Düşük ışık fotoğrafçılığı, pek çok insanın varsaydığı gibi, sadece gece fotoğrafçılığı değildir. Farklı kaynaklardan gelen farklı ışık miktarları olabilir ve dışarıdaki gündüz ışığından daha az olan her şey, ışığın düşük olduğunu düşünürüm. Gece ışığından çok fazla olmayan ışıkların (evimizin çoğunda olduğu gibi) yanı sıra gece gözlerimizin neredeyse hiç görülmediği ışık da düşük ışıkta kabul edilir. Bu yazıda, ister içeride ister dışarıda olsun, çeşitli düşük ışık ortamlarında resim çekmeye ilişkin ipuçları vereceğim.
Bu görüntü çok parlak görünebilir, ancak gecenin ortasında yakalandı. Objektif diyaframı açmak ve kamera ISO 800’e yükseltmek zorunda kaldım ve daha sonra sahneyi düzgün bir şekilde ortaya çıkarmak için 30 saniyede çekmek zorunda kaldım.
Düşük Işık Üç Seviyesi
Daha fazla ilerlemeden önce, ilk olarak düşük ışık düzeylerinin farklı düzeylerini tespit edelim ve onları kategorize edelim, böylece onlara örnek olarak bakabiliriz. Işığın miktarını kategorize etmek çok zor olsa da, parlaklık ve zifiri karanlığın arasında geniş bir ışık aralığı olması nedeniyle, açıklamak ve atıfta bulunmayı kolaylaştırmak adına, yine de onu bölmeye karar verdim. üç kategoriye:
- Görünür: Gün ışığında, binaların arkasında, büyük ağaçların veya köprülerin altında gölgede bulunduğunuzda.
- Düşük Işık: Gün batımından sonra, etrafınızdaki her şeyi hala net bir şekilde görebildiğiniz zaman, ancak karanlık ya da içeride olduğunuzda bunu anlayabilirsiniz.
- Karanlık: Geceleri sadece en parlak nesneleri görebileceğiniz zaman.
Eminim ki, yukarıdaki tüm durumları fotoğraf makinenizle bir noktada karşılaşmışsınızdır ve belki de bu koşullarda resim çekmek için zorlayıcı ve sinir bozucu olduğunu fark etmişsinizdir. Her seferinde yukarıdakileri inceleyelim ve tüm düşük ışık koşullarında iyi resimler çekmek için neler yapabileceğinizi görün.
1) Düşük Işık Fotoğrafçılığı: Görünür Koşullar
Gün içinde gölgede olduğun bir durumun var mı ve fotoğraf çekmeye çalıştın mı? İlk DSLR’imi aldığımda bu benim hayal kırıklığımdan biriydi , çünkü resimlerimin neden bulanıklaştığını anlayamadım. Zaman zaman, kameranın arka LCD’sindeki görüntüler iyi görünüyordu, ancak sonunda bilgisayar ekranına baktığımda, hepsi biraz bulanık olurdu. Ne olduğunu ve gerçekten neden gerekli olduğunu bilmiyordum.
Bir gölge alanında bulunduğunuzda bol miktarda ışık olduğunu düşünebilirsiniz, aslında kameranın görüntüyü etkili bir şekilde yakalaması için yeterli ışık olmayabilir. Fotoğraf makinenizin ayarlarına bağlı olarak, iki sonucu olabilir: a) bulanık bir görüntünüz olacak ve b) görüntünüzde çok fazla noise (gürültü) olabilir.
ILCE-7RM2 + FE 24-70mm F2.8 GM @ 63mm, ISO 100, 0.8 sn, f / 11.0
Bu görüntü, gün doğumundan sonra yakalandı.
1.1) Bulanık Görüntülerden Kaçınmak için Yüksek Deklanşör Hızlarında Çekim Yapın
Peki, neden bulanık görüntüler oluyor? Cevap kamera çekim hızında . Enstantane hızı çok düşükse, hareketli nesnelerden kamera titremesi ve / veya hareket bulanıklığı elde edersiniz. Kamera sarsıntısını önlemek için, daima daha hızlı deklanşör hızlarında çekim yapmayı denemelisiniz. “ Hızlı deklanşör hızı nedir?” Diye sorabilirsiniz. Lensinizin odak uzaklığına ve kamera sensörünüzün boyutuna bağlıdır. Örneğin, tipik bir noktadaki geniş açı lensli bir nesneyi fotoğrafa çekiyorsanız veya çekim veya küçük bir sensör kamera kullanıyorsanız, fotoğraf makinesi el tutma tekniğinize bağlı olarak saniyenin 1 / 50’si altında enstantane hızlarından kurtulabilirsiniz. 100mm’den uzun bir telefoto lens kullanıyorsanız, karşılıklı kuralı uygulamanızı tavsiye ederim. En uygun deklanşör hızını hesaplamak için. Görüntü sabitlemenin, doğru deklanşör hızının hesaplanmasında da önemli bir rol oynadığını unutmayın (aşağıdaki görüntü sabitlemede daha fazla). Görüntü sabitleme açıksa, kamera titremesini yapmadan çok daha uzun enstantane hızlarında çekim yapabilirsiniz. Çoğu günlük fotoğraf için, saniyenin 1/200/1/250 / sn’lik bir enstantane hızı, keskin sonuçlar elde etmek ve çoğu kamerada hareket bulanıklığını önlemek için yeterince hızlı olmalıdır.
İç mekan ortamında saniyenin 1 / 125’inde bir enstantane hızını elde etmek için geniş diyaframlı bir lens kullanmam gerekiyordu.
NIKON D850 + 58mm f / 1.4 @ 58mm, ISO 110, 1/125 sn, f / 1.8
1.2) Diyaframı en düşük sayıya ayarlayın (f / stop)
Ne yazık ki, saniyenin 1 / 200’ü gibi hızlı enstantane hızlarında çekim yapmak için bolca ışığa ihtiyacınız olacak. Bizim durumumuzda, yeterince ışığımız yok, ne yapacağız? Yapmaya ihtiyaç duyacağınız ilk şey, objektif diyaframınızı “maksimum diyafram” olarak adlandırılan kameradaki en düşük f-sayısına ayarlamak olacaktır. Objektif açıklığınızın açılması, objektiften fotoğraf makinesinin gövdesine daha fazla ışığın girmesine izin verir, bu da daha hızlı enstantane hızlarına neden olur. Bunu yapmak için ya “Aperture Priority” moduna geçmeniz gerekecek veya kullandığınız modda diyaframı manuel olarak geçersiz kılın. Ardından, kameranızın izin verdiği en düşük f sayısına ulaşana kadar, diyafram açıklığını açmaya başlayın, maksimum diyafram. Örneğin, 35mm f / 1.8 ana objektifiniz varsa, maksimum diyaframınız f / 1,8 olurken, 18-55 mm f / 3,5-5,6 gibi bir objektif üzerindeki maksimum diyafram açıklığı f / 3,5 ila f / 5,6 arasında değişir.
NIKON D810 + 24-70mm f / 2.8 @ 34mm, ISO 64 1/10 sn, f / 11.0
Çok fazla ışık olmasına rağmen, ön plan için daha fazla alan derinliğine sahip olmak için objektifi f / 11’e düşürmem gerekiyordu ve bu da düşük deklanşör hızı ile sonuçlandı.
1.3) Daha Hızlı Bir Lens Kullanın
Maksimum diyafram, bir objektifin fiziksel bir özelliğidir, bu da lens seçiminin önemli olduğu anlamına gelir. Profesyonel zoom lensleri genellikle f / 2,8 sabit diyafram açıklığına sahipken, çoğu tüketici zoom lensi maksimum diyafram açıklığı için f / 3.5-f / 5.6 ile sınırlıdır. Bazı özel ve egzotik asal lensler f / 0.95’e kadar gidebilirken, birçok asal (sabit) lens f / 1.4’e kadar açılabilir! Maksimum diyafram açıklığı ne kadar büyükse (f değeri düşer), objektif ne kadar hızlı olursa o kadar sarsıntısız bir görüntü olur.
Hızlı 24mm f / 1.4 lens kullanmak, çok düşük ışık koşullarında bile keskin resimler çekmeme izin verdi.
NIKON D700 + 24mm f / 1.4 @ 24mm, ISO 3200, 1/8 sec, f / 2.0
Öyleyse, objektif diyaframı açmak enstantane hızınızı nasıl etkiler? Diyelim ki f / 8.0 diyafram ve 1/34 deklanşör hızında çekim yapıyorsunuz. Diyaframı f / 5.6’ya açmak, deklanşör hızınızı saniyenin 1 / 250’sine iki katına çıkaracak ve f / 4.0’a düşürerek deklanşör hızını saniyenin 1 / 500’üne dörde katlayacak, bu da hareketi donmaya yetecek kadar fazla olacak. Eğer f / 1.8 maksimum diyafram ile hızlı bir lens varsa, sadece en düşük f-numarasına diyaframı açarak daha keskin fotoğraflar çekebilirsiniz ama dikkat etmeniz gereken konu yüksek f değerlerinde doğru noktaya odaklamak olacaktır.
Nikon’u çekerseniz Nikon 35mm f / 1.8G DX veya Nikon 50mm f / 1.8G gibi bir şey elde etmenizi öneriyorum. Canon çekiciler Canon EF 35mm f / 2 IS USM ve Canon EF 50mm f / 1.8 STM formunda benzer seçenekler sunuyor. Diğer kamera sistemlerinin çoğu benzer lens seçeneklerine sahiptir.
1.4) Görüntü Sabitlemeyi Kullan
Mercek ve / veya kameranızda görüntü sabitleme var mı (“Titreşim Azaltma”, “Titreşim Telafisi” ve “Optik Görüntü Sabitleme” olarak da bilinir)? Hayır ise, bu çok kötü, çünkü gerçekten işe yarıyor! Nikon, Canon, Sony, Fuji ve hatta üçüncü parti üreticilerinden gelen en son görüntü sabitleme teknolojileri, el ile çekim yaparken gerçekten kullanışlı olan 4.5 duraklama telafisine izin veriyor.
Düzenli bir mercekle keskin bir resim elde etmek için saniyenin 1 / 250’sine ihtiyacınız olduğunu varsayalım. Görüntü dengeleyici bir sistemle, deklanşör hızını saniyenin 1 / 15’ine veya daha da yavaş bir seviyeye indirebilir ve yine de aynı keskin görüntüyü elde edebilirsiniz! Nikon AF-P DX 18-55mm f / 3,5-5,6G VR ve Nikon AF-S DX 18-200mm f / 3,5-5,6G VR II gibi birçok tüketici zum objektifi görüntü sabitleme / titreşim teknolojisi ile gelir. Bu tür çok yönlü lenslerde stabilizasyona sahip olmak kesinlikle güzel olsa da, ne yazık ki, bu lensler de yukarıda bahsedilen ana lensler kadar keskin değil ve daha yavaştır. Bu nedenle, ideal seçim, dahili görüntü sabitleme özelliğine sahip olan veya vücut içi görüntü sabitleme ile dengelenebilen hızlı bir mercek (bu, bir fotoğraf makinesinin görüntü sabitleme sensörüne sahip olduğu zaman) olan hızlı bir lens olabilir. İyi haber şu ki, üreticiler artık bu konuda tüketicinin isteklerine yetişiyor ve hem lenslerde hem de kameralarda daha fazla stabilizasyon seçeneği ekliyorlar.
Geniş açılı lensin kombinasyonu, optik görüntü sabitleme ile birlikte, bulutlu koşullarda bile kameranın sarsılmasından ziyade, nispeten kısa enstantane hızları ile fotoğraf çekmemi sağladı.
X-T2 + XF10-24mmF4 R OIS @ 18,2 mm, ISO 200, 1/50 sn, f / 11.0
1.5) Kameranızı ISO Artırın
Lens diyaframınızı maksimum diyafram açıklığına zaten açmışsanız ve hala yavaş deklanşör hızları alıyorsanız ne olur? Cevap daha sonra görüntüyü daha parlak hale getirmek için kamera ISO’sunu arttırmaktır. Örneğin, ISO 100’de çekim yapıyorsanız ve kameranızın deklanşör hızı saniyenin 1 / 25’i kadarsa, bu da bulanık görüntüler elde etmenizi sağlarsa, saniyenin 1 / 100’ünün deklanşör hızını elde etmek için ISO’nuzu 400’e yükseltmeniz gerekecektir. Bunu nasıl hesapladım? Temel olarak, ISO’nuzu ikiye katlamak, obtüratör hızınızı iki katına çıkarır. Böylece, ISO 100’den 200’e kadar kameranın arttırılması, enstantane hızınızı saniyenin 1 / 25’inden saniyenin 1 / 50’sine kadar artırır. Ardından, ISO 200 ila 400’den daha fazla arttırmak, enstantane hızını saniyenin 1 / 50’sinden saniyenin 1 / 100’üne kadar arttırır.
Obtüratör hızını yeterince hızlı tutmak için ISO 1600 modelini arttırmak zorunda kaldım.
NIKON D700 @ 24mm, ISO 1600, 1/25 sn, f / 8.0
ISO’nuzun daha yüksek bir değere yükseltilmesinde dikkatli olun; Çoğu modern fotoğraf makinesi ISO 1600’e kadar olan ses seviyesini oldukça iyi bir şekilde yönetebiliyor, üstelik en üst düzey tam çerçeve profesyonel kameralar ISO 6400 ve daha yüksek değerlerde bile çok az ses üretebiliyor.
2) Düşük Işık Fotoğrafçılığı: Düşük Işık Koşulları
Şimdi, gün batımından sonra ışık miktarının hızla azaldığı veya içeride zayıf aydınlatılmış bir ortamda çekim yaptığınız daha karmaşık bir duruma geçelim. Açıkçası, denenecek ilk şey, açıklığınızı açmak ve ISO’nuzu yukarıda belirttiğimiz gibi artırmaktır. Fakat daha sonra diyafram açıklığını en üst düzeye çıkardığınız ve şimdiye kadar yaşadığınız en yüksek ISO değerine ulaştığınız noktaya ulaşın ve hala net fotoğraflar elde edemezsiniz. O zaman ne yapacaksın?
Bu görüntü güneşin battıktan sonra yakalandı, bu yüzden keskin bir görüntü elde etmek için bir tripod kullanmak zorunda kaldım.
NIKON D810 + 24-70mm f / 2.8 @ 38 mm, ISO 64, 2 sn, f / 8.0
2.1) Işık Kaynağına Daha Yakın
Konunuz ışık kaynağına ne kadar yakınsa, kameranızın kullanması için daha fazla ışık olacaktır. Büyük pencereler büyük ışık kaynaklarıdır, bu yüzden o perdeleri ve jaluzileri açın ve ışığın odaya girmesine izin verin. Aşağıdaki grubu çekerken flaşları getirmeyi unuttum, bu yüzden büyük bir kapı açıp bol miktarda dış ışık vererek bir çözüm bulduk:
NIKON D700 @ 85mm, ISO 1600, 1/125, f / 4.0
2.2) Kendinizi Stabilize Edin
Bu doğru – kendinizi dengelemeyi ve kameranızı daha iyi tutmayı öğrenin . Avucunuzu kamera merceği ile kamera gövdesi (veya ağırlığın ortasındaki) arasına yerleştirerek kamerayı desteklemek için sol elinizi kullanın. Dirseklerinizi vücudunuza doğru çekin. Eğer yapabilirseniz, oturun ve dizinizi sol kolunuza dayanarak destek olarak kullanın. Deklanşör düğmesine hafifçe sıkın ve keskin bir görüntü elde edip edemeyeceğinizi görün. Bu ve diğer teknikleri deneyin ve kamera sarsıntısını uygulamadan çok düşük enstantane hızlarında çekim yapabileceksiniz.
2.3) ISO’nuzu Daha Yüksek Bir Numaraya Taşıyın
Daha iyi olan, bulanık görüntü veya daha fazla gürültülü keskin görüntü nedir? ISO’nuzu daha büyük bir sayıya taşıyın ve bir çekim yapın. Gürültü seviyesinin size uygun olup olmadığını görün. Bir resmi temizlemenize yardımcı olabilecek birçok gürültü giderme programı var. Bunları deneyin ve son işlemden sonra son sonucun ihtiyaçlarınız için yeterince iyi olup olmadığını görün. Her ne kadar kişisel olarak ISO 1600’ün altında kalmaya çalışsam da, bazen gerektiğinde madeni ISO 3200’e zorluyorum. Tam çerçeve kameramda, ISO değerlerini her seferinde bir kez olmak üzere 12800’e kadar yükseltebilirim.
Bu görüntüyü yakalamak için, mümkün olduğunca fazla ışık toplayabilmek için kamera ISO 800’e yükseltmek zorunda kaldım.
NIKON D850 + 14mm f / 1.8 @ 14mm, ISO 800, 1/1, f / 8.0
2.4) RAW’da Çekim Yapın
Her zaman RAW’da çekiyorum, çünkü resimlerimden bol miktarda ayrıntıyı kurtarabilirim. 8 bitlik bir JPEG görüntüsüyle, bilgileri kurtarmak için çok kısıtlı seçenekleriniz vardır. Bazı durumlarda, düşük ışık koşullarıyla uğraşırken, resimlerinizi biraz fazla göstererek veya düşük pozlama ile sonlandırabilirsiniz. RAW’de çekim yaparken, görüntülere çok fazla gürültü eklemeden, vurgulamaları vurgulamak ve işlem sonrası yazılımlarda gölgeleri getirmek için çok daha fazla esnekliğe sahipsiniz.
2.5) Otomatik Netleme Hakkında Dikkat Ediniz
Düşük ışıklı ortamlarda, fotoğraf makinesi otomatik netleme özelliklerini kaybetmeye başlayabilir. Bu, yeterli ışık olmadığında gerçekleşen şeydir – fotoğraf makinesi artık nesneler arasında ayrım yapamaz, tıpkı düz bir beyaz duvara doğrultduğunuz gibi. Birçok modern dijital fotoğraf makinesi, kameranın önündeki ışığı yakmak için yeterli ışık olmadığında, bir el feneri gibi yanan “AF yardımcısı” ışığı ile donatılmıştır. Böyle bir işleve sahipseniz, loş ortamlarda kesinlikle açın. Nikon DSLR’lerde, bu özelliği açmak için kameranızı sürekli moddan (“C”) tek (“S”) moduna geçirin. Bir konuya odaklandığınızda, vizörde keskin görünmesini sağlayın. Bulanık olursa, deklanşöre / otomatik odak düğmesine yarım basarak odağı yeniden elde etmeyi deneyin. Çoğu durumda, fotoğraf çekinceye kadar kameranın konuya doğru şekilde odaklanıp odaklanmadığını anlayamayacaksınız. Bu durumda, kameranın arka LCD’sindeki görüntünün keskinliğini kontrol edip etmediğinize emin olun.
Geceleri odaklanmak keskin bir görüntü için çok fazla hassasiyet gerektirir. Bu fotoğraf için, uzak bir ışık kaynağı buldum ve kameranın canlı görünümünü iyi odaklanmak için kullandım.
NIKON D850 + 14mm f / 1.8 @ 14 mm, ISO 800, 20/1, f / 1.8
2.6) Daha Büyük Bir Sensör Kamerası Kullanın
Büyük bir sensör kamera pahalı, ancak düşük ışık koşullarında çok faydalıdır. Örneğin, temel bir nokta ile çekim yaparsanız ve fotoğraf makinesi çekerseniz, Micro Four Thirds veya APS-C fotoğraf makinesi ile çekim yapmanın resimlerinizde önemli ölçüde daha az gürültü olmasını sağlayarak, daha yüksek ISO’lar kullanmanıza olanak tanır. Sensör boyutunda hareket etmek gerçekten büyük bir fark yaratıyor. Kamera çözünürlüğü konusunda endişelenmeyin – düşük ışıklı fotoğrafçılık için sensör boyutu en önemli olanıdır.
Sony RX100 Mark IV, en temel nokta ve çekim kameralarının sahip olduğundan çok daha büyük olan 1 ″ sensöre sahip. Bu, kameranın çok az gürültü ile güzel görüntüler yakalamasına olanak tanır.
DSC-RX100M4 + 24-70mm F1.8-2.8 @ 10.15 mm, ISO 200, 1/13, f / 11.0
2.7) Monopod veya Tripod kullanın
Ve son olarak, ama en azından, yardımcı olacak bir monopod veya bir tripod kullanmayı deneyin. Bazı durumlarda monopod yardımcı olur, ancak düşük ışıklı fotoğrafçılığımın çoğu için bir tripod kullanmayı tercih ederim. Bir tripod ile, gürültünüzü azaltmak, dinamik aralığı arttırmak ve çok düşük enstantane hızlarında çekim yapmak için ISO’nuzu en düşük sayıya ayarlayabilirsiniz. Açıkçası, yavaş deklanşör hızları resimlerinizdeki nesnelerin hareket bulanıklığına dönüşebilir, ancak bazı durumlarda bu bir problem değildir ve bazen de havalı görünebilir! Sağlam bir tripod kullandığınızdan emin olun, ucuz plastiklerden biri değil.
3) Düşük Işık Fotoğrafçılığı: Karanlık Koşulları
Kötü aydınlatılmış ortamlarda ve geceleri, yukarıdaki ipuçlarının çoğu işe yaramaz, çünkü çalışmak için ışığın yoktur.
Antilop Kanyonu güzeldir, ancak kanyonda ışık koşulları çok fakirdir ve tripod kullanmanız gerekecektir.
3.1) Tripod kullanın
Elde çekilen fotoğraf, gece (sadece çok fazla bulanıklık yaratmak istemediğiniz sürece) imkansızdır. Gece fotoğrafçılığı için iyi, sağlam bir tripod şarttır, çünkü çok düşük deklanşör hızları ve her bir titreşim sorunuyla uğraşırsınız. Bu durumlarda kameranızla uzaktan kumanda veya kablo ayırma sistemi kullanmak en iyisidir, ancak elinizde yoksa kameranızın zamanlayıcısını veya pozlama gecikme modunu kullanmayı deneyin. Fotoğraf makinenizde elektronik ön perde deklanşörü özelliği varsa, fotoğraf makinenizden kaynaklanan ve deklanşör şoku gibi diğer titreşimlerin de giderilmesine yardımcı olabilir.
3.2) Işık Boyama için bir El Feneri kullanın
Nesneniz çok karanlıksa, ona ışık eklemek için flaş ışığı kullanın. Işık boyama oldukça güzel ve özellikle farklı renkler kullanıyorsanız, ışıkla boyayarak gerçekten güzel fotoğraflar çekebilirsiniz.
NIKON D700 @ 35 mm, ISO 200, 30/1, f / 6.3
3.3) Manuel Odaklama Kullanın
Çok karanlık olduğunda, otomatik netleme çalışmaz. Nesneniz yakınsa, iyi odaklanmak için fotoğraf makinesindeki “AF Assist” ışığınızı kullanmaya çalışın. Nesneniz daha uzaktaysa, konunuzu aydınlatmak ve kameranızın odaklanmasını sağlamak için bir el feneri kullanmayı deneyin. Konunuz çok uzaktaysa veya el feneri yoksa, konuya manuel olarak odaklanmanız gerekir. Lensinizi “sonsuz” odağa ayarlamak bazı durumlarda işe yarayabilir, ancak canlı görüntüyü yakınlaştırarak manuel netleme ayarıyla daha iyi şansınız olabilir. Odağı aldıktan sonra, otomatik netlemeyi kapattığınızdan emin olun, böylece kamera tekrar odaklanmaya çalışmaz. Netice olarak, odaklama elde edildikten sonra zoom halkanıza dokunmayın, çünkü odak her bir odak uzunluğu için ayarlanmalıdır.
Canon EOS 5D Mark IV + EF24-70mm f / 4L USM @ 39 mm, ISO 200, 1/4 sn, f / 8.0 IS
3.4) Uygulama, Uygulama ve Uygulama!
Burada çok fazla şey söylemek zorunda değilim – sadece olabildiğince pratik yapın ve hiç zaman kaybetmeyeceksiniz!
Düşük ışıklı fotoğrafçılık çok eğlenceli ve farklı aydınlatma koşullarında fotoğraf makinenizle kesinlikle oynamalı ve denemelisiniz. Fotoğrafların nasıl düşük ışıkta çekileceğini öğrenirseniz, gün ışığındaki gündelik resimlerle karşılaştırıldığında kendilerine farklı bir his veren bazı şaşırtıcı resimler çekebilirsiniz.