HER DÖNEMDE bir bomba ortaya çıkar. Marilyn Monroe, 1960’ların cinsel devriminin başlamasına yardımcı oldu. 90’larda Pamela Anderson, internetin pornografik potansiyelinin bir simgesi haline geldi. Ve 2022’nin başında Julia Fox’u aldık.
“Uncut Gems” oyuncusu, Miami’de yılbaşı gecesi eskiden Kanye West olarak bilinen Ye ile tanıştıktan sonra Lower East Side rezilliğinden dünya sahnesine fırladı. Romantizmleri bir aydan fazla sürmemesine rağmen, Fox bu zamanı magazin gazetelerinde şehir merkezindeki bir stil ikonu olarak ününü pekiştirmek için kullandı ve Ye ile birlikte Paris’teki erkek moda haftasında, ikisi de tepeden tırnağa Kenzo gösterisine katıldı. Denim kıyafetler – onunki, 1990’da Madonna’nın giydiği ünlü Jean Paul Gaultier görünümünü hatırlatan, trompe l’oeil konik göğüs detaylarına sahip, ortası açık bir Schiaparelli ceketi dahil. Fox, Los Angeles merkezli plak şirketi tarafından New York’ta siyah pantolonlarla da fotoğraflandı Miaou, yerleşik tangayı ortaya çıkarmak için kalçaları yeterince aşağı giydi. Ve The Cut’ın bahar modası sayısının bir kapağı için Juergen Teller tarafından çekilen bir fotoğrafta, Alexander Wang’ın rugan bir üst ve paltosunda kirli gri bir kar yığını üzerinde sırtüstü poz verdi, kolları çarmıha gerildiğini ima ediyormuş gibi uzandı. Gerçekten de bu sıkıntılı zamanlar için bir pinup.
Tasarımcılar farkında olmasalar da Fox’un gelişine hazırlanıyorlardı. Geçen yılın Nisan ayında, koronavirüsün Delta varyantının yükselişiyle aynı zamana denk gelen endüstri web sitesi The Business of Fashion, “Sex Is Back. Tüketiciler Hazır mı?” Ekim ayında, Omicron’un dünya çapında yayılmasından hemen önce The Guardian, okuyuculara rahat, koruyucu katmanlarından kurtulmalarını söyledi – “bu, seksi giyinmenin dönüşü.” Maison Margiela için bahar 2022 koleksiyonunun arkasındaki ilhamı açıklaması istendiğinde, John Galliano bunu heceledi: “SEX”. Büyük haberler ürkütücü görünmeye devam ederken, başka yerlerde kışkırtıcı yeni giysiler hakkında raporlar vardı – sanki ekolojik krizler, uluslararası çatışmalar ve enflasyon aslında ölümcül korkunun nedenleri değil, sadece bizi can sıkıntısından kurtarmak için ihtiyacımız olan afrodizyaklarmış gibi varoluşsal güvenlik.
AMA MODA gerçekten seks satmaz; Eski bir dominatrix olan Fox gibi, çok daha güçlü bir şey satıyor. Bizi, özellikle toplu kargaşa zamanlarında, özünde seksi olan güven, cesaret ve özgürlük vaadiyle cezbeder. İronik olarak, bu duyguyu paketlemeye çalışırken, tasarımcılar son zamanlarda insan vücudunun özellikle savunmasız bir grubunu yeniden tanıttılar: orta kısım.
Seksiliğin diğer bazı değişmez göstergelerinden farklı olarak, bir kişinin ortası sarılır, eğer sarılırsa, kontrol altındadır. New York’taki Metropolitan Museum of Art’ın Kostüm Enstitüsü’nde düzenlenen ve kadın giyiminin değişen siluetini ve bunun siyaset ve toplumsal cinsiyetle ilişkisini ele alan 1994 tarihli bir moda sergisi “Bel Değil”e eşlik eden aynı adlı bir kitapta, küratörler Richard Martin ve Harold Koda, pelvisin üst çıkıntısı ile alt kaburgalar arasındaki alanın “omurganın kemik koruması olmayan tek bölümü” olduğunu not eder. Yani özümüz – içgüdülerimize, kelebeklerimize ve bazen de çocuklarımıza ev sahipliği yapan – şeylerin şeklini belirleyebileceğimiz birkaç yerden biri. Bunu göstererek, bedenlerimizin sahipliğini ilan etmek gibi radikal bir eylemde bulunuyoruz.
Gazeteci Suzy Menkes, The New York Times gazetesinde yayınlanan “Naked Came the Midriff, “Bir zamanlar dansözlerin ve bikini giyenlerin koruyucusu” olan şey, “önemli bir trend haline geldi”. Engellenmemiş belin, kadınların yeni haklar için ya da zaten sahip oldukları hakları korumak için savaştığı anlarda, bir konuşma noktası olarak ve bir silüeti noktalamak için sıklıkla yeniden ortaya çıktığını gözlemledi. Gerçekten de, sosyal reformcu Margaret Sanger’ın 1929’da Chicago’da Doğum Kontrolü için Federal Mevzuat Ulusal Komitesi’ni oluşturduğu sıralarda – doğum kontrol bilgilerinin müstehcen olduğu yönündeki söylentiler arasında – modadaki çıplak göbek genellikle kendisine atfedilen Fransız tasarımcı Madeleine Vionnet , kullanıcının orta bölümünü açıkta bırakan bir bronz ipek şifon gece elbisesini tanıttı. Gıda ve İlaç Dairesi 1960 yılında -devletin onayladığı ahlaksızlığı somutlaştırdığı için eleştirilen- ilk oral doğum kontrol yöntemini onayladığında, gençlik depremi dönemi tasarımcısı Mary Quant, savaş sonrası geçerli kemer sıkma politikalarının yerine parlak mini etekler seçti ve belleri açığa çıkardı.
Bugün, orta yaşlı kadınların büyük bir geri dönüşünü gördüğümüz için (bu sefer hem erkeklerde hem de kadınlarda), kürtaj haklarının Roe v. Wade’in ortaya çıkmasından önce olduğu kadar güvencesiz görünmesi tesadüf değil. Miuccia Prada, Miu Miu’da, iş için çok rahat düğmeli, kısaltılmış kaşmir kazak ve yıpranmış mikro mini eteklerde, eteklerin altındaki cep astarlarını ortaya çıkaracak kadar kısa bir model geçit töreni gönderdi. (Ailesinin adaşı olan koleksiyonunda Silvia Venturini Fendi, şortlu ve kesilmiş, karın kaslarını açıkta bırakan yumuşak sarı veya yeşil takım ceketleriyle alaycı bir erkek alternatifi sundu.) Başka yerlerde, Coperni’nin fırfırlı ya da saykodelik baskılı bandeau’ları, Pierpaolo Piccioli’nin Valentino için Z kuşağı çiçekli braletler ya da Tom Ford’un göbekte düğümlenen düğmesiz ışıltılı gömlekleri, mesajın serbest bırakılmasıydı. Gelişmekte olan tasarımcılar Maximilian Davis ve LaQuan Smith, sırasıyla, mayodan ilham alan, kendi tanımladıkları poz giyim koleksiyonu ve dar pamuktan yapılmış bükümlü, mide açıklığı olan bir elbise ile gövdenin cesur seksi çekiciliğini kullandılar.
Bu tekliflerin altını çizdiği şey, giysilerin sadece bugün yaşadığımız yolu değil, aynı zamanda bir gün yaşayabileceğimizi umduğumuz yolu da yansıtmasıdır. Bu çıplak karınlar alayı, bir izolasyon, belirsizlik ve koruyucu katmanlar zamanında bir arzunun anında yerine getirilmesi biçimi olduğu kadar, aynı zamanda geleceğe yönelik bir çağrıydı – en savunmasız olanlarımızdan birini açığa çıkararak tezahür ettirme girişimiydi. en kışkırtıcı bölgeler, bir kez daha gardlarımızı indirebileceğimiz ve bedenlerimizi hastalık kapları veya adaletsizlik hedefleri olarak değil, güç kaynakları olarak görebileceğimiz bir gelecek.