Su ısıtmalı zeminler - özel evlerin tam veya kısmi ısınması için en ekonomik çözüm, bir kazanla ısıtılır. Zemin ısıtıldığında, sıcaklık dağılımı aşağıdan yukarıya doğru gerçekleşir, bu da farklı bölgelerde en rahat koşulları oluşturur: zemindeki hava ortalama olarak 5 derece daha sıcaktır ve solunum bölgesinde daha serindir. Bu genel refahı artırır ve enerji tasarrufu sağlar.
Sızıntı olmadan uzun yıllar hizmet edecek olan ılık su tabanını gerçekleştirmek için, teknolojiyi ve kurulumun tüm aşamalarını sıkı bir şekilde gözlemlemek gerekir. Su zemini ısıtma birkaç kattan oluşur:
Su ile ısıtılmış zeminler, betonla doldurulur - bu, özel bakım gerektirmeyen, kanıtlanmış etkili bir teknolojidir. Proje gereksinimlerine uymak ve soğutma sıvısının ayarlanan sıcaklığını korumak gereklidir. Eğer ısıtmalı zeminler bir kır evinde bir kır evinde yapılırsa ve sistem donabilirse, soğutucu yerine antifriz kullanmak daha iyidir.
Su zemini ısıtma (VTP), özel inşaatlarda konut tesislerini ısıtmanın popüler bir yoludur. Yüksek ekonomik verimliliği nedeniyle seçilmiştir. Bu tip yerden ısıtma kullanılarak ısıtmada% 30'a kadar enerji tasarrufu sağlar. Buna ek olarak, bu tip ısıtma çok güvenilirdir, VTP'nin uygun kurulumu 50 yıla kadar sürebilir.
Teknoloji döşeme suyu yerden ısıtma
Bu tür sıcak zeminlerin en önemli dezavantajı, merkezi olarak ısıtılan apartmanlarda kullanılamamasıdır. Teorik olarak, ısıtma ağına ve yönetim şirketine bir başvuru gönderebilir, çok sayıda kontrol ve onay alabilir ve VTP'yi merkezi ısıtma sistemine bağlayarak kurabilirsiniz. Ama aslında, çoğu durumda, proje üzerinde anlaşmayacaksınız.
Sıcak su tabanının montaj projesi
Genel ısıtma devresine yasadışı bağlanma, hem siz hem de komşularınız için hoş olmayan sonuçlarla doludur. Isıtma sistemindeki sıcaklık ve basınç, yerden ısıtma sistemi için çok yüksek olduğundan, kurulum sırasında en ufak bir hata soğutma sıvısı sızıntısına yol açabilir, komşuları alttan taşabilir ve komşularını yukarıdan ısı almadan terk edebilirsiniz. Bu nedenle, apartmanlarda, elektrikli yerden ısıtmanın kullanılması tercih edilir.
Sıcak su tabanı
Ancak özel evlerde VTP, radyatör ısıtma sisteminde olduğu gibi, odanın içindeki havanın tek tip ısıtılması ve tavandaki en yüksek sıcaklıktan dolayı ısıtmada önemli tasarruflar sağlar.
Yüksek güvenilirliği nedeniyle VTP, bir garajı veya bir atölyeyi ısıtmak için mükemmeldir.
Garajda ısıtmalı zeminin düzenlenmesi
En iyi ısıtma, kiremit veya mermer fayansların yanı sıra bir üst kaplama olarak laminat kullanılarak elde edilir. Halı ile durum, ısıyı iyi yapmadığı için biraz daha kötüdür.
Prefabrik modül ile yerden ısıtma sistemi
Plastik ya da metal borular çimento şapına serilir, bu sayede bir ısıtma kazanı içinde ısıtılan bir ısı transfer sıvısı sürekli olarak bir sirkülasyon pompası içinden akar. Şapana ısı verir, ardından kazana döner. Tabla, konveksiyon ile son kaplamaya ısı aktarır ve odadaki hava bundan ısıtılır. Eğer VTP tek ısıtma kaynağı ise, o zaman sıcaklık kazanda düzenlenir. Sıcak zemin radyatörün ısıtılmasını destekliyorsa, sıcaklık, ısıtılmış ve soğutulmuş soğutucunun belirtilen oranda karıştırıldığı bir karıştırma ünitesi kullanılarak kontrol edilir.
Sıcak bir zeminin sisteme bağlanması
Böylece, tüm sistem bir ısıtma kazanı, bir ortak ısıtma kulesi, bir dağıtım birimi ve içinden soğutucunun dolaştığı borulardan oluşur. Isı taşıyıcı sıradan su veya örneğin antifriz gibi özel bir sıvı olabilir.
Toplayıcı ve su ısıtmalı zeminin şeması
Dağıtım düğümü, sırayla, farklı ısıtma devrelerini “dağıtan” bir sirkülasyon pompası, bir karıştırma düğümü ve bir kolektör grubundan oluşur.
Boru döşerken, zemine tam olarak paralel yerleştirildiğinden emin olmak önemlidir. Borunun başlangıcı ile bitişi arasındaki yükseklik farkı çapının yarısından fazlaysa, bu durum soğutma sıvısının sirkülasyonunu engelleyecek ve ısıtma verimliliğini önemli ölçüde azaltacak hava kapanmalarının oluşmasına neden olacaktır.
Borular kesinlikle yatay olmalıdır.
Her sirkülasyon döngüsü tek bir borudan yapılmalıdır, döngüdeki bağlantılar sadece kolektör grubuyla olmalıdır. İki parçanın bir devrede bağlanması ve bu bileşiğin şap içine dökülmesi son derece arzu edilmez. Bu, soğutucu sızıntısı olasılığını büyük ölçüde artırır ve birkaç kez tüm sistemin güvenilirliğini azaltır.
Kontur katı olmalı
Şapkayı dökmeden önce, tüm sistemin hidrolik testlerinin, soğutma sıvısının çalışma sıcaklığında arttırılmış basınçla yapılması önemlidir. Basınç gün boyunca değişmeden kalmalı, sızıntı olmaması önemlidir. Şapkayı döktükten sonra, bir sızıntı bulmak çok zor olacaktır.
Şap dökmeden önce yapılan tüm testler
Şap, 25 dereceyi geçmeyen bir soğutucu sıcaklığı ile dolu bir devre ile doldurulur. Bu kuralın yerine getirilmemesi, boruların deformasyonuna, hava kapaklarının oluşmasına ve tablanın düzgün olmayan şekilde sertleşmesine yol açarak, ısınmanın bozulmasına neden olabilir.
Sistemin, şap dökülürken 28 günden daha erken çalışma sıcaklığı ile çalıştırılmasına izin verilir. Daha erken dönemlerde ısıtma, şapın içindeki boşlukların oluşmasına yol açacak, bu da yer ısıtmasının verimliliğini birkaç kez azaltacaktır.
Şap dökülerek, ılık zeminler 28 gün sonra kullanılabilir.
Su ısıtmalı zeminin avantajları şunlardır:
Su ısıtmalı zeminin dezavantajları şunlardır:
Bu aşamada, ECP'nin ana ısıtma kaynağı mı yoksa sadece radyatör ısıtmasına eklenip eklenmeyeceğine karar vermek gereklidir. İlk durumda, karıştırma ünitesi olmadan yapabilir ve sıcaklığı doğrudan kazanda ayarlayabilirsiniz. Bu durumda, bir kural olarak, boyler soğutucuyu 45 dereceye kadar ısıtır, daha sonra doğrudan yerden ısıtma sistemine girer.
VTP radyatör ısıtma sistemini tamamlarsa, karıştırma ünitesinin kurulumu kesinlikle gereklidir. Radyatörlerin verimli çalışabilmesi için, soğutma sıvısının 70 derecelik bir sıcaklığa sahip olması gerekir, bu bir yerden ısıtma sistemi için çok yüksek bir sıcaklıktır, bu nedenle soğutma sıvısı karıştırma ünitesinde soğutulmalıdır.
Binanın her katı için ayrı toplayıcı düğümleri ve karıştırıcıların yerleşimini tasarlamanız gerekir, bunlar ortak bir ısıtma yükselticisine bağlanmalıdır. Kolektör düğümünün zeminin ortasına yerleştirilmesi tavsiye edilir, böylece tüm ısıtılmış odalara boruların uzunluğu yaklaşık olarak aynıdır. Bu, tüm sistemin konfigürasyonunu büyük ölçüde kolaylaştıracaktır.
En iyi seçenek fabrikada monte edilen ve test edilen hazır kollektör kabinlerini kullanmaktır. Gerekirse, gereken sayıda kolektör grubunu, dolaşım pompasının ve karıştırma ünitesinin gücünü seçmeniz yeterlidir. Kabin duvara monte edilir ve ısıtma devresi ortak yükselticiden ve ısıtılmış zeminin sirkülasyon hatlarına bağlanır. Bitmiş bir kollektör kabini kullanmanın tek dezavantajı nispeten yüksek bir fiyattır, ancak daha fazla güvenilirlik ve güvenlik söz konusu olduğunda, tasarrufta bir anlam yoktur.
Gerekli sayıda borunun kaba bir tahmini için, 1 m2'lik zemin başına 5 metrelik boru hesaplaması yapılabilir. Fiyat / kalite oranı açısından optimal, çapraz bağlı polietilenden yapılmış polimer borulardır. Az ağırlıklar, kurulumda iddiasızlar ve 50 yıllık bir hizmet ömrüne sahipler. Metal borular daha uzun bir servis ömrüne sahiptir, ancak daha pahalı ve montajı daha zordur. Günümüzde su ısı yalıtımlı zemin sistemlerinin çoğu polimerik borularda çalışmaktadır.
Su sıcak zemin. Proje, ölçümler ve hesaplamalar sonrasında derlenmiştir.
Boru döşeme düzeni hakkında önceden düşünmek gerekir. Küçük odalar için 20-30 cm'lik bir “yılan” ile boruların paralel döşenmesi uygundur, bu en az zaman alan bir yöntemdir, ancak boru aralığının 20 cm'den daha az olması gerektiğinde geniş odalar ve durumlar için uygun değildir, büyük bir odada bir “yılan” ile döşeme yapılırken, odanın karşıt köşelerindeki zeminin farkedilir ölçüde farklı olması ve küçük bir adımla bir “yılan” ile döşenirken, boru çok fazla bükülme nedeniyle kolayca kırılabilir.
“Spiral” yöntemi kurtarmaya gelir, daha yoğun emek gerektirir, ancak daha iyi sonuçlar verir. Yerden ısıtma mümkün olduğunca muntazam olacak ve boru ilave bükülme yükü yaşamaz.
Boru döşeme seçenekleri
Genel durumda, 10 m2'den daha küçük bir alana sahip odalar için “yılan” serme kullanılmıştır, her iki yöntem de 10-15 m2'lik alan için kullanılabilir ve büyük ölçüde, geniş odalar için çeşitli paralel spiraller kullanılır.
Eğer ılık zemin tek ısıtma kaynağı ise, o zaman boru hattı 15-20 cm olmalıdır, eğer odada başka ısıtma kaynakları varsa, o zaman perde 25-30 cm'ye çıkarılır.
Yerden ısıtma sisteminin hesaplanması
Boruların döşenmesi için taban mümkün olduğunca yumuşak olmalıdır. Bir devridaim devresinde yüksekliklerin 6 mm'den fazla düşmesine izin verilmez. Gerekirse zemini kaba bir beton şap ile doldurun.
Kaba şap ve borular arasına yeterli bir yalıtım tabakası konulmalıdır. Sıcak bir zemin altında ısıtmalı bir oda varsa, 3-5 mm kalınlığında bir polistiren veya penofol tabakası koymak yeterli olacaktır. Aşağıda bir soğuk oda varsa, o zaman tabaka en az 20 mm'ye yükseltilmelidir. Eğer bu birinci kat ve zeminin altında ise zemin, yalıtım tabakası 60-80 mm olmalıdır.
Fotoğraf amortisör bandı ve multifoil
Isı yalıtımı döşendikten sonra, üzerinde bir işaretleyici kullanarak bir boru döşeme deseni çizmek için tembel olmayın. Bu, kurulumu büyük ölçüde kolaylaştıracak ve boru döşeme işinin başlamasından önce bile olası hataları belirlemeye yardımcı olacaktır.
Boruları bağlamak için en popüler yöntem özel bir montaj ızgarası kullanmaktır. Bu, yalıtımın üzerine yayılmış 100 mm'lik bir örgü ile metal veya plastik bir örgüdür. Borular şemaya uygun olarak ızgara üzerine serilir ve tel veya plastik kelepçelerle tutturulur. Bu yöntemin avantajları, örgü ile takviye ile bitirme şapının ek güçlendirilmesidir ve eksi, kurulum sırasında yüksek işçilik maliyetlerine bağlanabilir.
Takviye örgü döşeme
İkinci en yaygın döşeme yöntemi, özellikle su ısıtmalı zeminin döşenmesi için oluşturulan polistren paspasların kullanılmasıdır. Aynı anda ısı yalıtımının rolünü oynarlar ve boruları istenilen pozisyona sabitlerler. Bu, matın yüzünde bir dama tahtası düzeninde düzenlenen özel çıkıntılar olduğu gerçeğiyle başarılır. Boru, istenen konumda güvenli bir şekilde sabitlenen bu çıkıntılar arasına serilir. Bu daha ısıtılmış bir zemin kurmak daha pahalı ama aynı zamanda daha rahat ve hızlı bir yoldur.
Ne tür bir kurulum ve kurulum yöntemi seçerseniz seçin, aşırı boru bükülmesinden kaçının, üzerine basmamaya çalışın ve ağır nesneleri düşürmeyin. Boruda ufak bir hasar bile tüm devrenin değiştirilmesini gerektirecektir.
Su borusu döşeme. Radyatöre sisteme bir örnek
Boruyu sadece yerine kesin, yani besleme manifoldundan döşemeye başlayın ve geri dönüş manifolduna getirdikten sonra kalan boruyu kesin. Borularda saklamayın, gerginliğe koymayın ve iki parçanın bağlantısını yapmaya çalışmayın. Olası tasarruflar, soğutucu sızıntısı ile ilgili potansiyel problemlere değmez.
Su koydu borular
Boruları bir “yılan” ile döşerken, odanın “soğuk” duvarına veya eşit olmayan yerden ısıtmayı telafi etmek için pencereye bir boru yerleştirmeyi deneyin. "Spiral" serilirken böyle bir ihtiyaç söz konusu olmaz, zemin her zaman eşit olarak ısınır.
Yerden ısıtma sisteminde pompa
Boruların pompaya bağlanması
Tüm devreler serildikten ve toplayıcı grubuna bağlandıktan sonra, sistemin hidrolik testine devam edebilirsiniz.
Şapları dökmeden önce, tüm sistem yüksek basınç ve sıcaklıkta test edilmelidir. Sistemi soğutucu ile doldurun. Toplayıcı gruba bağlı tüm devrelerin doldurulduğundan emin olun. Ardından sistemdeki basıncı 5 bara getirin. Basınç yavaş yavaş azalacak, bu normaldir. Basınç 2-3 bara ulaştığında, azalma durmalıdır. Tekrar basıncı 5 bara kadar getirin, bu döngüyü birkaç kez tekrarlayın. Tüm sirkülasyon devrelerini dikkatlice kontrol edin, hatta küçük sızıntıların olmadığından emin olun.
Sistemdeki basıncı, çalışma basıncına karşılık gelen ve bir gün boyunca bırakan 1.5-2 bar seviyesine getirin. Basınç düşmemelidir. Her şey yolundaysa, son teste devam edebilirsiniz.
Kazanda maksimum çalışma sıcaklığını ayarlayın ve çalışma basıncına ulaşmak için sirkülasyon pompalarını ayarlayın. Sıcak zemin radyatör ısıtmasını tamamlarsa, karıştırma ünitelerinin kontrollerini çalışma işaretlerine ayarlayın. Tüm sistem tamamen ısıtılana kadar bekleyin. Tüm sirkülasyon devrelerinin aynı derecede sıcak ve ısıtılmış olduğundan emin olun. Bir günde tekrar kontrol edin. Her şey yolundaysa, ısıyı kapatabilir ve bitirme tablasını doldurmaya hazırlayabilirsiniz.
Şapmanı sadece tamamen soğutulmuş borularda doldurmak mümkündür, boruların sıcaklığı 25 derecenin üzerindeyse şapın doldurulmasına izin verilmez.
En iyi seçenek, sıcak bir zemin için özel bir şap kullanmaktır, en iyi termal iletkenliğe sahiptir ve mümkün olduğunca eşit ısıtır.
Konutlar için boruların üstündeki şapın kalınlığı 20 mm olmalıdır, eğer garajda veya atölyede sıcak bir zemin yaparsanız, şapın kalınlığını 40 mm'ye getirmeniz tavsiye edilir.
Şap betonu
Yerden ısıtma için karışımların artıları ve eksileri
Betonun daha iyi kürlenmesi için tavsiye
Şapın tamamen kuruyana kadar ısıtılmış zeminin ısıtılmasına izin verilmez, genellikle en az 28 gün gerektirir.
Tablanın üstüne herhangi bir son kat koyabilirsiniz, ancak fayans ve laminat kullanıldığında en iyi etkiye ulaşılır.
Nikolai Strelkovsky Baş Editörü
07/26/2015 tarihinde yayınlandı
Bu yazıyı beğendiniz mi?
Kaybetmek için kaydet!
Kendi ellerinizle ılık su tabanını monte etmeye başlamadan önce, odanın buna hazır olduğundan emin olmalısınız.
Bunu yapmak için, "Sıcak zemin - kurulum için tesislerin hazırlanması" makalesini okuyun. Bu tavsiyelerin tüm koşullarını yerine getirerek ana çalışmaya devam ediyoruz. Gelecekteki yerden ısıtma sisteminin tabanı sert bir kuplöre gerek duymuyorsa, bu maddeyi atlamaktan ve düz bir şekilde “damper bandını monte etmek” için çekinmeyin.
Sıcak bir su tabanı kurmaya başlamadan önce, bunun için temel hazırlamanız gerekir. Zemin döşemelerindeki düzensizliklerdeki kusurlar ve zemindeki zeminlerin kullanılması durumunda, zemin zemini, zemin zeminin düzgün bir şekilde dökülmesi, ısıtılmış bir zeminin ve temiz bir kaplamanın başarılı bir şekilde monte edilmesinin anahtarıdır. Şapkayı zeminin üzerinden doldurursak, zeminin önceden sıkıştırılması gerekir (zeminin altındaki zemini hazırlamak için kullanılan teknoloji burada detaylı olarak ele alınmamıştır, çünkü bu site bu konuda yetkin değildir)
Taslak zemini kendi ellerinizle doldurmak 4 aşamaya ayrılabilir:
Hazırlık aşaması, yeni bir ev değilse ve şap zaten kullanılamaz hale gelmişse eski şapı çıkarmaktır.
Zemin Hazırlığı
Bu durumda, bir jackhammer kullanmak daha iyidir, bu cihaz ile mümkün olan en kısa sürede yüzeyi hazırlayabilirsiniz.
Eski şapın sökülmesi
Ardından, yüzeyi döküntüden arındırmanız gerekir. Bundan sonra, gelecekteki zeminin su yalıtımı döşenir, bunun için polietilen kullanılır, polietilenin kenarları duvarlarda bükülür, böylece banyo gibi olur, polietilen şeritlerin derzleri en az 5 cm'lik bir üst üste yapılır ve bant ile yapıştırılır.
Gelecekteki zemine güç vermek için, bunun güçlendirilmesi gereklidir, bu amaçla en az 4 mm çubuk kalınlığına sahip bir güçlendirilmiş ağ kullanılır. Ya da çok kalın olmayan bağlantı parçaları. Izgaraların bölümleri tüm alan üzerine serilir ve örgü teli ile birbirine bağlanır.
Takviye örgü döşeme
Izgara yerleştirildiğinde, ikinciye - işaretlerin kurulum aşamasına geçebilirsiniz.
Zeminin düzleştirilmesi için zeminin doldurulması için işaretler gereklidir. Zemini doldururken belki de en önemli şey işaretçileri doğru bir şekilde yerleştirmektir. Bir başlangıç için, ufuk çizgisini, odanın çevresini çevreleyen duvarların üzerine, ideal olarak bir lazer seviyesi ile döşenmesi planlandığı, fakat aynı zamanda geleneksel bir inşaat hidro seviyesi ile de yapılabilmeniz gerekir.
Hidro seviyesi kullanarak düzen
İlk işaretin yüksekliği keyfi, 100 cm diyelim: Bu noktadan ufuk seviyesinde “dans edeceğiz”, bir duvardaki iki işaret yeterli olacaktır. Bir kordon ile iki işaret bağlar ve çizgiyi ve tüm duvarları yırtarız.
Aşağıdaki şekil, lazer seviyesinde kordun delinmesini göstermektedir, ancak hidrolik seviyeyle çalışırken, teknoloji aynıdır - sadece iki işaretli nokta bağlanmıştır ve atma gerçekleştirilir.
Ardından, hazırlanan yüzeyin en yüksek noktasını bulmanız, işaretlenmiş çizgiden zemine kadar olan mesafeyi ölçmeniz, mesafenin en küçük olduğu yerde zeminin en yüksek noktasıdır. Bunu en yüksek noktada 97 cm ve en düşük 101 cm'de yaptığımızı varsayalım ki bu, gelecekteki katın yüzeyinin 4 cm'lik bir fark yarattığı anlamına gelir. Bu düzgünsüzlük, kılavuz işaretleri boyunca bir kaba sıyırma şapı ile düzeltilmelidir. Taslak şapın minimum kalınlığının 30 mm'den az olmaması gerektiğini düşünürsek. Bu nedenle, yüzeyin en yüksek noktasında 30 mm., Ve en alt noktasında 70 mm., Bir kez daha, en yüksek olanın en yüksek noktasına göre 40 mm'lik bir fark olduğunu tekrar eder. En yüksek noktada, sağ ve sol duvarlar arasında 30 mm kadar bir kord veya bir olta germek zorundayız. zeminin üstünde. Yani, 97 cm'den 94 cm yüksekliğe çıkardık, daha önce not ettiğimiz çizgiden 94 cm aldık, bir delik açtık, bir vidayı ya da bir duvardaki kordonu bükerek vidayı büküyoruz, diğer yandan da uzuyoruz. Gerilim, daha az hata olacak kadar güçlü olmalıdır. Bundan sonra, bir metre sonra paralel olarak, birinciyle aynı seviyede bir başka gerdirme yaparız (yani, bizim durumumuzdaki işaretli çizgiden 94 cm), odanın tüm alanı boyunca böyle bir gerdirme yaparız. Uzunluğunun 3 metre olduğunu düşünürsek, bir deniz feneri uzunluğu için üç uzantıya sahip olacağız. Bu uzantılar, işaretçi yerleştirmek için referans noktaları olarak hizmet edecektir.
İşaretler üzerinde streç işaretleri
Sağlam bir kabloyu sabitleyerek duvardan duvara zikzak çizebilirsiniz:
Deniz fenerleri özel bir T-şekilli profil olarak kullanılır ve standart bir U-şekilli profil kullanmak daha iyidir, daha güçlüdür.
Fenerler, çözelti veya alabaster “çörekler” ine uymaktadır, deniz fenerinin üst kenarı gerdirme noktalarımıza değene kadar içeri girmeniz gerekir. İstenilen seviyeye kadar bastığımız anda, kazığın üstüne küçük bir miktar harç koyarız - profilin üstüne ve deniz fenerinin daha iyi bir şekilde bağlanması için pürüzsüz hale getiririz. İşaretin altındaki çözümün yığınları daha sık yapılmalı ve çözelti çok sıvı olmamalıdır, aksi takdirde solüsyon devam ederse seviye kaybolabilir.
Çözüm çörekler üzerinde Beacon
En iyisi, işaretin altında ne olurdu, aşağıdaki fotoğrafta olduğu gibi, çözümün sağlam bir çizgisi oldu:
İlk işaret, duvardan 20-30 cm mesafeden uzanır.İlkinden ikinciye ve izleyen mesafe, kuralın genişliği (kuralın çözümü için özel bir araçtır) dikkate alınarak seçilir. Eğer kuralın genişliği 200 cm ise, bu durumda fenerler arasındaki mesafe 170 cm civarında olmalıdır, bu, çözelti tespiti sürecinde kuralın bu süreci kolaylaştırmak için sola - sağa hareket ettirilebilmesi için gereklidir.
Tüm fenerler açığa çıktıktan ve kılavuzlarımızı tutan çözüm çok güçlü olduktan sonra, gerdirme izlerimizi kaldırabilir ve direkt olarak zemin kat şapını dökmeye başlayabilirsiniz. Fuar katına fenerler koymanız gerekiyorsa, buradan okuyun.
Tablanın taslağını doldurmak için bir dolgu ince çakıl veya çakıl olarak kullanılabilir. Çimento 1 ila 4 kum ile karıştırılır, yani 1 parça M400 çimentoya 4 parça kuvars kumu eklenir. Bu karışıma çok fazla sıvı girmeyecek kadar çok miktarda su eklenmeli, böylece yayılmamalıdır, fakat çok kalın olmamalıdır, böylece tesviye sırasında kural tarafından “çekilebilir”. Alt zemini uzak köşeden dökmeye ve yavaş yavaş çıkışa doğru ilerlemeye başlamalısınız. Çalışma alanında yoğurduktan sonra solüsyonu yayın, böylece fenerlerin üst kenarlarının hemen üstünde olacak şekilde. Genel olarak, bu çalışma yalnız değil, iki ya da daha iyi üç gerçekleştirilmelidir. Biri yoğururken, ikincisi uzanıyor, üçüncül seviyeliyor, böylece iş daha hızlı ve daha eğlenceli olacak. Planlanan alanın bir seferde dökülmesi tavsiye edilir, böylece dikişsiz dikiş yoktur. Hizalama, fenerleri açığa çıkarmadan önce önceden almanız gereken özel bir kural yardımı ile gerçekleştirilir. Kural, köşedeki deniz fenerleri üzerine düşer ve daha sonra, fenerlerin kenarları boyunca duvar boyunca kendi üzerine uzar. İşaretleri itmemek için böyle bir kuvvetle basmak gerekir, aynı zamanda kural sürekli olarak kılavuzların kenarlarına değecektir.
Eğer yüksek miktarda çözelti birikirse, o zaman bir kürekle ilerletilebilir, ancak yine deniz fenerlerinden daha küçük olmayan küçük bir havı çıkarmanız gerekir. Kuralın hareketini kolaylaştırmak için, kendinize doğru ve aynı zamanda sola ve sağa doğru çekmeniz gerekir, böylece saat çalışması gibi hareket edecektir. İnşaat mala ile büyük düzensizlikler düzeltilmez. Genellikle lastik çizme konusunda daha iyi çalışın, çünkü kuralın düzgün bir alan elde etmemesi için çözüme girmeniz gerekir.
Taslak şapı tamamen kendi elinizle doldurduğunuzda ve hafifçe sertleştirilmişse, aşağıdaki fotoğrafta olduğu gibi çatlamadan kaçınmak için 7-10 gün boyunca suyla nemlendirmek gerekir:
Taslaklara ve doğrudan güneş ışığına izin vermeyin. Taslak zemine, zaten yeterli bir güç yüzdesi kazandığında beş gün sonra girilebilir. Zemin şapının tam kuruma süresi 30 gündür.
Temel olarak bu konuyla ilgili tüm bunlar. Pürüzlü zemini kendi ellerinizle döküldüyseniz, montaj teknolojisi hemen hemen aynı olduğundan, evde bitirme şapı kolayca yapabilirsiniz.
Ve böylece, ısıtmalı bir zeminin döşenmesi için bir temeliniz olduğunda, yani, çalışma tabanının kalıntılardan arındırılmış olduğunu, her şeyin temiz olduğunu, sildiğini, pencerelerin, kapağın takıldığını, duvarların sıvalı olduğunu ve en azından alt kısmın döşendiğini, damper bandının kurulumuna devam edebildiğinizi hatırlatırız.
Böyle bir sönümleyici bandın, amacının ve icra edilmesine yönelik çeşitli seçeneklerin, bilgi algılayışınızın rahatlığı için ayrı bir makalede gösterilmesi gerçeği. Kim okumaz, okumanızı tavsiye ederiz. Burada damper bandının montaj sürecini ele alacağız.
Bant, ısıtılmış bir zeminin döşenmesi planlandığı odanın etrafına sabitlenir. Bu görevi gerçekleştirmek için iki seçenek vardır:
Her iki seçenek de doğrudur ve su ısıtmalı zeminin nihai sonucunun kalitesini etkilemez, tek fark kurulum ve fiyat kolaylığıdır. Her birini daha ayrıntılı olarak düşünün.
Bu seçenek uygundur, çünkü fabrikadaki sönümleme bandının arka tarafına özel bir yapışkan şerit uygulanır. Koruyucu tabakayı sıyırmak ve bandı duvara yapıştırmak yeterlidir.
Ayrıca, bazı bant türlerinde polietilenden yapılmış özel bir "etek" bulunmaktadır. Yerden ısıtma sistemi nasıl döşendikten sonra, çimento zemin şapının gücünü veren değerli çimento “jöle” nin sızmasını önlemek için yalıtım ve bant arasındaki boşluğu kapatın.
Bir "etek" ile sönümleme bant
Isıtmalı zeminin gelecekteki kekinin kalınlığını dikkate alarak, damper bandının genişliğini seçmek gereklidir.
Yalıtım kalınlığının 10 cm olduğunu varsayarsak, bitirme şapı 5-7 cm olarak planlanır.Eğer işin sonunda, bandın bağdan en az 1 cm daha yüksek olması ve standart bandın 15 cm'yi geçmemesi durumunda, bu durumda daha mantıklı olacaktır. 5 cm kalınlığındaki ilk yalıtım tabakasını koyun, daha sonra bandı yapıştırın, ardından ikinci yalıtım tabakasını döşeyin. Oldukça yeterli olan 5-3 cm'lik bir stok alırız.
Damper bandı bağımsız olarak yapılabilir. Bu seçenek ilkinden daha bütçelidir, ancak bu “misyonu” gerçekleştirmek için biraz daha fazla zaman ve çaba harcamalıdır. Bant, istenen genişlikte 5-10 mm kalınlığında bir folyoizol veya penofol rulosundan kesilir. Bu şekilde yapılır: rulo belirli bir boyuta yuvarlanır ve bant tüm uzunluk boyunca kesilir. Ya da başka bir şey yapmak daha uygun: Hazırlanan ruloyu, küçük bir dişe sahip bir ağaç üzerinde el testeresi kullanarak, istenen genişlikte bir parçayı kesmek için, bir sosisli çubuktan bir parça kesiyormuş gibi, sıkıca sarın. Yani daha hızlı çıkıyor.
Şimdi en önemli şey duvara ev yapımı bir bant yapıştırmak. Bunun için birkaç yol var. Bu amaçla "sıvı tırnak" kullanabilirsiniz. Kullanım talimatlarının ambalaj üzerinde bulunabileceği gibi "sıvı tırnaklar" nasıl kullanılmaz. Vidalara da takılabilir, bunun için plastik bir şişenin, küçük karelere yıkayıcı olarak hizmet edecek parçalara kesilmesi gerekir. Bu pulları vidalarla örüyoruz, damper bandını duvara doğru bastırın ve vidalı kapak yarıya kadar bantın içine daldırın.
Her 30-35 cm boyunda bu şekilde sabitlenir Duvarlarınızın hangi malzemeden yapıldığına dikkat edin. Yumuşak bir şekilde, örneğin bir ağaçtan veya arbolitadan geliyorsa, kendinden kılavuzlu vida, bir tornavida ile duvarlara sürülür. Eğer tuğla, kül bloku vb. Yapılırsa, kendinden delik açan vida altında deliklere ve delik açmak için bir delgiye ihtiyacınız olacaktır. Aynı zamanda plastik dübel deliğe sokulur ve vida bükülür.
Ve, daha önce de söylediğimiz gibi, ne tür bir sönümleyici bandın sabitlenmesi gerektiği konusunda hiçbir fark yoktur. En önemlisi, zemin kaplama şapını döküldükten sonra, tablanın üzerine en az 1 cm uzayan sönümleyici bant, o zaman fazlalığın kesileceğidir. Ayrıca, odada sütunlar varsa, steller de bir sönümleyici bantla çevrelenmeleri gerekir.
Sıcak bir zeminin alanı yeterince büyük olduğunda ya da zeminin termal genişlemesini telafi etmek için zeminin karmaşık bir şekli (g-şekilli, u-şekilli) olduğu zaman, iki veya daha fazla parçaya bölünür. Bir slabın alanı ortalama 20 m² olmalıdır. Ayırma için özel bir T şekilli damper bandı kullanın.
Yalıtım bandının üstüne monte edilmiştir. Ayırma, yerden ısıtmanın hatlarını dikkate alarak yapılmalıdır, yani, genleşme derzinden mümkün olduğunca az boru olacak şekilde.
Dikkat edin! Bu aşamada, T-şekilli bandın tutturulması gerekli değildir, çünkü bitirme tablası dökülmeden önce çok fazla iş yapılmalıdır. Girişime müdahale etmez ve zemine zarar vermez, yerden ısıtma borusu döşendikten sonra takın.
Su ısıtmalı zeminin amortisör bandının montajı ile ilgili her şey, prensipte bunun zor bir yanı yoktur, sadece düz kollara ihtiyaç vardır.
Damper bandının kurulumunun bir sonraki aşaması, gelecekteki yerden ısıtmanın yalıtımıdır. Kullanım sürecinde size neşe getirecek ve kullanımının nakit maliyetlerini üzmeyecek ne varsa, onu düzgün bir şekilde ısıtmanız gerekir. Sıcak bir zeminin ısı yalıtımı için hangi yalıtımın seçilmesi gerektiği hakkında “Zemin için bir ısıtıcı nasıl seçilir” makalesinde anlatılmıştır (makalenin sonunda buradaki bağlantıyı bulacaksınız), burada yalıtım teknolojisinin de kendimizi düşünürüz.
Uyarı! Alt zemini doldurursanız, şapın kurumasına izin vermek gerekir. Rutubet% 80'i geçmemelidir, aksi takdirde son katın fazlalığı arttıktan sonra aşırı nem dışarı çıkmaya çalışacak, buharlaşacak ve son kat tabakası çatlayacaktır.
Beton şapın nemi özel bir cihazla kontrol edilebilir. "Nem ölçer" denir. Bu, tablada nem oranını saniyeler içinde kontrol etmenize izin verecektir.Ama bu cihaz profesyoneldir, oldukça pahalıdır ve tek bir kontrol için satın almanın bir anlamı yoktur. Master'ı özel bir şirketten davet etmek veya bu cihazı kiralamak mümkün ise daha iyidir. Bu cihaz alınamadıysa eski moda yolu kullanabilirsiniz. Bunu yapmak için, bir polietilen metre metre kare kesmeniz, beton şaplara yapıştırmanız, kenarları yapışkan bantla yapıştırmanız ve bir gün boyunca bırakmanız gerekir. Bir gün sonra filmin altında su damlacıkları birikmişse, bu şap tabakasının hala oldukça ıslak olduğu anlamına gelir. Bu yöntem,% nem oranını spesifik olarak belirlemeye izin vermez, sadece beton zeminde hala bol miktarda su olduğunu gösterir ve ısıtılmış bir zeminin döşenmesini başlatana kadar beklemek daha iyidir.
Bir zemini ısıtmanın en rasyonel yolu onu ısıtmaktır. ekstrüde polistiren köpük. Bu tip yalıtımlarda uyumlu bir şekilde iç içe geçmiş kalite, fiyat ve yalıtımın verimliliği. Onunla başlıyoruz.
Her şeyden önce, zemin alanını hesaplamamız gerek. Bunu yapmak için her odayı ayrı ayrı düşünürüz. Uzunluk, bir odanın alanını aldığımız genişlik ile çarpılır. (Gerçekten çok net olan bir örnektir: odanın uzunluğu 5 metredir, genişlik 4 metredir. 5 biz 4 ile çarpıyoruz 20 metrekarelik bir alan elde ediyoruz) bu yüzden tüm odaları sayarız ve sonuçları özetleriz. Sonuçların toplamı, yerden ısıtmanın toplam alanı olacaktır.
Şimdi gerekli ısıtıcının alanını hesaplamanız gerekiyor. Tümü satın aldığınız yalıtımın kalınlığına ve yüksek kaliteli yalıtım için gerekli katman sayısına bağlıdır. Mağazalar 20 mm, 30 mm, 50 mm ve 100 mm yalıtım kalınlıklarını satıyorlar, bir standart 60 × 120 cm boyutlarında (bu 0,72 metre kare.). İyi yalıtım 50 mm kalınlık gerektirir (sıcak bir zemin altında ısıtılmış bir oda, sıcak bir bodrum veya bu evin ilk katınız) ve 100 mm (sıcak bir zemin yere veya altına yerleştirilirse ısıtılmamış bir bodrum ve diğer soğuk oda). Kolaylık için, 50 mm kalınlığında izolasyon almanızı öneririz. Eğer bir tabakayı döşemeniz gerekiyorsa, gerekli yalıtım alanı, yerden ısıtma alanına eşit olacaktır, eğer iki kat ise, o zaman taban alanı 2 ile çarpılacaktır. Toplam yalıtım alanını bildiğimizde, paspas sayısını saymak zor değildir, çünkü bir matın 0 olduğunu biliyoruz, 72 metrekare. m. Toplam alan 0.72'ye bölünerek parça sayısını elde ediyoruz.
İzolasyon sürecinde, farklı yerlerde kesimi, yalıtımı ayarlamanız gerektiğini, böylece malzemeyi toplamın% 3-5 daha fazla almanız gerektiğine dikkat edin. Yani "bir marjla" demek.
Malzeme hasat edildiğinde, döşemeye devam edin. Uzak köşeden başlıyoruz. İlk yalıtım tabakasını köşeleri yukarı doğru yazdırarak duvara sıkıca bastırdık ve ikinci matı birinci kısmın özel yuvasına yerleştirip, duvara ve kendimiz arasına sıkıca bastırıyoruz.
Yalıtımın birbiriyle daha yakından temas etmesini sağlamak için özel kesimler gereklidir. Üçüncü ve daha sonra benzer şekilde yığılmış.
Bu yalıtım, normal bir mutfak veya kırtasiye bıçağı ile kolayca kesilir. Kesim çizgisini bir işaretçi ile işaretlemeniz ve kesmeniz yeterlidir.
İkinci sıra sırasını yarım kesilmiş bir tabaka ile başlatmak daha iyidir, bu yüzden tuğla döşemesi şeklinde olacaktır:
Yani hava şartları daha iyi olacak. Üçüncü sıra tekrar, bir mat ile başlamalıdır. Bu şekilde, satırlar tamamen çekilinceye kadar sıralar değişir.
Eğer ikinci bir yalıtım tabakası döşemek istiyorsanız, daha iyi bir yalıtım sağlamak için, mümkün olduğunca az soğuk köprünün olacağı şekilde, aşağıdaki fotoğrafta gösterildiği gibi, ilk önce bunu yapmak daha iyidir.
Lütfen bu yalıtımın oldukça yoğun olmasına rağmen, geniş bir yalıtım alanı üzerinde dağılması şartıyla büyük bir yüke dayanabileceğini unutmayın. Ancak, ağır bir nesne yerleştirerek dikkatsizlikten kolayca itilebilir. Üzerindeki yalınayak yürüyüş bile topuklu ayakkabılardan bahsetmemek için küçük ezikler bırakır. Ayak için geniş bir platform ile terlik üzerinde daha iyi yürüyün.
Yerden ısıtma için profil yalıtım paspasları çok basittir. Yüklerken hiçbir soru ortaya çıkmaz, her şey sezgiseldir, birbiriyle bağlantı için özel yuvalar da vardır.
Bu tip bir yalıtım ile ısınma, yerden ısıtma borusunu döşerken daha kolay çalışmasını sağlayacaktır, çünkü bu paspaslar özel çıkıntılara sahiptir - boruların düzenini basitleştiren pabuçlar.
Zeminin zaten bildiğiniz bir sebepten dolayı iyi bir yalıtım gerektirmesi durumunda, ilk önce ekstrüde polistiren köpük tabakası ve daha sonra profil paspasları döşemek daha iyidir.
Fiş ısıtıcı mükemmel bir şekilde onun görevi ile başa çıkmaktadır. Ama yine de, bu ısıtıcının bir katmanı zemini veya soğuk bir odanın olduğu zemini ısıtmak için yeterli değildir ve birkaç kat döşenmesi ekonomik açıdan karlı değildir, çünkü bu ısıtıcı oldukça pahalıdır. Kendi evinizin ikinci katında döşenebilir. Bir apartmanın ikinci katında değil, fakat OWN'yi tekrarlıyor! Isıtıcının kaçırdığı ısı evinizde kalacaktır.
Mantar yalıtımı üzerine, bir folyo ya da bir ışın-yansıtma katmanı olarak bir folyo yalıtım (folyo-insol) tabakası döşemeniz gerekir.Nasıl eklemler metalize yapışkan bant ile yapıştırılır.
Bir mantarın yanı sıra, ikinci katta bağımsız olarak veya ekstrüde edilmiş polistiren ile yalıtım için bir yansıtıcı tabaka olarak kullanılabilir.
Kendinizi kullanırsanız, en az 10 mm'lik bir kalınlık seçin. Ek bir malzeme olarak mümkün ise ve 3 mm. Yalıtım şeritlerinin metalize yapıştırıcı bant ile yapıştırılmasını unutmayınız.
Çimento harcının agresif bir ortam olduğunu lütfen unutmayın. Folyo ile temas kaçınılmaz olarak onu mahvedecektir. Bu nedenle, özel bir filmin uygulandığı folyo üzerinde, çimento harcı agresif ortamının folyo üzerindeki etkisini önleyen bir ısıtıcı seçin. Korumaya sahip bu türden yalıtkanlar, sıradan olanlardan daha pahalıdır, ancak her zaman folyo ile temas etmesini engelleyen korumasız bir düzenli yalıtkan üzerine ucuz polietilen film koyarak tasarruf etme fırsatı vardır.
Şimdi, borunun düzenli aralıklarla döşenmesi için işaretlemenin uygulandığı sıcak bir zemin için özel bir polietilen köpük satıyorlar.
Yoğunluğunuz polistiren köpükten çok daha az olduğundan, ısıtılmış bir zeminin gücünü etkileyebileceğinden, gelecekteki ılık zemin için köpük yalıtımı önermeyiz. Ne koyacağınızı asla bilemezsiniz, mobilyalar çok ağır olabilir. Modern izolasyonu kaçırmamak ve satın almak daha iyidir. Strafor geçen yüzyıldır. Strafordan kurtulduktan sonra zemin şapını güçlendirmek için daha fazla harcayacaksınız çünkü daha güçlü hale getirilmesi gerekecek.
Zeminin su yalıtımı için kullanılan film, yalıtımın üzerine düşer. Su yalıtımı olarak, sıradan bir polietilen film kullanılır. Çoğunlukla yoğun olan bir film seçmelisiniz, böylece daha sonra takviye ağ örgüsü döşendiğinde daha kolay zarar vermeyecekti. Su geçirmez polietilen köpük kullanmanıza gerek yoktur, size ekstra bir şey kazandırmaz, sadece fazladan harcama yaparsınız.
Film, zeminin kenarlarında, duvarda 5 cm'lik bir üst üste binecek şekilde yayılır, böylece daha sonra, polistiren levha ve bir spatula ile amortisör bandı arasına sıkıştırılır, eğer damper şeridinde bir "etek" varsa, film bunun altında tutulur.
Polietilen şeritlerin derzleri, 10-15 cm'lik bir üst üste bindirilir ve bant ile yapıştırılır.
Yapman gereken bir sonraki şey takviye edici bir örgü oluşturmak. Prensip olarak, onsuz yapabilirsin. Ancak, ilk önce, terk etmeden önce zemin ısıtma şapında bir takviye ağ kullanmanın tüm faydalarını düşünelim.
Tabakada takviye ağ-yapının mukavemet kazandırılması için ihtiyaç duyulmaktadır, zemindeki bu türlerin varlığı, kür ve kurutma esnasında şapın çatlama olasılığını azaltmaktadır. Uzun süreli operasyonda zemini daha "dayanıklı" hale getirir, çünkü uzun yıllar boyunca yapılır. Bu süre zarfında ne kadar dayanır ve dayanır, ağır mobilyalar ve parti dansı, ve çok, çok...
Bir takviye ağının varlığı, bir yerden ısıtma borusunun montajını büyük ölçüde basitleştirir ve hızlandırır. Kendinden kılavuzlu vidalar için kaba bağlantıda çok sayıda delik delmeye gerek yoktur. Boru, plastik kelepçelerle doğrudan şebekeye bağlanır.
Boru ile örgü arasında oluşan boşluk arasındaki biçimlendirilmiş alanın varlığı, şapın dökülmesi işleminde boru altında çözeltinin penetrasyonuna katkıda bulunur, bu da boruların verimliliğini arttırır, yani zeminin ısı aktarımı daha yüksek olacaktır.
Takviye için, 10 ve 15 cm genişliğinde bir ağ kullanılır En az 4 mm'lik bir çubuk kalınlığı. Tabii ki, örgü çapı daha kalın, yaşadığı daha güçlü kravat olacaktır. Boru düzeninin ideal aralığı olan 10 cm ve 15 cm'lik farklı ağ gözü büyüklüğüne bağlı olarak, soğuk bölgede (geniş pencereler vb.) Sırasıyla 10 cm ve diğer yerlerde 15 cm, odanın bireysel alanları için uygun bir ızgara seçmek mümkündür.. Yani, daha önce anladığınız gibi, takviye ağının her bir çubuğu boyunca sıcak bir zemin borusu takılıdır.
Ve böylece takviye kafes, zeminin tüm alanı üzerine, birbiri üzerine hafif bir çakışma ile serilir. Aynı zamanda, sıcak zeminin su geçirmez filminin ızgara anteni ile hasar görmemesi gerekmektedir.
Bu önemli! Genleşme derzi için tasarlanmış damper bandının altında boşluk bırakmayı unutmayın. Yani, bandın 15 cm genişliğindeki boş alan bırakılacağı yer, neyin olup bittiğini bilmeyen, damper bandının kurulumunu okuyun.
Takviye ağının işlevini yerine getirmesi için, takviye ağının tüm alanının altına pedlerin yerleştirilmesi için% 100 gereklidir, böylece yalıtım ile örgü arasında, şap zemininin kalınlığının 1 / 3'ü kadar bir mesafe vardır. Herhangi bir şey, kalan yalıtımın küçük parçalarından başlayarak tahta küplerle biten astar olarak kullanılabilir.
Metal örgü yerine cam elyaf takviyesi kullanılabilir, fonksiyonel özelliklerinden daha düşük değildir ve metalik olanı bile aşar. Basitçe koymak pas değil.
Tesislerin hazırlanmasından, takviye ağının kurulumuna kadar geçen tüm adımları takiben, borunun döşenmesi, basınç testi ve ısıtılmış zeminin finiş şapının dökülmesi çalışmaları devam etmektedir. Boruların döşenmesi sadece beton şap üzerine değil aynı zamanda ahşap ve zeminlere dayanan ılık bir zemin ile ilgili olduğundan, bu konuyu genelleştirici bir makalede ele almaya karar verdik, bu yüzden bağlantıyı takip etmekten çekinmeyin (sıcak bir zeminin borusunu döşemek). Bu makalenin sonunda burada bir link bulacaksınız.
Burada hemen hemen bir beton şap üzerine dayalı bir yerden ısıtma keki kurulumu için malzemenin düşüncesinin sonundayız. Eğer makalenin bu bölümüne bir arama motorundan ya da sitedeki başka bir yerden geldiyseniz, o zaman bitirme tablasını dökmeden önce yapılması gereken çalışma hakkında malzemeyi okumanızı tavsiye ederiz, yani odanın hazırlanması için, kaba şap tabakasının dökülmesi (gerekirse) Yalıtımı yalıtın, ağları güçlendirin (yine gerekirse), boruyu açın, zemin ısıtma borularının basınç testini yapın. Sadece bundan sonra, zemin şapını kendi ellerinizle monte etmeye başlayın.
Ancak, çözümü yoğurup odanızda kova veya kürekle koşmak için acele etmeyin. Her şeyden önce, zemine, herhangi bir iç eşyaya, teçhizata ve benzerlerine tutturulması gereken yerleri belirleyin. Bu yerleri fotoğraflamak ve duvardan boruya olan mesafeyi ölçmek ve boru hattının mesafesini göstermek tavsiye edilir. Tüm fotoğraflar evdeki tüm belgelerle birlikte basılıp saklanır. İhtiyaç duyulduğunda bu boyutlar o zaman gelebilir. Boruların kapıda koyulduğu ya da bitişik bir oda (örneğin, bir oturma odasına sahip bir mutfak) oluşturmayı planladığınız ve bir kat kaplamasının bir diğerini değiştireceğini düşünüyorsanız, eşiği sabitlemeniz gerekecekse, gelecekte eşiklerin bulunduğu yerlere özellikle dikkat edin. Bu yerlerde, borunun her bir adımı için gelecekteki eklem boyunca, kelepçelerin “kuyruklarını” kesmeye gerek yoktur, ancak düz bir şekilde yukarı çekmeye gerek kalmadan, plastik kelepçe üzerinden sabitleyin. Bu durumda, bağı döktüğünüzde, "işaretler" işlevini yerine getirerek, bunun dışında kalmalıdırlar.
Bu nedenle, tüm ölçümler yapıldığında, ısıtma sırasında sıcaklık genişlemeleri ile bir genleşme derzi olarak hizmet edecek olan damper bandını döşemeye başlayabilirsiniz. Ne söylendiğini bilmiyorsanız veya doğru şekilde nasıl yapılacağını bilmiyorsanız, “damper bandının takılması” bölümünü okuyun ve geri dönün.
Zemine uygun ve niteliksel olarak maruz kalan işaret lambaları, sıcak yer pastası montajının başarılı bir şekilde tamamlanmasının anahtarıdır. Sonuçta, zemin kaplaması finiş şap üzerine serilir. Bazı tipler zeminin düzlüğü gerektirir ve metrekare başına 2 mm'den fazla olmayan bir fark vardır.
Uyarı! Dolgu bitirme tablası, hizalanmış kaba sıyırma şapı üzerine yerleştirilmiş izolatörün tabanının ve bir devre alanındaki maksimum farkın 5 mm'yi geçmemesini sağlar, aksi takdirde boruların yüksek bir noktada havalandırılması nedeniyle zemin kalitesi olmayacaktır.
Öncelikle, gelecekteki katın yüzeyinin sıfır noktasının seviyesini göstermek için lazer seviyesini kullanmanız gerekir. Sıfır noktası, borunun üstündeki şapın minimum kalınlığının 3 cm'den az olmaması gerektiği dikkate alınarak, kaba bir şap döktüğünüzde, işaretler oluşturabilirsiniz. Doldurmadıysanız ve nasıl yapılacağını bilmiyorsanız, zemin katmanları için işaretlerin kurulumunu okuyun ve bazı nüanslar olduğu için geri dönün:
Öncelikle, odanın çevresi boyunca, şu anda duvarlarınızda bir sönümleyici bant yer alıyor, bu da bantın kenarının hatırı sayılır bir noktaya göre daha yüksek olması gerektiğinden, sıfırdan bir çizgi çizmeyi zorlaştırıyor. Bu nedenle, sabitleme kabloları için delikler, lazer seviyesinden başlayarak (kapatılmadan) delinmelidir veya söz konusu sıfır noktasından birkaç santimetre daha yüksek (10 cm kadar) bir su seviyesi veya aynı lazer seviyesini kullanarak bir çizgi çiziniz ve her seferinde çizgiden 10 cm aşağıda ölçünüz.. Ya da elinizi bir lazer seviyesi ile çalıştırdıysanız, üzerinde her bir işaret ayarlayabilirsiniz.
İkincisi, son işlem şapı inşaatta çok önemli bir aşamadır, bu nedenle, ince T-profillerini işaretçi kılavuzları olarak kullanmamak daha iyidir. U şeklindeki profil, sapmaya karşı daha güçlü ve daha dirençlidir.
Üçüncü olarak, bu durumda profil kılavuzlarını çözeltinin “çörekler” üne sabitlemek güvenilir değildir, çünkü harcın izolasyona yapışması kuvvetli değildir ve takviye edici örgü sürekli olarak oynar, bu sayede üzerine basarsınız. Bu nedenle, bunları sabitlemek için farklı bir yol kullanmalısınız, bunları vidalara monte etmek için.
Bunu yapmak için, yalıtımın tüm uzunluğu boyunca dayanacak kadar uzun vidalar satın almanız gerekir. Örneğin, yalıtımın kalınlığı 10 cm ise, bu mesafeyi boru kalınlığının 2 cm'sine ekleyiniz, artı borunun üstündeki şapın minimum kalınlığının 3 cm'sini ilave ediniz, artı bu, çekme tabakasında vidayı yakalamak için yeterli olacaktır. Yaklaşık 20 cm uzunluğunda vidalar almanız gerektiği ortaya çıkıyor.Firma ağları varsa, örgü ve yalıtım arasındaki boşluğu da hesaba katarız.
Ve böylece fenerlerin kılavuzları altında tahta çubuklar ya da çubuk üzerinde bulunan işaretin sıfır işaretinin 3 mm üzerine çıktığı kalınlıkta başka bir yoğun malzeme ararız.
Matkap ucunda, vidanın kapağının çapından biraz daha küçük bir çapa sahip kılavuzda bir delik açın (eğer u şekilli bir profilse). Matkap çapının seçimi, kapaktan biraz daha küçüktür, böylece vidayı sıktıktan sonra, kapak, kılavuzun yukarısında yükselmeyecektir, böylece, harcın tesviye edilmesine müdahale etmeyecektir. T-şekilli profili takarsanız, o zaman bir şey delmenize gerek yoktur, zaten çok sayıda delik vardır. Rahatsız etmemek için, vidanın yanındaki vidayı sıkabilirsiniz:
Ön delme olmadan vidayı pürüzlü bağa doğru sürmeye çalışırız. Çimento-kum harçından yapılmışsa, iyi çıkabilir. Eğer çalışmazsa, uzun bir matkap ucu kullanarak, tüm yalıtım boyunca bir matkap delmek zorunda kalacaksınız, dübelleri yerleştirin ve daha sonra vidayı sıkın. Deniz fenerinin seviyesi zeminin sıfır seviyesine eşit olana kadar sıkın. Yani, 3 mm daha dayanıklı bir sabitleme için, yalıtım içine hafifçe bastırılır.
Odanın etrafında hareket etmenin rahatlığı için, özellikle yalıtımın üzerinde yükselen bir güçlendirici ağ varsa, levhaları boruların arasındaki kaplamalara koymak gerekir. İzolasyondaki hücreler arasına astarlar sokulur. Sadece tahtalara taşıyın. Takviye ağında yürürken kılavuzlara zarar verebilir ve hareket edebilir.
İşaret lambaları kurarken, kurulum kurallarını hatırlayın, yani duvarın kenarından otuz santimetre geriye çekilir, paralel işaret lambaları arasındaki mesafe, çalışacağınız kurallardan 20-30 cm daha azdır.
Kuralın çözümü düzeltmek için bir araç olduğunu hatırlayın. Yarım metreden birkaç metreye kadar farklı uzunluklarda olur.
Finiş şapı doldurmak için M-400 çimentosu kullanılır. Taze olmalı. Hızlı bir şekilde satın alındığı mağazalarda almak daha iyidir ve durgun değildir. Bir dolgu maddesi kumla ince taneli ezilmiş taş kullanmak için en iyisidir. Bu tür bir çözelti, kürlenme sırasında daha az çatlama şansına sahip olduğu için. Şapta daha az hava kaldığı için termal iletkenliği arttırır. Kum, kili ve diğer kalıntıların toprağı olmadan tohumlanmalıdır.
Oranlar 1: 3: 2 (1 parça çimento, 3 parça moloz, 2 parça kum). Su, çimento ve dolgu maddesi karışımının ağırlıkça yaklaşık% 30'unu alır. Ama her durumda, o kadar çok su ekleyin ki yayılmayan, yayılan bir çözüm olduğu ortaya çıkıyor.
Uyarı! Sıcak bir katın şapının dökülmesi sırasında ve gücünün tam olarak ayarlanması sırasında (ve bu neredeyse bir aydır) odanın içindeki sıcaklık sıfır derecenin altında olmamalıdır. Bu nedenle, oda ısıtılmamışsa, soğuk havaların başlamasından önce bu işi önceden yapın.
Kum ve moloz beton mikserine dökülür, çimento eklenir, kuru halde, karışım üniform olana kadar karıştırılır. Çözelti içinde ek takviye için zemin şapı için elyaf ekleyin.
Ardından suyu dökün. Çözeltinin plastisitesini plastikleştirici yapmak için plastikleştiriciyi yoğurun.
Ayrıca aşırı hava kabarcıklarını dışarı atmaya da yardımcı olur. Belirli bir hacimdeki çözelti için gerekli olan elyaf ve plastikleştirici miktarı, bu malzemenin ambalajındaki talimatları okuyarak öğreneceksiniz.
Çözelti hazır olduğunda, deniz fenerleri seviyesinin üzerine 1 cm yayılır.
Bir doğrayıcı veya başka bir uygun alet kullanarak, tüm havayı dışarı atmak ve ısıtılmış zeminin borularına daha sıkı bir şekilde oturtmak için yerleştirilmiş çözelti ile kurcalayın. Tamponlamadan sonra çözüm hala deniz fenerlerinden daha yüksekse, hemen onu kural ile hizalayın. Seviyenin altındaysa, çözümün bir kısmı doğru yerlere eklenir ve yine kural kullanılarak, kendisine doğru çekilir ve son olarak bir düzeye ayarlanır.
Bir oda alanı bir kerede dökülmeli, ertesi gün ayrılmamaya, çözelti karışımları arasında çok uzun süreler olmamalıdır, böylece önceden yerleştirilmiş partinin kapmak için zamanları olmayacaktı.
Sıcak zemin suyunun altındaki şapın kalınlığı yalıtımdan en az 5 cm, maksimum 10 cm, tablanın en uygun kalınlığı gövde için 7 cm'dir. Boru üstündeki şapın minimum kalınlığının 3 cm'den az olmamasını unutmayın Unutmayın, daha kalın olan şap, zeminin ne kadar fazla ısı biriktirebileceğini unutmayın. Yani, daha uzun soğumaya başlar. Bu nedenle, bir elektrik kesintisi durumunda, zemin uzun bir süre ısı salabilir ve içindeki su donmaz.Teknik yapı için şap kalınlığı 10-15 cm'dir.
Şap zemin hazır olduğunda, ilk 7 - 10 gün içinde kurumasına izin verilmez. Bu nedenle, tabla su ile örtülü olarak periyodik olarak ıslatınız, onu direk ve direk güneş ışığından koruyunuz. 2-3 gün sonra, zeminin yeterince güçlü olduğu ve üzerinde yürüdüğünüzde, tüm işaret lambalarını sökmeniz ve tabladan çıkarmanız gerekir.
Bu yerleri nemlendirin, aynı kompozisyonun bir solüsyonuyla yerleştirin ve silin.
Cihazın su ısıtmalı zemindeki tüm materyaller bu. Her şeyin bu kadar kolay olduğunu söyleyemem ama bir dilek olduğunu söylediler. Bu materyali okuduktan sonra, kafanızdaki genel kurulum noktalarını ertelemelisiniz. Ama her şeyi kendiniz yapmaya başladığınızda, birçok soru kendiliğinden çözülecek, ancak her durumda, zaman zaman buraya bakabilirsiniz. İşinde iyi şanslar.