İndigo'da Bir Çalışma: Japonya'nın En Popüler Tonunun Arkasında
Yeni nesil çivit mavisi yapımcıları yüzyıllarca geleneği artırarak kaybolan bir sanatı korumaktadır.
Matt Gross tarafından yazılan kelimeler
Carol Sachs tarafından Fotoğraflar
Cuma gününün baharının ilk bahar aylarında, Japonya’nın Şikoku Adası’ndaki Tokushima’nın renkleri solmuş görünüyor. Alçak binaların kesintisiz gri, Yoshino Nehri'nin sakinleştirmek için gümüş, çevresindeki dağların benekli yeşili. Fakat burada, uykulu bir çiftlik ve depolar arasındaki eski bir ahırda, bir grup genç insanın Japonya’nın en ikonik ve canlı renk tonunu yarattıkları indigo: indigo.
Kakuo Kaji'nin - sakin, 29, çok sayıda mavi elbise giydiği, uzun saçlarını çektiği, dudağında düzgün bir bıyık - Buaisou'daki yoldaşlarının izlediği süreç çok geleneksel. Yaklaşık hektarlık bir alanda, yaklaşık 1500 yıl önce Çin'den Japonya'ya tanıtılan indigo bitkisini yetiştiriyorlar. Yaprakları (ve sadece yaprakları) toplarlar, önce iç mekanlarda kuruturlar, daha sonra doğal çivit boyasının temeli olan sukumo denilen bir madde üreten fermantasyon işlemine başlarlar. Buaisou'da sukumo'yu ahşap cila, buğday kepeği ve kabuk kireçle karıştırıyorlar - “cehennem kabı” olarak adlandırıyorlar - sık sık saatlerce bakabilecekleri maviler türlerine ulaşmak için tekrar tekrar ip ve kumaşları daldırdıkları tanklar Buaisou tasarımlı iş gömlekleri, ceketler ve 3.000 $ 'lık özel kot pantolon.
“İnanılmaz” diyor Kaji. “Bu yeşil bitkilerden bu derin maviyi yaratabilirim.”
Bu, bilinen en az 19. yüzyılın başlarından bu yana, bölgede faaliyet gösteren 2.000 sukumo üreticisinin ve ai veya mavi renklerinin kimonolardan her şeye konuşlandırılan Japonya'nın imzalı rengi haline geldiği altın çağından beri yapıldığı yoldur. mendiller, tahıl çuvalları (indigo'nun zararlıları caydırdığı söylenir) ve paçavra örtüleri var. İndigo tüccarları Japonya'da varlıklı satış sukumo yetiştirdiler ve Tokushima'da büyük evler diktiler. (Biri şimdi indigo müzesidir.) Ancak, 21. yüzyılın başlarında, üreticilerin neredeyse tamamı kapandı. Tekstil endüstrisi, büyük ölçüde 100 yıl önce sentetik indigoya geçti. Sukumo ustası Osamu Nii altında eğitim görmüş olan Kaji, 2012'de Buaisou'yu kurduğunda, çivit altı harekatına indigo operasyonlarının sayısını getirdi.
Ancak, Buaisou'da olan, eski bir geleneğin restorasyonundan daha fazlası. Yeni bölgeye sıçradı. Önceden, aizome sürecinin her adımı farklı bir esnafın iliydi: Çiftçiler sukumo yapamadı; Sukumo üreticileri boyamadı; boyacılar tasarlamadı. Gerçekten de, Kaji’nin meslektaşlarından birinin, ellerini maviye çevirmemesine dikkat etmemeliydi - yoksa sukumo ustası, sadece indigo pastası yapmadığını değil, onu boyamak için de kullandığını fark ederdi. Kaji'ye göre, her şey aizome'un her yönünü anlamakla ilgili.
“Sıfırdan başlamak istiyorum” diyor. “Sadece boya yapmak ve boyamak değil, tasarım, ayarlamalar, satışlar - her şeye dokunuyorum.”
Buaisou’nun her şeyi kapsayan yaklaşımı ve genç, her şeyi denemenin tarzı karşılığını verdi. Grubun özel boyalı kumaşları, Buaisou el dipli bez çantalı Blue Bottle Coffee'den, Gabriel Orozco gibi sanatçılara ve 2020 Tokyo Olimpiyatları için çivit desenli logo tasarlayan Asao Tokolo'ya kadar herkes tarafından çok sevinir. Buaisou, tuhafiye Drake’ler ve tasarımcı Mihara Yasujiro dahil olmak üzere birkaç seçkin moda markası için de boya yapıyor.
Ve sonra kotlar var. Geçtiğimiz yirmi yıl boyunca Japon denim sıcak bir ürün haline geldi, dünyayı parlak renkleri ve yapımının titizliği ile övdü. Endüstri, 1960'lardan bu yana, kotun “kutsal bölgesi” olan küçük Kojima kasabasında, Seto İç Denizi'nde, Tokushima'nın birkaç saat kuzeyinde kuruludur. Burada onlarca fabrika ve atölye çalışmakta ve hem yerel hem de uluslararası etiketler üretmektedir (Gucci, Balenciaga, Armani).
Denim, satış makinelerinden kaldırımlara kadar her şeyi Kojima'da süslüyor. Marketler “denim” dondurması (popüler bir soda Ramune gibi tadıyor) servis ediyor ve bir “denim” ramen kasesi yiyebiliyor (ramen gibi tadıyor). 1962 yılında kurulan Betty Smith Jeans, ziyaretçilerin asırlık Levi’leri tanıtabilecekleri ve kendilerine ait yeni bir çift yaratabilecekleri bir müze işletiyor. (Sezonda alımlar fabrika bahçesinden ücretsiz bir domatesle gelir.) Şehir merkezinde, ara sokaklardan oluşan bir ağ, hemen hemen her üreticinin bir mağazasının bulunduğu Kojima Jeans Caddesi'ni, Momotaro ve Big John'dan Blue Record, Blue'ya kadar Hile, Mavi Duvar, Japonya Mavi ve Saf Mavi Japonya.
Hepsinin en mavisi Yoshinori Hasuoka olabilir. Otuz yaşında, büyük bir sırıtış, hasır şapka ve gömleğinden ve kotundan tamamen maviliğe (içte ve dışta) uzanan bir çivit kıyafeti ile 1992 Volvo istasyon vagonu Hasuoka, Bitou'nun direktörüdür. kot aynı anda eski moda ve yeni moda bir şekilde. Kojima'daki diğerleri gibi, Bitou da 90 yıllık Union Special dikiş makinesi gibi vintage ekipmanlara güvenerek, giysilere tam bir görünüm ve his veriyor.
Ancak geleneksel Kojima modeli, inşaatın her aşamasını farklı bir atölyeye - bir kemer köprüsü uzmanı, bir hemmer, a-aveter - dışa dönük hale getirmek olsa da - Hasuoka, hepsini Buaisou'ya her yönüyle kontrol etmesini sağladı. Bu süreçte, Tokyo ve Hong Kong'daki mağazaların terzisi olan Bryceland's için hazır giyim hattı yaratıyor ya da Hasuoka'nın kendi etiketi olan Palet Yaşam Hikayesini üretiyor. “Her şey bir kampta olması nadir bir şey, nadir bir kuş gibi bir şey” diyor.
Kojima Jeans Caddesi'ndeki Palet mağazasında Hasuoka, bir giysiyi, nubby, koyu mavi sashiko kumaşından ağır bir kazak seçti. Yakasında bir deri ipli ve şık, gizli bir yan fermuarlı, çok hoş. Ama sonra aynı gömleğin yaşlı bir örneğini ortaya çıkardı - yıkandı ve yumuşak şekilde üretilemeyen yumuşak mavilerle degrade olarak giyildi.
“Orijinal karakter,” diyor Hasuoka, “size bağlı - ne sıklıkta giydiğiniz, ne sıklıkta yıkadığınıza bağlı.” ipliğe daha yüzeysel olarak nüfuz eden sentetik çivit mavisi ile boyanmış, beyaz çekirdeğin kumaş çağları olarak ortaya çıkmasına ve bu eşsiz görünüşü yaratmasına izin verilmiştir.
Bu iki süreci birbirleriyle çelişkili görmek cazip geliyor: elle işlenmiş aizome geleneği ve denimin modernize edilmiş modernliği. Ama gerçekte, onlar, yüzyıllarca süren moda uzmanlığının çözgü ve atkılarını tamamlıyorlar. Yapmanız gereken tek seçenek ne kadar derin ve ne kadar mavi gitmek istediğiniz.
Yazar hakkında: Aç ve huzursuz Matt Matt, New York Times'tan (“Frugal Traveler” olduğu) herkes için seyahat ve yemek hakkında Bloomberg Businessweek'e Bon Appétit'e yazdı. Seyahat anısı, “Elma Seven Türk”, 2013 yılında yayınlandı. Karısı ve kızlarıyla birlikte Brooklyn'de yaşıyor.