant ve yapıştırıcı olduğunu. Bu durumda, henüz aralarında photomask boş tahta birleştirerek ve birleştirme ve birbirlerine göre merkezleme zaman engellenmez.
Şimdi, aralarında gelecek olan baskılı devre kartının boşluğunu foto-masayla birleştireceğimiz 2 bardakya ihtiyacımız var. Bu tür gözlükler gibi bir kitaplıktan iki bardak kullanıyorum. Gözlükler temiz olmalı.
Bir bardak aldık. Yatay olarak düzenliyoruz. Yukarıdan, baskılı devre kartının iş parçasını fotoresist ile yukarı doğru koyarız:
Kartın hazırlanmasında, fotoğraf maskesini doğru tarafa uygularız.
UYARI! Bir kez daha, elimizde ve baskılı devre kartının tasarımındaki fotoğraf masasına dikkatle bakıyoruz. Ve fotoğraf parçasını iş parçasına sağ tarafa koy!
Birkaç kez, dikkatsizlikten ve acele etmeme nedeniyle, fotomask'ı ters tarafa uyguladığım vakalarım oldu. Bu durumda, tahtadaki "izlerin" görüntüsü yansıtılır ve bazı durumlarda (örneğin, düzlemsel mikro devreler kullanılırken) yönetim kurulu yeniden inşa edilmek zorundaydı.
Sonra tüm ikinci kaideyi üzerine koyup her şeyi clothespins ile sabitleriz:
Çift taraflı baskılı devre kartları için, işlenmemiş parçayı, fotoğraf maskesinin hazırlanmış cebine yerleştiririz ve sonra iş parçası ile birlikte cep, yukarıda tarif edilen şekilde iki bardak arasında sıkıştırılır.
Şimdi "montaj "ımızı ışınlamak için güçlü bir ışık kaynağına ihtiyacımız var. Bu amaç için özel bir bronzlaşma cihazı kullanıyorum - çok sayıda ultraviyole ışık veren bir merkür arkı lambası içerir - bu bizim şanlı işimizde çok arzu edilir:
Gözlüklerin "Assemblage" ı ve gelecek baskılı devre kartının boşlukları, lambadan 30... 40 cm mesafede açılıp açılarak bu durumda 13 dakika bekletilir. 12 tane yapabilir misin? Yapabilirsin. Ve 15 ise? Ayrıca mümkün. Ama genellikle 13 dakika kadar ölçüyorum. Uygulama gösterdiği gibi, bu özel şartlarda sonuç oldukça iyi çıkmaktadır.
NOT. Bu lamba dışındaki bir odada, diğer güçlü ışık kaynaklarına sahip olmamanız tavsiye edilir.
Tabaklama aleti yok mu? Bu korkutucu değil! Bunun yerine, tercihen mümkün olan en yüksek güçte düzenli bir "Ilyich" lambasının (akkor ampul) kullanılması mümkündür. Benim uygulamamda, bu amaç için 500 W akkor lamba kullanmanın bir spot ışığı var. Doğru, böyle bir lamba kullanıldığında, ışınlama süresi deneysel olarak belirlenen yaklaşık 25 dakikaya yükseltilmelidir.
Çift taraflı baskılı devre kartı üretirken, camın ve iş parçasının "montajı" ilk önce bir, sonra diğer tarafta ışınlanmalıdır. Işınlanmış olanın ters tarafı, saydam olmayan, örneğin yoğun bir doku veya bir karton parçası gibi bir şeyin örtülmesi arzu edilir. Bunu yapmak için, panelin diğer tarafını, odanın duvarlarından ve mobilyalardan yansıyan dağınık ışıktan korumak gerekir.
Işınlamadan sonra, iş parçasını "montaj" dan çıkarın.
Şimdi, 1 litre su başına 7 gram alkali kristal oranında su içinde kostik alkali (sodyum hidroksit) (NaOH) solüsyonuna ihtiyacımız var (fotorezistin kullanımı ile ilgili talimatta öngörüldüğü üzere).
Kostik soda nereden alabilirim? Donanım deposuna git ve kanalizasyon borularını temizlemek için "Mole" al.
Bu, aslında, etiketin kanıtladığı gibi kostik soda çözeltisidir:
Doğru, saf formunda değil, ancak her türlü katkı maddesiyle birlikte, pratikte de görüldüğü gibi, takviyeler iş ile karışmaz.
Kösteğin kendisi oldukça yoğunlaşmıştır, bu nedenle yaklaşık 1 birim Mole ila 15... 25 kısım su oranında su ile seyreltilmesi gerekmektedir.
Ortaya çıkan çözelti, "denizaşırı" meyvelerden başarıyla paketlenebilen bir banyoya dökülür:
Bu çözümde panoyu yerleştiriyoruz. Ve bakıyoruz. Bir süre sonra (yaklaşık birkaç dakika, yaklaşık), ışınlanmış olan fotorezistin ("yollar" arasındaki alanlar) parçaları bir kostik soda çözeltisi içinde çözülür. Fotomağın "siyah" bölgeleri altındaki ve dolayısıyla ışınlanmış olan alanlar aynı değildi, bu çözelti çözülmez (daha kesin olarak, hemen çözülmez).
Kartın iş parçasını bu çözümde çok uzun süre bırakmayın, aksi takdirde tüm fotorezist çözülür.
bu olmamalıdır bu alanlarda fotorezist çözüldükten sonra, ön form çözeltisinden çıkarılır ve akan su altında yıkandı, kurutuldu (kısa sürede mümkün olan eller oldukça zayıf alkalin çözeltinin ayrılması için ve el içinde çözünmesi için zamana sahip olmayacaktır).
Bu andan itibaren, iş yeri aydınlatması herhangi bir (parlaklık açısından) olabilir. İş parçasını karanlıkta tutmaya artık gerek yok.
Şimdi "Mole" çözümünü tepsiden uygun bir kavanoz veya şişeye (örneğin Coca-Cola'nın altından bir plastik şişe) birleştirin. Diğer baskılı devre kartlarının üretimi için hala yararlı olabilir.
İş parçamızı parlak bir lamba altında, belki de ihtiyacı olan bir büyüteçle dikkatlice inceleyin. Bu fotorezist gelen görüntü, genellikle çizikler veya kalıplar (deliklerin altındaki noktalarla karıştırılmamalıdır!) Şeklinde küçük kusurlar olabilir. Bu tür kusurlar silinmez bir su geçirmez işaretleyici ile (örneğin CD / DVD'leri imzalamak için bir işaretleyici) düzenlenebilir (renkli):
Şimdi bir demir klorür çözeltisi (su içinde) alın. Demir klorür tozu, radyo bileşenlerinin bir deposunda (Moskova'da yine aynı mağazaların "Chip ve DIP" ağında veya Mitinsky radyo pazarında) satın alınabilir. Çözelti yapmak için tozu suya karıştırın. Konsantrasyon ne kadar yüksekse, o kadar iyidir.
Aynı banyoya bir ferrik klorür çözeltisi dökülür ve baskılı devre kartının boşluğunu aşağı doğru bakır ile indiririz. Bu durumda, iş parçasını kategorik olarak en alt kısmına koymayınız, altında taze çözelti damlamaz ve aşındırma işlemi gitmeyecektir. İş parçasının köşelerini tepsinin duvarlarına yapıştırabiliyorsa, daha iyi olur (bir kez daha "denizaşırı" meyveler üreticilerine, bu kez onların yumuşak malzeme banyolarını yapmalarına teşekkür ederiz). “Anketin tepesi” - iş parçasını solüsyonun yüzeyine dikkatlice koyun (bakır aşağı), böylece çözeltinin yüzey gerilimi kuvvetleri nedeniyle geriye kalır.
Neden bakır aşağı, yukarı değil mi? Gerçek şu ki, reaksiyon ürünleri çözeltiden daha ağırdır ve çözeltinin yeni bir kısmının yerini serbest bırakır. Süreç hızla geçecek. Gelecekteki PCB'nin preformu, yukarı doğru bakır içeren bir ferrik klorür çözeltisine yerleştirilirse, tersine reaksiyon ürünleri iş parçasının yüzeyine yerleşecek ve taze çözeltinin erişimini engelleyecektir. İşlem yavaş ilerleyecek ve sonuç yüksek kaliteli olmayabilir.
Tahtanın aşındırma süresi, çözeltinin konsantrasyonuna bağlıdır ve 20 dakika ila birkaç saat arasında değişir.
çözeltiden ön kalıp tahta çıkarmak için tercihen birkaç kez dağlama sırasında bakmak ve oyma gibi yapmak (örneğin, bazen şarj "climb," hava kabarcıkları altında, bu konumlarda çözeltisi, bakır yüzeyi ile temas edeceği şekilde gerçekleşir ve bu kabarcıklar altında kazınmış değil).
Aşındırma işleminin sonunda, gereksiz tüm bakır çözüldüğünde, iş parçası çıkarılır, su altında yıkanır ve ferrik klorür çözeltisi, bir dahaki sefere yeniden kullanılmak üzere uygun bir şişeye boşaltılır. Lütfen dikkat: aşağıdaki fotoğraf, alttaki yerleşmiş olan reaksiyon ürünlerini göstermektedir:
Bu arada, gerekirse, ferrik klorür çözeltisi başka bir çözelti ile değiştirilebilir. "Başka bir" çözelti, bakır sülfat kristallerinden ve sıradan tuz tuzu sıradan sofralarından hazırlanır. Bunun için önce suda doymuş bir bakır sülfat çözeltisi hazırlanır. "Doymuş" - (çözelti tipik mavi-yeşil sahiptir) olan bakır sülfat kristalleri uzun çözünmeyecek anlamına gelir. Daha sonra aynı çözelti tuzdan (ayrıca doymuş) (renk - şeffaf) hazırlanır. Şimdi her iki çözümü birbiriyle yaklaşık olarak eşit oranlarda karıştırmak gerekiyor. Ortaya çıkan çözüm parlak yeşil bir renk haline gelir. Anakartları aşabilen bir şey. Bununla birlikte, böyle bir çözümün bir takım dezavantajları vardır. İlk olarak, plakalar içinde demir klorür çözeltisi içinde çok daha uzun kazınır ve ikinci olarak ise, yüzey üzerine, açık havada, kristal filmler oluşur ve bu filmler içine indirilir Bu çözeltiye / ön kalıp gelecek PCB kaldırma yerler iş parçasının yüzeyini kapatmaz ve buralarda daha fazla normal aşınmayı engeller.
Olması gerektiği gibi, boşluğu bol suyla yıkadıktan sonra bir bezle kurulayın.
Ardından, pamuklu yünü asetonla (veya alkolle) alın ve iş parçasını "rayların" yanlarından silin. Aynı zamanda, fotorezistin kalıntıları iş parçasının dışına taşınır - artık ona ihtiyacımız yok ve bu ücrete neredeyse benzer bir boşluk alırız:
Şimdi ekstra "alanları" kestik (sonuç olarak, iş parçasını keserken, her bir tarafta 5 mm'lik bir kenar boşluğu ile yaptık):
İş parçasının kenarları su akışı altında düz bir grindstone üzerinde öğütülür. Tozun derhal uzaklaştırılması için su gereklidir:
Tahta kütükleri elde ediyoruz:
Ayrıca, bileşenler ve tutturucular için delik açmak gereklidir. Hemen şimdi, 0,4 mm'lik bir çapa sahip bir fotomask üzerinde deliklerin görüntüsü olan kontakt pedlerinin merkezlerindeki bakır noktalarda en çok kazınmış olanlar için çok faydalıyız.
Delikleri açmak için, VCR "Elektronik" ten (bir video kaseti yukardan yüklenmiştir) bir elektrik motoru temelinde üretilen kendi kendine delme makineleri kullanıyorum. Motorun şaftı, farklı çaplardaki matkap uçlarının kenetlendiği bir pens mandren ile donatılmıştır.
İş parçası, metal için (uygun çapta) geleneksel matkap uçları ile delinebilir, ancak bu tür matkaplar çabucak körleşir (sonuçta, iş parçamız cam elyaftan yapılır). Böyle bir tatbikatın gerçekten sadece birkaç yüz deliği vardır.
Kazanan matkaplar çok daha dayanıklıdır. Onların kaynağı, geleneksel matkapların kaynağından on kat daha fazladır, delmeden sonra delikler düz kenarlara sahiptir. Doğru, bu matkaplar çok nadiren satılıyor (Mitinsky radyo pazarındaki bazı köylülerin elinden aldığım son kez ve onları hiç satmadım) ve oldukça pahalı (normal olanlara kıyasla). Ayrıca, küçük çaplı kazanlar tamamen sert alaşım malzemeden yapılmış ve bu nedenle son derece kırılgan - en küçük çarpıklık ve kırılırlar.
Çift taraflı levhalar delinirken, iş parçasının arka tarafından gelen matkap, bu pedlerin yeterince küçük olması durumunda (ki bu genellikle olduğu gibi), tahtadan tabandaki bakır tamponları (cam elyafı) koparır. Bu istenmeyen etkinin üstesinden gelmek için, önce baskılı devre kartının bir tarafındaki tüm delikleri iş parçasının kalınlığının yaklaşık yarısına kadar delin, sonra ters çevirin ve diğer taraftaki deliklerin hepsini şimdi sağdan delin.
Büyük çaplı delikler, geleneksel bir delme makinesi veya matkapla geleneksel matkaplarla delinir.
Delikleri açtıktan sonra, ince zımpara kağıdı ile "parçaların" kenarından tahtayı temizleyin
Toz üflenir ve alkol içindeki rosin çözeltisinin tüm uzunluğu boyunca tüm bakır "yolları" kapsar. Rosin oksidi oksidasyondan koruyacak ve daha sonra "kolay ve kolay" bileşenlerin lehimlenmesini sağlayacaktır.
Daha sonra elektronik bileşenlerin lehimlenmesi gereklidir. Bileşenlerin lehimlenmesi, aynı rozen çözeltisini, alkol içinde, fakat daha yoğun olarak kullanarak üretmeye elverişlidir.
Örneğin, düzlemsel bileşenlerin lehimlenmesi durumunda, bileşenin yerleştirildiği yer, bu rosin çözeltisiyle alkol içinde cımbız kullanılarak bolca yağlanır, bileşen doğru yerde konumlandırılır, bir kürdan ile bastırılır ve korunur.
Cihazınız için zaten bir dizi bileşeniniz var mı? Henüz Eğer şu anda gerekli pick up veya baskılı devre kartı üretiminde sonra, bazı bileşenler ya çok büyük veya çok küçük ya da çok farklı olabilir. Temel olarak, bu kapasitörler için geçerlidir. Örneğin, birkaç kez eski yerli televizyon ve radyo parçalarının vypayat elektrolitik kapasitörler (K50-35 tipi) bir numune alarak kart tasarlanmış çok daha küçük Aynı değerde üzerinde satıcılardan modern "burjuva" kapasitörler geliyor ama saklayan ve bacaklar arasında daha küçük bir mesafe ile. Bitmiş tahtada delik açmak zorunda kaldım. Aynısı K73-17 tipi film kondansatörleri için de geçerlidir. Aynı derecelendirmeye "Burjuva" meslektaşlarının da tamamen farklı bir bacak yapısı değil sadece daha küçük olabilir ama. tel sarma ürünler (endüktans ve transformatörler) yanı sıra radyatör aynı şeyleri, hatta kekeme olamaz.
Bileşenleri lehimledikten sonra, kurulumu kontrol ediyoruz (tüm bileşenler gerekli değerde olacak ve yerlerinde duracak), cihazı açmalı, ayarlamalıyız. Ayarlamadan sonra, yönetim kurulumuza ne zaman ne lehim ne de lehimlenecek ne de lehimlenecek, tahtadan reçine ile bezden aseton veya alkolle yıkanmalıyız. Aseton rosin yıkamak için daha iyidir, ama aynı zamanda bazı bileşenleri temizleyebilir ve etiketleyebilir. Tahtada pamuk parçası olmadığından emin olmak için pamuk bir bez veya gazlı bezle sarılmalıdır.
Sonra tarafı "droshky" verniği ile kaplayın, örneğin, tsaponlakom. Ayrıca aerosol kutularındaki levhalar için özel boya kullanabilirsiniz. Hem tsaponlak hem de aerosol teneke kutulardaki özel lak, radyo parçalarının deposunda (Moskova'da yine aynı mağazaların "CHIP ve DIP" ağında veya Mitinsky radyo pazarında) satın alınabilir.
Cila kuruduktan sonra, pano kullanıma hazırdır:
Yukarıda tarif edilen şekilde, 0.25 mm'ye kadar ("yolun" 0.25 mm genişliği ve bitişik "yollar" arasındaki 0.25 mm'lik bir doğrulukta) levhalar üretmek mümkündür. Doğruluk, tahtanın boyutuna bağlıdır. Boyut ne kadar küçükse, daha fazla doğruluk elde edebilirsiniz. Sohbet aynı zamanda doğrudur: boyut ne kadar büyükse, doğruluk o kadar küçüktür. Bir lazer yazıcıya yazdırırken şeffaf filmin aynı deforme deformasyonuyla bağlantılıdır. Alınan tüm önlemlere rağmen, tek bir fotoğraf maskesinin üretimi için üç görüntü hala mükemmel şekilde çalışmıyor. büyük boy panoları için (örneğin, bir yaprak A4 formatında biraz daha küçük boyut), bu hata dar "şerit" örtüşen (bireysel görüntülerin hizalanması sırasında maske üretiminde) neden olabilir, daha az fark olur, "parça" çok ince olabilmesi için gerek ve aralarındaki mesafeler çok dar olacaktır.
Benim uygulamada, tahtada bir "droshky" yapmamaya çalışıyorum ve aralarındaki boşluklar 0,4... 0,5 mm genişliğinden daha az.
Bu sayfadaki materyalleri faydalı bulduysanız, size yeni bilgiler getirdiyse ve radyo mühendisliğindeki bazı anları ayırmaya yardımcı olsaydı, bu makalenin yazara bir miktar para aktararak teşekkür edebilirsin.
Bu sayfayı ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz!
© 1995-2018 Yaroslav Menshikov
Bu sitenin sayfalarındaki materyal sadece bilgilendirme amaçlıdır.
Bu sitenin malzemelerinin ticari amaçlı kullanımı için herhangi bir yeniden basım ve dağıtım, yalnızca izinle ve yazarla mutabakatla mümkündür.