Gerçek Bir Ağaç İşçisinin Tezgahı İnşa Etmek
Maliyet ve sofistike derecelerde "tezgahlar" inşa etmek için bir takım talimatlar vardır, ancak bunların çoğu gerçekten sadece tablolardır. Zanaat veya montaj masaları olarak iyi çalışırlar, ancak gerçek ahşap işçilerinin tezgahları değildirler.
Çalışma tezgahı nedir?
Bir ahşap işçisinin tezgahı bir masa değil, bir iş tutma sistemidir. Üstüne bir şey koyduğunuz bir şey değil, işinizi tutan bir araç. Bir çalışma tezgahının bir makinistin mengenesi tepesine cıvatalıysa, tezgah köpekleri, planyalama durakları, tutma oruçları veya tahta krikolar gibi bir dizi farklı çalışma mekanizmasını barındırmak için bir ağaç işçisinin tezgahı yapılır ve genellikle bir ağaç işçisinin menzili daha vardır. yapısına entegre edilmiştir.
Bir çalışma tezgahı, çalışırken altınızda hareket etmeyecek kadar ağır olmalı ve üzerine yerleştirilecek kuvvetlerin altındaki parçalara kendini sığmayacak kadar sert olmalıdır. Çivilenmiş 2x4'lerden oluşan bir çalışma tezgahının ayrılması için bir tahta planlamak veya bir keski çekiçlemek saatlerce sürmez. Geleneksel tezgah tasarımları, güçlü ve sert olan, ancak zaten tezgahı olmayan acemi bir ahşap işçisine gerçekten uygun olmayan zıvana ve zıvana doğramalarını kullanır.
Dizayn
Bu talimat, temel aletler ve hazır kereste ile geleneksel bir ahşap işçisinin çalışma tezgahının işlevinin çoğunu sağlayan bir tezgahın nasıl inşa edileceğini gösterir. Asa Christiana'nın finewoodworking.com'un Woodworking'de Başlarken video dizisinin ikinci sezonunda yer alan bir tasarımla başladım. Proje planları web sitelerinde mevcuttur.
Christiana'nın tasarımı, Sam Allen'ın '' Çalışma Tezgahları Yapımı '' kitabından bir tezgahın basitleştirilmesiydi.
Açıklayacağım tezgah, en önemlileri en üstte olan birkaç alanda her ikisinden de farklı. Allen'ın üstü üç kat 3/4 "orta yoğunlukta lif levhadan (MDF) yapılmış, üstte ve 1/4" sunta ile kenarlıdır. Christiana'nın üst kısmı sadece 3/4 "MDF iki tabakaydı. Benim üstüm 1/2" meşe ile kenarlı ve 1-1 / 2 "kalın kenar yapıştırılmış meşe Ikea tezgah ile tepesinde 3/4" MDF iki katmanları. Benim üst zaman ve para hem Christiana'nın veya Allen'ın daha pahalıdır. Hızlı ve ucuz bir şey inşa etmek istiyorsanız, Alleniana'nın Christiana'nın yaklaşımını öneriyorum. Sunta, üst kısmın dayanıklılığını önemli ölçüde artırır.
Tasarımın özü, çok fazla güç ve sağlamlık sağlayan dişli çubuk kullanan bir doğrama sistemidir. Taban, dübeller ve dişli kafes çubuklarla birbirine bağlanan 4x4 bacaklar ve 2x4 sedyelerle oluşur. Çubukların her iki ucunda vidalar sıkıldıkça, yapı birlikte çekilir ve sert bir birim oluşturur.
Ağaç işçiliğinde yeniyim. Devam ederken öğreniyorum ve öğrendiğim gibi diğer acemilere yardımcı olma umuduyla belgeliyorum. Tokat çizgisinden kasıtlı olarak, benim yöntemim kesinlikle kasıtlı tarafta. Daha zaman kazandıran teknikleri kullanma konusunda emin olmak için yeterli deneyime sahipseniz, bunun için gidin. Kullandığım teknikler, en kısa zamanda veya en düşük maliyetle bir ürün üretecek olanlar değil, yanlış gitme ihtimalinin en az olduğunu düşündüğüm tekniklerdir. Bir takım hatalar yaptığımı, daha sonra gereksiz olmaya karar verdiğim işe çok zaman harcadığımı fark edeceksiniz ve bazı durumlarda sonunda başlangıçta yaptığımdan farklı teknikler kullandım. Bunların hepsi öğrenmenin sonucudur. Hataların nasıl yapıldığını ve bunları nasıl düzelttiğimi göstermenin, her şeyin mükemmel bir şekilde bir araya geldiğine dair yanlış izlenimi sunan bir dizi talimat sağlamaktan daha iyi olacağını düşündüm.
Adım 1: Malzemeler
Tezgah, herhangi bir ev merkezinde veya kereste bahçesinde satın alabileceğiniz türden inşaat dereceli keresteden inşa edilmiştir. Ben de aynısını benimkinden yaptım. Daha iyi malzeme kullanamayacağınızı söyleyen hiçbir şey yoktur. Daha iyi odun maliyeti daha fazladır, ancak bunların hepsine ihtiyacınız yoktur.
İnşaat kerestesine karar verirseniz, fırın kuru kereste istersiniz. Yeşil kereste kurudukça üzerinize çarpacaktır. Yığınları kazın ve en düz, en temiz parçaları seçin. Genellikle, yığının üzerinde gevşek olan tahtalar, daha iyi görünmek için sıralandıkları için diğer insanların geride bıraktığı tahtalardır. Onları yoldan çıkarmaya ve daha iyi stoklara kazmaya hazır olun. Yine de iyi olun ve işiniz bittiğinde her şeyi geri koyun.
Baz için:
Taban dört ayak, dört kısa sedyeden ve dört uzun sedyeden oluşur. Bacaklar 4x4'tür, kabaca üç ayak uzunluğunda, sedyeler 2x4'lerden yapılmıştır, kısa iki ayak uzunluğunda ve uzun dört ayak uzunluğundadır. İki bacağı ve kısa ve uzun bir sedyeyi standart uzunluktaki stoktan kesebilirsiniz, böylece ihtiyacınız var:
İki 4x4
Dört 2x4
Buna ek olarak, dört ayak uzunluğunda dört adet 3/8 "tüm dişli çubuk ve dört ayak uzunluğunda dört adet 3/8" tüm dişli çubuk gerekir. Altı metrelik dört parça aldım ve onları kestim.
Üst için:
Christiana'nın tasarımı üç adet MDF kullanır - raf için bir adet iki fit x dört fit ve üst kısmı laminatlamak için iki adet iki fit beş fit. Bunlar tek bir 49x97 "panelden kesilebilir. Allen'ın üstü üç kat 3/4" MDF katmanı ve 1/4 "sunta ile kenarlıdır.
Üstümü 3/4 "MDF ve kenar yapıştırılmış meşe Ikea Numerär tezgahından iki kattan yaptım.
Bir 49x97 "3/4" MDF panel
Bir adet 25x73 "panel 1-1 / 2" kenar yapıştırılmış meşe
Bir adet 1 / 2x1-1 / 2 "meşe tahtası, altı ayak uzunluğunda
Bir 1 / 2x1-1 / 2 "meşe tahtası, beş ayak uzunluğunda
Bir adet 1 / 2x1-1 / 2 "meşe tahtası, iki ayak uzunluğunda
Mengene için:
Bir mengene takıyorsanız, çeneler için sert ahşaba ihtiyacınız olacak ve uygun montaj kalınlığını oluşturmak için biraz hurda MDF veya kontrplağa ihtiyacınız olabilir. Seçtiğim mengeneler için:
İki 24 "uzunluk 2x8 meşe
Bir 13 "uzunluk 2x6 meşe
Donanım:
4 - 3/8 "tüm dişli çubuk, 48" uzunluğunda
4 - 3/8 "tüm dişli çubuk, 24" uzunluğunda
32 - 3/8 "dübeller
16 - 3/8 "somunlar
16 - 3/8 "rondelalar
30 - 1-1 / 2 "alçıpan vidaları
30 - 2 "alçıpan vidaları
30 - s-klipleri
4 - rampa
Ayrıca mengene veya mengeneleri takmak için ihtiyacınız olan her şey
Not: Duvara yaslanmış kereste kerestesini fotoğrafladım, ancak bu şekilde saklanması çarpıklığa neden olabilir. Düz bir şekilde istifleyin ve mağazanın sıcaklığına ve nemine ayarlamak için bir hafta kadar bırakın.
2. Adım: Araçlar
"Ağaç İşleme'ye Başlarken" videosuna göre, bu tezgahı sadece birkaç temel aletle inşa edebilirsiniz - bir matkap, daire testere ve el tipi bir yönlendirici. Bu tam olarak doğru değil.
İlk olarak, bu tezgahı daha hızlı, daha kolay ve daha hassas bir şekilde daha sofistike araçlarla yapabileceğiniz çeşitli görevler vardır. Gönye testere, masa testere, matkap pres veya yönlendirici masanız varsa, bunları kesinlikle kullanmak isteyeceksiniz.
İkincisi, bunu bir matkap, daire testere ve el tipi bir yönlendirici ile yaparsanız, birkaç jig ve fikstüre ve bazı özel bitlere ihtiyacınız olacaktır. Ve diğer el aletlerinin işleri kolaylaştırabileceği bazı yerler var.
Matkap, daire testere ve yönlendiriciye ek olarak, bir bant zımpara makinesi, rastgele bir yörünge avuç içi zımpara makinesi ve bir dekupaj testeresi kullandım. Ayrıca bir tornavida, bir İngiliz anahtarı, demir testeresi ve diğer çeşitli aletler.
Matkap için bir Wolfcraft matkap kılavuzu satın aldım. Ahşapta 3-1 / 2 "delikten bir delik açabileceğinizi ve çıkış deliğinin istediğiniz yerde 1/16" içinde görüneceğini düşünüyorsanız, bunun için gidin. Yapamam.
Testere için bir çapraz bıçak ve bir kontrplak bıçağa ihtiyacınız olacak.
Yönlendirici için bir 3/8 "düz bit, bir kenar kılavuzu, 1/4" - ve 1/8 "yarıçaplı yuvarlak uçlar ve en az 1-1 / 2" Kesme uzunluğu. Bu boyuttaki bitler yalnızca 1/2 inçlik bir penset için kullanılabilir. Bazı yönlendiriciler birden fazla penset boyutu kullanabilirler. Sadece 1/4 inçlik bir penseti olan bir yönlendirici almak için yeterince aptaldım. Daha sonra, daha fazlası.
Matkap için, normal büküm bitleri dışında, 3/8 "brad noktası bitine, 1" Forstner bitine, 3/4 "Forstner bitine, büyük olasılıkla birkaç 3/4" spade bitine ihtiyacınız olacak - veya isterseniz birini yeniden şekillendirebilir ve 3/8 "karşı lavabo ucu.
Ve bir çalışma tezgahına ihtiyacınız olacak.
Biliyorum, eğer bir tezgahınız olsaydı, bir tezgah inşa etmezdiniz. Buna rağmen, uygun bir tezgah kadar kararlı veya yetenekli olmasa bile, bir tür çalışma yüzeyine ihtiyacınız olacaktır. Geleneksel çözüm, birkaç testere atın üzerine içi boş bir kapı atmaktır. İçi boş çekirdek kapıların avantajı, düz, sert ve ucuz olmalarıdır. Gelecekteki bir proje için satın aldığım katlanır bir masa ve içi boş bir çekirdek kapı kullandım.
Adım 3: Kesme Kılavuzları
Tabla kare ve düz olacaksa, kesimler düz ve kare olmalıdır. Bir masa testeresi ideal olurdu. Masa testerem yok, bu yüzden daire testerem için bir kesme kılavuzuna ihtiyacım var. Ve bunlardan birine sahip olmadığım için, ben de yaptım. Ya da daha doğrusu, üç.
Bu kılavuzlar, herkesin yaptığı her biri gibidir - düz panel malzemesinin iki parçası uygunsa - testerenin ayakkabısının sürdüğü ince ve testereyi yönlendiren kenarı sağlayan bir tane.
Bir kesme kılavuzu yapmaya ilk denemem işe yaramadı. Sonuçta panelleri kesmek için iyi çalıştım, ancak kılavuz şeridi çok dardı ve testere 4x4'lerin kaba kesimi için tamamen uzatıldığında kelepçe kafaları yoluna girdi. Böylece bir tane daha yaptım. Aslında, iki tane daha yaptım, böylece birini daha kolay işleyebilecek daha kısa parçalara ayırabilirim.
Kesme kılavuzunu yapmak:
Uygun olan panel ürünlerini kullanın. Tabanın ince ve kılavuz şeridinin düz olmasını istiyorsunuz. Ben taban için 3/16 "sunta ve kılavuz şerit için 1/4" kat kullandım.
İki kritik boyut vardır. Kılavuz şeridin, testere motorunun testere pabucunun kenarından çıktığı mesafe kadar artı kelepçeler için birkaç inç olması gerekir. İlk denememde hata yaptığım yer burası.
Taban kılavuz şeridinin genişliği ve ayakkabının kenarından olan mesafe kadar geniş olmalıdır, artı biraz ekstra, Testere ile çıkıntı 3-1 / 2 ", bu yüzden kılavuzumu yaptım 5-1 / 2 "genişliğinde şerit. Ayakkabının kenarından bıçağa olan mesafe yaklaşık 4-1 / 2 "dir, bu nedenle tabanın en az 10" genişliğinde olması gerekir. 24 inç genişliğindeki bir levhayla çalıştığım için, sadece ortasından dilimledim.
Katmanın kesilmesi için bir kılavuz olarak sunta yarım panelinin fabrika kenarını kullandım. 5-1 / 2 "şeridi kesmek istedim ve testerem ayakkabının kenarından 4-1 / 2" kesiyor, bu yüzden sunta kenarını 10 "katın kenarından istedim. benim kombinasyon kare 10 "ve mekanik mesafe ayarlamak için kullanılır. İpucu - Tam olarak aynı uzunlukta olmak için iki şeye ihtiyacınız varsa, bunları ayrı ayrı ölçmekten kaçının. Mesafeyi ayarlamak için bazı mekanik mekanizmalar kullanın.
Bu tür şeyler genellikle yapıştırılır ve vidalanır, ancak aslında onları bir arada tutan yapıştırıcıdır - tutkal sertleşirken vidalar her şeyi sıkı tutar. Sunta veya 1/4 "katına vidalamak boşuna bir egzersizdir, bu yüzden sadece tutkal kullandım ve iki 4x4'ümü uzun kelepçeler olarak kullandım. Bunu yapmadan önce yapsaydım biraz daha kolay olurdu- 4x4'leri kesti, ama işe yaradı.
Ertesi gün, 4x4'leri yine uzunlukları boyunca desteklemek için kullandım, sonra ayakkabının genişliğine uyacak şekilde kesmek için testereyi koştum. Sonra bunlardan birini daha kısa parçalara ayırdım ve uygulanabilir kenar kılavuzlarım vardı.
Tabanım başlangıçta 12 "genişliğindeyken, testereyle eşleşmesi için onu kestikten sonra, kabaca 2" genişliğinde bir sunta şeridi ile sonlandırdım - bu da kelepçelerimin işimi kırmalarını önlemek için bir dizi ped yapımında yararlı oldu adettir.
Adım 4: Taban, Birinci Adım - Parçaları Uzunluğa Kesme
Tezgahı inşa etmenin ilk adımı, tabanın kerestesini uzatmaktır.
Orijinal tasarım 24 "genişliğinde ve 48" uzunluğunda bir taban kullandı. Bundan daha büyük olmak için ikinci bir MDF sayfasına ihtiyacınız vardır. Sonunda 23x48 mayın inşa ettim.
Orijinal tasarım 35-1 / 8 "yüksekliğe sahipti. İki katmanlı üstleri 1-1 / 2" kalınlığındaydı, bu yüzden bacakları 33-5 / 8 "uzunluğundaydı. 35" yükseklik istiyorum, ama ben 3 "kalınlığında bir üst kullanıyorum. Bodrum katım seviye dışında bir şey, bu yüzden 3/4" ila 1-1 / 2 "arasında ayarlanabilen rampaları kullanıyorum. Başka bir deyişle, etraftaki bacakları istiyorum 31-3 / 4 "uzunluğunda. (Düzleştirici kullanmıyorsanız, bacaklarınızın hassas uzunluklara ihtiyacı vardır. Düzleştiriciler yaklaşık 3/4 "ayar verir, bu nedenle hassasiyet daha az gereklidir.
Parçalar:
dört kısa sedyeler - 2x4, uzunluk 16 "(23" - 2 x 3-1 / 2 ")
dört uzun sedye -2x4, uzunluk 41 "(48" - 2 x 3-1 / 2 ")
dört ayak - 4x4, uzunluk 31-3 / 4 "(35-3 x 3/4" - 1 ")
Her 4x4 üzerinde tam olarak hangi bacağın iki bacağı oluşturacağını işaretleyin. 96 "uzunluğunda bir kereste parçasıyla, iki 33-5 / 8" bacağının tam olarak nerede olacağı konusunda biraz boşluk vardır. Düğüm, yarık veya diğer kusurların sayısını en aza indirecek şekilde bacakları yerleştirin. Kesim çizgilerini kalemleyin ve kesim çizgisinin hangi tarafının hurda olacağını işaretleyin.
Bu parçaları kare ve aynı uzunlukta yapmak istiyoruz. Kare, testere bıçağının kare ve kesme kılavuzunun kare olduğundan emin olmaktır. Aynı uzunluktaki parçaları elde etmenin püf noktası, onları birbirine sıkıştırmak ve hepsini bir kerede kesmek. 4x4'ler için bu, her birinde kaba bir kesim yapmak anlamına gelir, bu yüzden her biri ihtiyacımız olandan 3-4 "daha uzun olan dört parçamız var, bu da dört bacağımızı alacağız.
Kaba kesimler:
Bu kaba kesimleri, 4x4'lerin kesme kılavuzu ile bir araya getirmeye gerek yok, ama yine de, sadece pratik için yaptım. Bu, kenar kılavuzlarına ilk denememle, kelepçelerin derin bir kesim yaparken testere motorunun yoluna gireceğini ortaya çıkardı.
Bu yüzden pratik kesintileri yapıyoruz. Sonuçta, dördüncü kesime kadar tatmin olmadım.
Kenar kılavuzlarında ikinci denememle, diğer kaba kesimi yaptım. Bu konuda, kenar kılavuzu iyi çalıştı, ancak kesimlerin sonu testere bıçağının kare olmadığını gösterdi. Bu yüzden bıçağı ayarladım, dört bacağını da kenetledim ve yeterince temiz çıkarsa ilk son kesimi yaptım. Olmadı. Testerenin kılavuz kenarından biraz uzaklaşmasına izin verirdim. Bu yüzden testereyi ayarladım, kılavuzu yarım inç geri hareket ettirdim ve tekrar denedim. kaba kesim parçalar olması gerekenden birkaç inç daha uzun, bu yüzden çalışmak için oda vardı. Diğer ucunda sadece son bir şansınız var.
Bu kesimlerin ne kadar temiz ve ne kadar kare olması tamamen size bağlıdır. Kesim ne kadar temizse, eklemler o kadar sıkı tutulur ve kare şeklindeki kesim, tüm bankın kare şeklini keser.
Son kesintiler:
Bir uçtaki kesimden memnun olduğunuzda, hala birbirine kenetlenmiş dört bacağın tümünü çevirin ve diğer ucu ölçün ve kesin. Bunları 4x4 hurda parçaları üzerinde desteklerseniz, kelepçeleri hareket ettirmeden yapabilirsiniz.
2x4 ile. her iki taraftan dönüp kesmeniz gerekmeyecek, ancak testerenin masanızı kesmemesi için açıklık olduğundan emin olmanız gerekecektir.
Her 2x4 üzerinde düzen 16 "kısa sedyeler ve 41" uzun sedyeler için en iyi yer. Kısa sedyenin dış ucu için işaretleri hizalayın, 2x4'leri birbirine kelepçeleyin, grubu masaya kelepçeleyin, kenar kılavuzunuzu kelepçeleyin ve kesin. Kesim temizse, kenar kılavuzunu 16 "'ya getirin ve tekrar kesin.
Uzun sedyeleri aynı şekilde kesin.
Adım 5: Temel, İkinci Adım - Yivlerin Yönlendirilmesi
Bir sonraki adım, dişli çubukların geçeceği olukları yönlendirmektir. Bir yönlendirici tablosu bunun için en iyi araç olacaktır. Yönlendirici masam yok, kenar kılavuzlu el tipi bir yönlendirici kullandım.
Bir yönlendirici kullanmanın birkaç püf noktası var. İlk olarak, yönlendiriciye üstten bakarken, bit saat yönünde döner. Bu, yönlendirici ile soldan sağa kestiğinizde, ucun yönlendiriciyi kendinizden uzağa çekmeye meyilli olacağı ve sağdan sola doğru yönlendirdiğinizde yönlendiricinin size doğru çekileceği anlamına gelir. Bu nedenle, kenar kılavuzunu tahtanın yakın kenarı boyunca tutturuyorsanız, soldan sağa doğru yönlendirin ve tahtanın uzak kenarı boyunca kancaladığınızda, sağdan sola doğru yönlendirin. İkinci olarak, bitinizin konumunu daima hurda malzemesinde test edin. Gözünüze tam olarak kavuşma ihtimaliniz sıfır. Üçüncüsü, tek bir geçişte 1/4 "den fazla derin kesmeyin. 3/8" derinlikli bir koru istiyoruz, bu yüzden ilk geçişinizi 3/16 "veya çevresinde yapın ve ikinci bir geçiş yapın. tam derinlik.
Sonunda birkaç uygulama kesintisi yaptım. Birincisi, kenar kılavuzundaki vidaları yeterince sıkmadığımı ortaya çıkardı. İkincisi, kenar kılavuzunun tasarımının, yönlendirici bitinin kesilmesi nedeniyle bir kartın sonunda çok az destek sağladığını ortaya koydu. "Ağaç İşçiliğine Başlarken" videosunda, sürekli ve daha uzun süreli bir yüzey sağlamak için kenar kılavuzuna bir parça parke vidalamışlardı. Bunu bir gün kendim yapabilirim, ama elimde malzeme yoktu, bu yüzden uçların ötesinde sürekli bir yatak yüzeyi sağlamak için her bir tahtanın ucuna 2x4 hurda sıkıştırdım. Uzun sedyelerdeki iki oluk ve kısa sedyelerdeki yan oluk aynı düzene sahiptir. Kenar kılavuzu doğru şekilde ayarlanana kadar hurdada pratik kesimleri yaptım, sonra hepsini bir ayarla kestim. Kısa sedyelerin alt oluğu farklı bir kurulum kullanır, bu yüzden kesmeden önce hurdaya geri döndü.
Adım 6: Taban, Üçüncü Adım - Parçaları Zımparalama
2x4'leri işlerken, bu bitmemiş tahtalardan yapılmış olsaydı, tezgahın görünümünden gerçekten memnun olmayacağımı fark ettim. Pulları, kurşun kalem izleri ve daha da önemlisi, hiçbiri istediğim testere tarafından bırakılan yeni kıymıklar vardı. Ve birkaç yıl sonra bir dükkanın kiri içinde bitmemiş çamdan yapılmış diğer dükkan mobilyalarının nasıl göründüğünü hatırlıyordum.
Bu yüzden panoları temizlemeye, pulları ve kıymıkları çıkarmaya ve bir tür bitirmek için hazırlanmaya karar verdim.
Bu adım için sadece tek bir resim var, ama bu çok zaman alıcıydı.
Parçaları tutmak için el vidalarını tekrar kullandım. Yüzey sorunlarını gidermek için bir bant zımpara kullandım, daha sonra kayış zımpara makinesinin bıraktığı çizikleri gidermek için küçük bir rastgele yörünge zımpara kullandım. Toplamda beş geçiş gerekiyordu - bant zımpara makinesinde 50 ve 80 kum, orbitalde 100, 150 ve 220 kum.
Benim tavsiyem? Bunu yapma. Eğer jointer ve bir planya varsa, onları kullanın. Eğer yapmazsanız, önceden planlanmış ve zımparalanmış boyutsal kereste kullanmayı ciddi olarak düşünün. İnşaat kerestesini elle temizlemeye çalışacaksanız, el uçağı kullanmak bir bant zımpara kullanmaktan çok daha hızlı ve daha hoştur. Tabii ki, bir tahta planlamak iyi bir iş yapmak için tahta tutmak için sağlam bir tezgah gerekir ve henüz bir tezgah yok.
Ben inatçıyım ve neredeyse her zaman işleri zor yoldan yapmakta ısrarcıyım.
Adım 7: Temel, Dördüncü Adım - Sehpa Çubuğu Delikleri
Artık parçalarımız olduğuna göre, bazılarını - iki bacak ve iki kısa sedyeyi - alacağız ve ilk sehpamızı yapacağız.
Parçaları eşleştirme
Her parça ve her kesim mükemmel olmayacaktır. Mükemmel olmayandan daha az parçaların kritik olmayan konumlarda olması için parçalarınızı eşleştirin.
Üst, bacakların üst uçları ve üst sedyelerin üst tarafları tarafından desteklenir. Bacaklarınızı düz bir yüzeye (kapım gibi) dikin ve sallanıp sallanmadıklarına bakın. Oldukça stabil olmayan bir ucunuz varsa, ayak tabanını kullanın, burada eşitlikçi kusurları önemsiz kılacaktır. Her bir sedyenin üst kenarında düzlük olup olmadığını kontrol edin. Biraz yay varsa, daha düşük bir sedye için kullanın. Rafın uzunluğu boyunca iyi bir şekilde desteklenmesi daha az kritiktir.
Parçaların birbirine nasıl oturduğunu görmek için bir deneme düzeni yapın. Hangi parçanın hangi parçayla birleştiğini belirtmek için her parçayı etiketleyin.
Delikleri işaretle
İşaretlemek istediğimiz delikler, iki bacağı bağlayan dişli çubuğun içinden geçeceği deliklerdir. Bu dişli çubuk, kısa sedyelerin tabanı boyunca 3/8 "oluktan geçecektir. Üst sedyenin deliği, çubuk bu oluktan geçerken, kısa sedyenin üstü eşit olacak şekilde konumlandırılmalıdır. Bu deliğin konumunu işaretlemek için bulduğum en kesin yol, bir dübel merkezi kullanmaktır.Dübel merkezini alt oluğa takın, sedyeyi hizalayın ve bir Dübel merkezinde deliğin merkezini gösteren bir işaret bırakılır.
Alt sedyenin kesin konumu daha az kritiktir. Bacakların ucundan 8 "konum belirledim.
Delikleri delin
"Ağaç İşleme ile Başlarken" videosunda, 4x4'lerden geçen delikler arkadan delinmiştir. Yani, tam olarak konumlandırılmış işaretin karşısındaki tarafta başlıyorlar ve vurmak için deliyorlar. Eğer bunu yapabilirlerse, onlara daha fazla güç veririm, ama 3-1 / 2 "ahşabı matkapla basmadan kesin bir işarette ortaya çıkmak için delemem - ve her zaman değil.
İz bıraktım. Bu şekilde, deliğin olması gereken yerde, pozisyonun kritik olduğu tarafta olmasını sağlayabilirdim. İki 3/8 "bitim var - dübel setimle gelen bir brad nokta biti ve mükemmel sıradan 3/8" büküm biti. Brad-point bitleri büküm bitlerinden çok daha kesindir - onlara istediğiniz yerden başlama olasılığı daha yüksektir ve düz kalma olasılıkları daha yüksektir. Benim sorunum benim brad-nokta biti ahşap 3-1 / 2 "geçecek kadar uzun değildi. Bu yüzden her delik brad-nokta bit ile başladım, sonra büküm bit ile bitirdi. yırtılmayı azaltmak için arkadaki kat parçası.
Delikler tamamlandığında, bacakları çevirdim ve havşaları 1 "Forstner biti ile deldim. Merkez zaten delinmişken bir havşa açmaya çalışmak bir kürek biti veya bir burgu ile imkansız olurdu, ancak Forstner bitleri Forstners hakkında bir şey olsa da, başlamadan önce, ısırmadan önce biraz kayma eğilimi gösterirler.Bunun için kolay bir düzeltme, bir parçadan bir delik açmaktır. Katlayın ve işinize kelepçeleyin, bitin yanlış noktada delmesini önleyecek bir jig oluşturun.
Havşa başları, somunu ve rondelayı tutacak kadar derin olmalıdır, ayrıca biraz.
Adım 8: Temel, Beşinci Adım - Kavela Deliklerini Sehpa
Sedye dübel deliklerini delin
Kısa sedyelerin her bir ucuna, sivri uçlu bir uç kullanarak dübellerin derinliğinin yarısından biraz üzerinde bir çift 3/8 "delik delin. Bu sedyelerin alt kenarlarında ortalanmış bir oluk vardır. Hassas yerleştirme gerekli değildir, ancak hangi parçanın hangisi olduğunu takip etmek.Her sedyenin her iki ucunda bir deliğe ihtiyacımız var.Bu delikleri kare şeklinde tutmaya özen gösterin, açılarda çalışmasını istemezsiniz.
Bacak dübel deliklerini işaretleyin
Gömme deliklerin havşa tarafı aşağı gelecek şekilde çalışma yüzeyinize düz bir bacak yerleştirin. Her deliğe bir parça dişli çubuk yapıştırın. Bir ucu bu bacağın üst kısmına bitişik olarak işaretlenmiş bir sedye alın, dübel deliğine bir dübel merkezini yapıştırın, konumlandırma için dişli çubuğu kullanarak bacağa doğru hizalayın, Sedye üstünün eşit olmasını istiyorsunuz bacağın üstü veya biraz üstünde. Sedyenin ucuna lastik tokmakla vurun. Bu, bacaktaki eşleşen dübel deliğinin nerede delinmesi gerektiğini gösteren bir işaret bırakacaktır. Bu bacağa bitişik olandan daha düşük sedye ile tekrarlayın. Sonra bu sehpayı oluşturacak diğer bacak ve iki sedyenin diğer uçları için tekrarlayın.
Bacak dübel deliklerini delin
Bu sedye için her iki bacağınız işaretlendiğinde, işaretlerdeki diğer dübel deliklerini delin. Yine, delikleri kare yapmaya dikkat edin.
Adım 9: Temel, Altıncı Adım - Tahta Jack Delikleri
Bir tahta jakı, mengene içinde tutulan uzun tahtalara destek sağlayan mekanizmadır. Bunlar, hem yatay hem de dikey olarak hareket ettirilebilen parçalar içeren oldukça karmaşık olabilir. En basit mekanizma, bir dübeli tezgahınızın önüne açılan bir deliğe yapıştırmaktır.
"Ağaç İşçiliğine Başlarken" videosunda, sağ ön bacakta delinmiş düz bir delik vardı. Bu sadece dar bir tahta yelpazesi için kullanışlıdır. Altı cm aralıklarla ön bacakların her birinde dört farklı yükseklikte delik açmaya karar verdim.
Üstteki tezgah köpek delikleriyle aynı tutuşları kabul etmeleri için, çaplarının 3/4 "olması gerektiğine ve mümkün olan yerlerde delinmeleri gerektiğine karar verdim.
Jig
Hassas bir şekilde yerleştirilmiş, derin, geniş bir deliği açmak, matkap presi olmadan kolay değildir. Bu yüzden bir WolfCraft matkap kılavuzu aldım. Bunu denedikten ve bazı test deliklerini açtıktan sonra, etrafında bir jig oluşturdum. Bir MDF hurdasına vidaladım ve daha sonra dikkatlice ortalanmış bir 3/4 "delik açtım. MDF tabanın kendisinden daha kolay kelepçelenebilir ve 3/4" delik 3/4 "Forstner biti tutacak tam olarak olması gereken yerde delme.
Deliklerin işaretlenmesi
İlk deliğimi 1-1 / 4 "üstünden ve diğerlerini altı inç aralıklarla, hepsi merkezde istedim.
Merkez çizgisini işaretlemek için, pusulanın bacağın genişliğinin yarısından fazlasını kapsayacak şekilde ayarlayın. Bacağın köşesinden bir yay çizin. Yayların kesiştiği nokta merkez çizgisinde olacaktır. Bacağın her iki ucunda bir merkez çizgisi noktası varken, noktanın üzerine bir çizici yerleştirin, çizgiye dokunmak için bir yukarı doğru kaydırın. Diğer tarafta da aynısını yapın. Mastarı her iki noktaya da yazı ile dokunabileceğiniz şekilde konumlandırdığınızda ve her durumda mastarı hareket ettirmeden - çizgiyi çizin. Kalemler veya kalemler yerine çizikler kullanın, çünkü daha kesin işaretler yaparlar.
Üst deliğin ortasını üstten 1-1 / 4 "merkez çizgisine işaretlemek için pusulayı tekrar kullanın. Ardından ikinci çizgiyi ilk çizginin altı inç altında, orta çizgide işaretleyin. Diğer iki delik için tekrarlayın Pusulanın açıklığını kesin olarak ayarlamak için, kazınmış işaretli bir kural kullanın ve pusulanın noktalarını kazınmış oluklara yerleştirin.
Sırayla dört noktanızın her birine bir merkez zımba yerleştirin ve girinti yapmak için aşağı bastırın. Bu deliğin merkezini işaretleyecektir.
Deliklerin açılması
Deliklerin derinliği nedeniyle, her deliğin delinmesi dört aşamalı bir işlem haline geldi:
1. Mastar konumlandırılmış ve kelepçelenmiş olarak, temiz bir giriş sağlamak için deliği 3/4 "Forstner biti ile başlatın. Belki 1/2" derinliğinde delin.
2. Deliği, mastarın izin verdiği kadar derin bir 3/4 "kürek ucu ile uzatın.
3. Jig çıkarın ve bit noktası diğer taraftan çıkmaya başlayana kadar 3/4 "kürek biti ile deliği daha da uzatın.
4. Bacağını çevirin, mastarı yerleştirin ve Forstner biti ile deliği bitirin. Bu temiz bir çıkış sağlar.
Her birinin üst deliği uzanmaz ve sadece 1. ve 2. adımlar gereklidir.
Adım 10: Temel, Yedinci Adım - Sehpanın Montajı
Hepsini bir araya getirmek
3/8 "dişli çubuğun 24" uzunluğunda iki bölümünü alın. 6 'uzunluk satın aldıysanız, iki 24 "uzunluk uzunluğunu kesin. Her birinin bir ucuna bir rondela ve bir somun yerleştirin. Somunu sadece yarıya kadar vidalayın, çubuğun ucunun çıkmasını istemezsiniz.
Çubukları bacaklardan birine geçirin, ardından bacağı masanın üzerine düz olarak yerleştirin. Dübelleri, dübel deliklerine yerleştirin. Eşleşen sedyeleri yerine yerleştirin. Dübelleri, sedyelerin üst ucundaki dübel deliklerine yerleştirin. Diğer bacağı dişli çubuğun üzerine yerleştirin ve dübellere yerleştirin. Muhtemelen lastik tokmakla kaçmak için başka bir fırsatınız olacak.
Diğer bacağınız oturduğunda, dişli çubuklar babayı istediğinizden uzatır. Bunları işaretlemek isteyeceksiniz, böylece uzunlukları kesilebilir. Her dişli çubuğa bir rondela ve bir somun yerleştirin ve ardından her şeyi sıkıca çekmek için somunu sıkın. Kullandığınız anahtara ve çubuğun olması gerekenden ne kadar daha uzun olduğuna bağlı olarak, somunun anahtarın üzerinde çalışabileceği yere yerleştirilmesi için bir dizi rondelayı istiflemeniz gerekebilir.
Her şeyi sıkıca çektiğinde. somunları ve pulları çıkarın, çubukların her birinin ucuna bir parça bant sarın ve sonra çubuğun kesilmesi gereken bandı işaretleyin. Floşun biraz altında kesmek istersiniz. Sonra her şeyi ayırın.
Çubukların kesilmesi
Çubukları kesmekle ilgili çok zor bir şey yok. Onları geçici masanıza kelepçeleyin ve demir testeresi ile kesin. Keskin bir bıçak kullandığınızdan emin olun. Kelepçeleri kurarken. mengene böyle işler için kullanabildiğinizde kendinize ne kadar güzel olacağını düşünebilirsiniz.
Demir testeresi kesildiğinde genellikle son dişe zarar verir. Bir somunun ucundan çekilmesi bunu düzeltir. Somunu diğer uçtan sonuna kadar çalıştırmanız gerekecek. Matkabınızdaki çubuğu takıp işi yapmasına izin verirseniz, bu uzun sürmez. Matkabı aşağı bakacak şekilde çubuğu dikey olarak tutun ve dönmesini engelleyecek kadar somunu tutun.
montaj
Çubuklar boyuna kesildiğinde, her şeyi daha önce yaptığınız gibi bir araya getirin ve ilk sehpanız olacak.
Adım 11: Taban, Sekiz Adım - Köpük, Durulama, Tekrar
Aynı işlemi ikinci sehpa için ve daha sonra tabanı monte etmek için uzun sedyeler için tekrarlayın
Sedyeler ve bacaklar bağlandıktan sonra düzeneği baş aşağı çevirin ve düzleştiricileri takın. Sonra dik olarak geri çevirin.
Sıradaki raf. 24x48 "parça MDF ile başlayın. Bunu tabanın üstüne kelepçeleyin ve sedyelerin dışına ve bacakların iç açısına kalemle sürün. Ters çevirin, güvenilir kesme kılavuzunuzu çekin ve genişliğe kadar kesin ve Açıları kesmek basit, bir jig testere ile. El testeresi ile çok fazla çalışma yok.Test blokları ve durdurmalarla yeterince ilgilenirseniz, muhtemelen dairesel bir testere ile yapabilirsiniz. testere, kullandım.
Adım 12: Temel, Dokuz Adım - Son İşlem
Yağ ve balmumu kaplamasına karar verdim. Yağ kaplamaları kesinlikle en zor olanı değildir. Aslında, ahşabı korumak için oldukça acıklılar. Ancak uygulanması kolaydır ve en zorlu yüzey bile bir tezgahın çekeceği kötüye kullanıma dayanamaz, bu nedenle tamir edilmesi daha önemlidir. Balmumu genellikle yüksek bir parlaklık eklemek için kullanılır. Bir bankta, yapıştırıcının yapışmasını önlemek için orada.
Ve sonra sadece yağın baz için yeterli olacağına karar verdi. Balmumu yüzeye bir parlaklık kazandırır (buna ihtiyacım olmadığını görüyorum) ve dökülen tutkal ve boyayı (tabanda da ihtiyaç duymadığımı) çıkarmayı kolaylaştırır. Bu yüzden tabanı yağladım ve üstünü yağladım ve cilaladım.
"Ağaç İşçiliğine Başlarken" video serisinde, ahşabın ıslatılması ve daha sonra yükseltilmiş tahılın zımparalanması gibi adımların yer aldığı yağ ve balmumu yüzeylerin uygulanmasına ilişkin bir bölüm bulunmaktadır. Tüm bunlar aşırı görünüyordu, çünkü bodrumuma koyacağım ve bir çekiçle çakacağım.
Birkaç adım tabureden, içi boş çekirdekli kapımdan ve sonunda üst kısmımın bir parçasını oluşturacak MDF panellerden birinden düşük bir masa yaptım. Kapıya damlayan herhangi bir yağın, sonunda satın aldığım projeye geldiğimde tutkal yapışmasına müdahale edebileceğinden endişeliydim. Yine de, MDF'nin üst tabakasının üst tarafı zaten yağlamayı planladım. (Alt tabakanın alt tarafı için aynen.
Tabanı bu geçici masaya koymak, yere veya tam boy bir masaya göre daha uygun bir yükseklik koydu.
Yağın uygulanması kolaydır. Biraz vinil eldiven giyin, bir kaseye biraz yağ dökün, bez veya daha küçük bir parça temiz pamuklu bez alın, yağa batırın ve ahşaba uygulayın. Ahşabın ıslak olmasını istiyorsun, kuruyana kadar ovmaya çalışmıyorsun. Tüm yüzeye yağ sürün ve ardından kuru lekeler aramak için üzerine gidin, gerekirse daha fazla yağ uygulayın. On beş dakika ıslak tuttuktan sonra on beş dakika daha bekletin. Sonra başka bir kat yağ uygulayın ve on beş dakika daha bekletin.
Kurulayın. Yarım saat bekledikten sonra sızan yağı silin. Her yarım saatte bir kontrol edin ve birkaç saat boyunca aynısını yapın.
Ertesi gün, başka bir kat uygulayın, yarım saat bekleyin, sonra kurulayın. Birbirini izleyen günlerde gerekli olduğunu düşündüğünüz katlar için de aynısını yapın. Üç tane uyguladım.
!!! UYARI !!!
Yağlı bezlerin tehlikeleri hakkında ilkokulda aldığınız yangın güvenliği ipuçlarını hatırlıyor musunuz? Bahsettikleri keten tohumu yağıydı. Tüm yağlı bez parçaları tehlikeli şekilde yanıcıdır. Keten tohumu yağı kendi kendine yanar. Keten tohumu yağı buharlaşmaz, oksitlenir. Oksitlenme ısı üretir ve artan sıcaklık oksidasyon hızını arttırır.
Bir kasede oturan veya ahşabın yüzeyine yayılan keten tohumu yağı mükemmel bir şekilde güvenlidir. Ancak keten tohumu ıslatılmış bir bez, yüzey alanını büyük ölçüde arttırır, böylece oksidasyon daha hızlı gerçekleşir ve bez, ısıyı yakalayarak yalıtım sağlayabilir. Artan sıcaklık oksidasyonu daha da hızlandırır, bu da sıcaklığı daha da yükseltir ve kaçak geri besleme, bezin kendiliğinden alev almasına neden olacak sıcaklıklara hızla neden olabilir. Bu, "güneş kremi yerinde iken araba sürmeyin" uyarılarından biri değildir. Silahlardan birini çekmek istediğiniz bir şeyi işaret edene kadar parmağınızı tetikten uzak tutun. Keten tohumu yağına batırılmış bezler, onları doğru şekilde kullanmazsanız alev alır ve düşündüğünüzden çok daha hızlı yapabilirler.
Keten tohumu yağı ile çalışırken asla - ASLA demek istemiyorum - kullanılmış paçavraları etrafta bırakmayın. Onları dışarıya, yanıcı herhangi bir şeyden ve serin tutmak için yeterli hava sirkülasyonunun olduğu yerden asın. Ya da bir kova suya koyun ve daha sonra dışarıya asın. Şu an için bir paçavra koyuyorsanız, yanıcı olmayan, yanıcı olmayan bir şeye düz olarak yerleştirin. Esintiyle dışarıda asılı kalan paçavralardaki yağ oksitlenirken ısıyı tutmaz. Yağın tamamen oksitlenmesi için sıcaksa birkaç gün, soğuk ve yağmurlu ise bir haftadan fazla sürebilir. Tamamen oksitlendiğinde yağ katı olacak ve bezler sertleşecektir. Bu noktada güvendeler ve çöp kutusuna atılabilirler. Onları bundan önce çöp kutusuna atın ve garajınıza veda edebilirsiniz.
//www.google.com/search?hl=en&q=linseed+oil+rags+fire
Adım 13: Üst, Birinci Adım - Yerleşimin Belirlenmesi
Üst kısmı oluşturacak parçaları kesmeye veya delmeye başlamadan önce, üst kısmın düzenini belirleyin. Bu, MDF'nin boyutlarını, kenarların boyutlarını, mengenelerin yerlerini ve mengeneleri destekleyecek vida veya cıvataları ve tüm tezgah deliklerini ve kullanacağınız tüm alçıpan vidalarını içermelidir. panelleri laminatlamak,
Hepsini önceden yerleştirmezseniz, bir tezgah deliği veya benzeri bir şey koymanız gereken bir cıvata olduğunu kolayca bulabilirsiniz. Fikirleri grafik kağıdına çizdim, ardından gerçek parçaları şablon olarak kullanarak planı MDF'nin alt katmanının üst tarafına tam boyutlu olarak çizdim.
Üstün genişliği tabanın genişliği ile belirlenir. Üst kısmın uzunluğu, kullandığınız mengeneye veya mengeneye bağlıdır. Satın aldığım uç mengenenin, tezgahın genişliğini uzatan parke çeneleri ile kullanılması amaçlandı. Amaç için kesmek istediğim 2x6 "beyaz meşe parçam vardı.
Uç mengeneye ilişkin olarak alınacak karar, destek plakasının sedye içine veya dışına monte edilip edilmeyeceğidir. Plakayı sedye içine monte etmek mengenenin erişimini azaltır - destek plakası kenardan birkaç inç geri döndüğü için açılamaz. Ancak plakayı sedyenin dışına monte etmek, mengenin iç çenesi için, plakayı içeriye monte etseydik bacakların sağlayacağı bazı destek yapısını eklememiz gerektiği anlamına gelir.
İki senaryoyu alay ettim ve sedyenin içindeki plaka ile mengene 8 inç, sedyenin dışında ise 9 inç ulaşacağını belirledim. Ben 8 inç yeterli olduğunu ve ekstra inç ekstra çabaya değer değildi karar verdi. Uç mengenesi bu şekilde monte edildiğinde, üst kısmın sağ kenarının çıkıntısı olmazdı.
Ön mengenenin çenesinin sol kenarının üst sol kenarla, sağ kenar sol ön bacağın sol kenarıyla aynı hizada olmasını istedim. Böylece soldaki çıkıntı miktarı, ön mengene çenesinin genişliğine bağlıdır. Çenenin genişliği en azından onu destekleyen plakanın genişliğidir, ancak çenenin plakanın biraz ötesine uzanması normaldir. Ne kadar uzak? Ne kadar uzarsa, örneğin, bir tahtanın dikey olarak tutulduğu kenarı kenetlerken, mengenenin kenarı ile alabileceğiniz daha derin bir ısırık. Ancak ne kadar genişlerse, o kadar az destek olur. Çene 1-1 / 2 "kalınlığında olduğu düşünüldüğünde, bana 2-1 / 2" ısırık veren ve hala sağlam destek vermesi gereken 1-12 "oranında uzatmaya karar verdim. 12-1 / 4 "çıkıntısı.
Bu çizim ile belirlemeniz gereken şey, köpek deliklerini, mengeneler için montaj deliklerini delmeniz gereken ve laminasyon için kullanacağınız alçıpan vidalarını nereye koyacağınızdır. Üst kısmın kenarlarının nerede kesileceği gibi.
Adım 14: Üst, İkinci Adım - MDF'yi Laminasyon
Bir sonraki adım, üst kısmın alt katmanlarını oluşturacak iki MDF tabakasını lamine etmektir.
İlk olarak, MDF'yi biraz büyük boyuta getirin. Parçalar birleştirildikten sonra kenarları temizlemek için yer isteyeceksiniz, ancak bunun için her iki tarafta yarım inçten daha fazlasına ihtiyacınız yok ve tutkalın boşa harcanmasının bir anlamı yok.
Vakum presine sahip olacak kadar şanslıysanız, bunu kullanın. Aksi takdirde, mizanpajınızda belirttiğiniz tüm noktalarda alt katmandaki vidalar için delikler açın. Ayrıca, dış kenarın etrafına, kırpacağınız uçta bir sıra vidayı delmek isteyeceksiniz veya kenar boyunca kelepçelere ihtiyacınız olacak. Daha fazla vida ekledim.
Vida delikleri, vidaların serbestçe geçmesi için yeterli çapa sahip olmalıdır. Vidanın ikinci katmana kazmasını ve ilk tabakaya sıkıca çekmesini istiyorsunuz. İplikler her iki katmana da geçerse, onları sabit bir mesafede tutma eğiliminde olurlar.
Alçıpan vidaları kullanıyorsanız, deliklere havşa açmak isteyeceksiniz. Alçıpan vidaları düz başlıdır ve sağlam bir şekilde oturması için bir havşaya ihtiyaç duyarlar. Kreg cep vidalarını kullanıyorsanız, benim yaptığım gibi, delikleri ters batırmak istemezsiniz. Kreg vidaları pan başlıdır ve düz bir yüzeye karşı iyi oturur. Hem alçıpan vidalar hem de Kreg cep vidaları kendinden dişlidir, bu nedenle MDF'nin ikinci sayfasında pilot deliklere ihtiyacınız yoktur.
Hangi tür vidayı kullanırsanız kullanın, paneli çevirmeniz ve tüm çıkış deliklerinde havşa açma matkabı kullanmanız gerekir. MDF'nin delinmesi yumruları terk eder, havşa ucu bitirir ve MDF'nin ikinci tabakasından vida tarafından çizilen malzeme için biraz alan yaratır. İki panelin düzleşmesini engelleyebilecek her şeyi kaldırmak istiyorsunuz. Çok sığ bir ısırık için bir blok düzlemi ayarladım ve çarpmalardan geriye kalanların üzerinden ve kenarların üzerinden koştum. MDF'nin kenarları testere ile veya sadece elle tutularak şişirilebilir ve bunu yıkmak istersiniz.
Tüm delikleri temizledikten sonra, yapıştırıcı için işleri ayarlayın. Başlamadan önce her şeyi elde etmek istersiniz - matkap, sürücü biti, tutkal, rulo veya yapıştırıcıyı yayacağınız her şey ve köşeler için dört kelepçe. Yapıştırıcıyı yapmak için düz bir yüzeye ihtiyacınız olacak - içi boş çekirdek kapımı tezgah tabanımın üstünde kullandım - ve diğer paneli takmak için biraz düz bir yüzeye ihtiyacım var. Katlanır masam hala büyük bir düz yüzey yapan meşe tezgahımı tutuyordu, ancak üzerine yapıştırıcı damlamadığımdan emin olmak istiyorum, bu yüzden boyadığımız son yatak odasından kalan bazı ressamlar plastikle kapladım.
MDF'nin üst panelini, alt tarafı yukarı bakacak şekilde tutkal yüzeyine yerleştirin. MDF'nin alt panelini diğer yüzünüze, alt tarafı aşağı gelecek şekilde yerleştirin. (İçinde delikler açılmış olan panel alt paneldir ve üzerinde düzen şemasının bulunduğu taraf alt taraftadır.) Matkapta kullandığınız vidalar için uygun sürücü ucunu sıkıştırın. Yeni şarj edilmiş bir piliniz olduğundan emin olun ve hızı düşürün ve torku düşürün. Vidaları aşırı sıkmak istemezsiniz, MDF şeritleri kolayca.
Tutkal yaymaya başladığınızda, iki paneli eşleştirmek, hizalamak ve birbirine kenetlemek için beş dakikanız olabilir. Bu yüzden her şeyin elinizin altında olduğundan emin olun ve kesintiye uğramayacaksınız. Bir MDF panelindeki yapıştırıcıyı sıkmaya başlayın ve çıplak bir alan bırakmadığınızdan emin olarak ince, düz bir kaplamaya yayın. Ardından aynısını diğer MDF paneline yapın. Ardından alt paneli alın ve üst panelin üzerine çevirin. Tutkalın eşit şekilde yayıldığından emin olmak için bir miktar kaydırın, ardından bir köşeyi hizalayın ve bir vidayla sürün. Karşı köşeyi hizalayın ve oradaki bir vidayla sürün. Dört köşeyi de düz yüzeyinize sabitleyin, ardından vidaların geri kalanını merkezden spiral bir şekilde sürmeye başlayın.
İşiniz bittiğinde 24 saat bekletin.
Adım 15: Üst, Üçüncü Adım - MDF'yi Düzenleme
MDF'nin kenarları kırılgandır, kolayca ezilir veya yırtılır. MDF, bu kenarlardan suyu emerek, panellerin şişmesine neden olmasıyla da ünlüdür. Sam Allen'ın orijinal tasarımında MDF'yi 1/4 "sunta ile kenarladı. Bu kenar, Asa Christiana'nın basitleştirilmiş tasarımında bıraktığı karmaşıklıklardan biridir. Bence bu bir hataydı. MDF'nin özellikle bir tür korumaya ihtiyacı var, özellikle de kenarlarda.
Tabii ki, diğer taraftan, IKEA meşe tezgahımla, olası diğer yöne denize düştüm. Tezgahı genişliğe ayarlamam gerektiğinden, MDF'yi kenarlamak için kullanmak için birkaç 1/2 "şeridi çıkartacağımı düşündüm. Tezgahı tezgah tabanına kelepçeledim ve uzun kesme kılavuzunu kullandım. d bu büyük meşe parçasını kesmek için tavsiye istedi ve daire testere Freud Diablo 40-diş bıçağı denemem söylendi.Yerel ev merkezimde makul bir fiyata bir tane buldum ve çok iyi çalıştı .
Lamine MDF panellerinizdeki vidaları sökün, ardından MDF'yi boyuta getirin. Üst kısmın genişliğinin tabanın genişliğine uymasını istediğinizi ve kenar eklediğinizi unutmayın. 5/8 "kenarlarımla MDF'yi tabandan 1" daha dar kestim, böylece yönlendiricimi kesin boyutta son bir düzeltme yapmak için kullanabilirim.
İlk olarak, bir uzun kenarı kesin. İkincisi, kısa bir kenar kesin ve kesdiğiniz uzun kenara kare olduğundan emin olun. Keseceğiniz uzun kenar boyunca kullanacağınız kenarın her iki parçasını kelepçeleyin ve tabanın genişliğini artı 1 / 4-1 / 2 "ölçün, işaretleyin ve ardından işaretin içinden bir çizgi koyun. Son olarak, kalan kısa kenar karesini her iki uzun kenara da kesin (üst kısmın uzunluğunun hiçbir şeyle tam olarak eşleşmesi gerekmez, bu yüzden ihtiyacımız yok ölçmeden önce trimi sıkarak rahatsız etmek.)
İlk önce ucu süsleyin. Kuru bir uyum yapın, önce ayırın, yapıştırıcıyı ekledikten sonra tekrar bir araya getirdiğinizde kolayca ulaşabileceğiniz her şeyi bırakın. Kenar parçasının hizalı kalmasına yardımcı olmak için, her iki uçta bir çift sunta parçası sıktım. Kelepçelerin basıncını yaymaya yardımcı olmak için ucunu bir çene olarak keseceğim iki kat MDF parçasını kullandım. Biraz yapıştırıcıyı küçük bir kaseye sıkın ve tek kullanımlık bir fırça kullanın. Kenetlerken, üst yüzeyden biraz gurur duyun.
Tüm kelepçeleri taktıktan sonra, sunta artıkları çıkarın. Tutkal sıkmasını nemli bir bezle temizleyebilirsiniz. Yapıştırıcı kuruduktan sonra, bir yönlendirici ve bir yıkama parçası kullanarak şeridi panelle aynı hizada kesin. Sonra şeridin uçlarını düz bir testere ile kesin ve bir blok düzlemi, bir kenar kazıyıcı veya bir zımpara bloğu ile temizleyin. Kenarı yönlendirirken uçları yerinde bırakmak yönlendiriciyi desteklemeye yardımcı olur.
Ön ve arka kenar boyunca şeritler aynı şekilde yapıştırılır. Her ikisini de aynı anda yapıştırmayı deneyebileceğinizi düşünüyorum. Denemedim.
Adım 16: Üst, Dördüncü Adım - MDF Kenarını Kırpma
Üst kısım bittiğinde, kenarlı MDF ve meşe tezgahın tam olarak aynı boyutlara sahip olmasını ve genişliklerinin tabanın genişliğine tam olarak uymasını istiyoruz. Bunu yapmanın üç yolunu görebiliyorum: 1, MDF'ye katılın tezgah ve tabana uyacak şekilde birleştirilmiş kenarlarını zımparalamak için bant zımpara makinemi kullanın; 2, tezgah için MDF katılın ve tabanı eşleştirmek için birleştirilmiş kenarları aşağı düzlem için bir el uçağı kullanın; veya 3, MDF'yi tabanın genişliğine yönlendirmek için düz bir kenara yaslanmış bir kesme ucu kullanın, daha sonra MDF'yi tezgah üzerine birleştirin ve tezgahı MDF'ye uyacak şekilde yönlendirmek için yıkama kesme ucunu kullanın.
Sorunlar? 1, Asla istediğimden daha fazla zımparalamadan bir bant zımpara kullanmadım; 2, bir kriko veya yumuşatma düzlemim yok ve hiç kullanmadım; 3, 1-1 / .2 "kesme uzunluğuna sahip bir gömme trim ucuna ihtiyacım vardı ve bunlar sadece 1.2" pensler için kullanılabilir ve satın aldığım ucuz dalma yönlendiricisi sadece 1/4 "pensine sahipti.
Etrafa sordum ve yönlendiricinin en iyi sonuçları vereceği söylendi ve 1/2 "pensetli sabit tabanlı bir yönlendiriciye çok şey işaret ettim. Bu yüzden 3. seçeneği seçtim. tezgah üzerine katılmadan önce MDF katmanının kenarlarını kırpmak istersiniz, başka bir deyişle, şimdi.
MDF'yi aşağıdan yukarıya zemine koyun. Tabanı çevirin ve MDF'nin üzerine yerleştirin. En iyi hissettiğiniz pozisyonda tabanı MDF'ye hizalayın, sonra bacakların konumunu işaretleyin. Üzgünüm, bunun resmi yok.
Tabanı dik olarak çevirin, MDF'yi üstüne koyun, sonra bacakların dış kenarlarına katılan ve MDF'nin genişliğini uzatan iki düz çizgi çizmek için bir düz çizgi kullanın. Tezgahı düz ekran olarak kullandım. 1/4 "kontrplak tabakasının fabrika kenarına dayanan kesme kılavuzumuzla kestik, bu yüzden yeterince düz olmalı. Bu çizgileri MDF'nin uçlarına aktarmak için bir marangoz karesi kullanın.
Tezgahı tabana yerleştirin, MDF'yi tezgahın üstüne koyun ve MDF'nin her iki ucuna çizdiğiniz işaretleri, tezgahın altındaki tezgahla hizalayın. Çizgiye bindiğinizde, şeyleri sıkıştırın ve MDF'nin kenarını 1-1 / 2 "veya daha uzun bir düz kenarlı uç kullanarak yönlendirin, derinliği ayarlanmış, böylece yatak tezgahın üzerine binecektir. yönlendirici tabanına uçlarda sürmek için ekstra bir şey vermek için her iki uçta iki kat MDF artıkları.
Kenar kesme uç zarı sağ tarafta çıkıntıya neden olabilir, bu nedenle sağ uzun kenarı yönlendirmeden önce kısa kenarı yönlendirin. Sağ kenarı yönlendirmek, kısa kenarda oluşan herhangi bir çıkıntıyı temizleyebilir.
Adım 17: Üst, Araya Girme - Bir Hatayı Düzeltme
Meşe kenarlarını MDF'ye yapıştırırken bir hata yaptım. Arka tarafta, kenar çok düşük konumlandırılmıştı, bu da MDF ve tezgah birleştirildiğinde fark edilebilir bir boşluk bırakacaktı. Düzeltmeye kararlıydım.
Dairesel testere ile nasıl güvenli bir şekilde söküleceğini anlayabilseydim, fabrika eğimini çıkarmak için meşe tezgahından söktüğüm şeritlerden biri işe yaramış gibi görünüyordu.
Meşe şeridini tutacak bir kelepçe oluşturmak için birkaç MDF şeridi ve bir çubuk kelepçesi kullanarak sona erdirdim ve kesme kılavuzunun altına sığacak kadar düşük bir profile sahiptim.
Şeridi kestikten sonra yerine yapıştırdım ve her şeyi sıkıştırdım.
Kasıtlı olarak büyük boyutlu hale getirdim, aynı hizada kesmeyi planlıyordum. Kırpma işlemi normalden biraz daha karmaşıktır, çünkü iki yüze aynı hizada düzeltmem gerekiyordu. Uç yüzü iyi bir 3/8 "uzattı, bu yüzden fazlalıkların çoğunu dairesel testere ve kenar kılavuzu ile kestim, sonra yönlendirici için sabit bir platform yapmak için kenar kılavuzunu ters çevirdim. kenar kılavuzu, kenar yüzünün aynı hizada kırpılması dikkat çekici değildi.
Üst yüzü kırpmak için, paneli yine dikey olarak durdum, yönlendirici tabanı üst kenarda ve bit kesimi panelin uzak tarafında olacak şekilde. İş parçasının arka kenarını kesiyordum, yönlendiriciyi sağdan sola hareket ettirmem gerekiyordu. Ve burada başka bir sorunla karşılaştım.
Kenarda doldurduğum uçurumun derinliği eşit değildi. Sol tarafta yaklaşık 3/16 "derinlikteydi, sağ tarafta kenar MDF ile aynı hizadaydı ve boşluk yoktu. Bu, sağ tarafta yapıştırdığım tüm şeridi uzağa yönlendirdiğim anlamına geliyor. Sonuç önemli ölçüde yırtılma oldu.
Her zaman yaptığım şeyi bu tür bir tuzak tuzağıyla karşıladım - yönlendiriciyi kapattım, ayarladım ve biraz uzaklaştım. Doğru çalışmayan bir şeyle uğraşmanın hayal kırıklığına uğradığı her türlü eylemin neredeyse her zaman yanlış olduğunu ve genellikle işleri daha da kötüleştirdiğini gördüm.
Yaptığım şey, geri döndüğümde, şeridi yırtıldığı yere kelepçelemek ve daha sonra diğer uçtan yönlendirmeye başlamaktı. Yönlendiriciyi hala sağdan sola kaydırdım, ancak altı inçlik bölümlerde yaptım, hafif geçişler yaptım ve şeridi yıkayın. Çalıştığım bölümler sağdan daha uzak olduğu için şerit daha inceydi. Sonunda şeridi tamamen kestiğim yere geldim, bu noktada kelepçeleri çıkardım ve geri kalanı düştü.
Daha iyi bir çözüm, bir rabbeti yana doğru yönlendirmek olurdu, böylece eklenen şerit her zaman kalınlığa sahip olurdu. Yaptığım yol, yapıştırdığım şeridin belirli bir noktada çok dar ve dolayısıyla çok zayıf olduğu anlamına gelir. Bu durumda, bu bir sorun değildir, çünkü tezgah tabakasının altında oturacaktır. Ayrıca, şeridi kenara değil, sadece kenara kenetlediğim için, şeridin MDF'ye yaslandığı dikkat çekici bir tutkal boşluğu olduğunu fark ettim. Yine, bu uygulamada görünmez. Ama bir masanın üstünde böyle bir şey yapsaydım, temiz bir kudret kesip hem aşağı hem de içeri sıkıştırmayı seçerdim.
Adım 18: Mengeneler, Birinci Adım - Üslerin Tepeye Montajı
Son mengene 1-1 / 2 "kalın meşeden yapılmış her iki çeneye sahip olacaktır. Ön mengene 1-1 / 2" meşeden yapılmış hareketli çenesine sahiptir, ancak tezgahın kenarını sabit çenesi olarak kullanır. Son mengene için, eğer daha alçak monte edersek, her iki çeneyi telafi etmek için daha derin hale getirebiliriz, ön mengene için yapamayız, bu yüzden tezgahın kenarına mümkün olduğunca yakın monte edilmesini istiyoruz.
Bu yüzden ön mengenenin altına değil, sadece uç mengenenin altına fazladan 3/4 "MDF katmanı eklemeye karar verdim.
Vizeleri alttan gecikmeli vidalarla bağlamak normaldir, ancak MDF'de bir gecikme cıvatasını kaç kez sıkabileceğiniz konusunda bir sınır vardır. Cıvataların başlarını üste gömerek cıvataları yukarıdan aşağıya kullanmaya karar verdim.
İlk adım, mengene tabanı büyüklüğünde bir MDF parçası kesmekti. İçindeki cıvata deliklerinin konumlarını yazdım, sonra küçük pilot delikler sürdüm. Ayrıca dikdörtgen kesiklerin köşelerinde daha büyük delikler açtım ve bir yapbozla birleştirdim.
Sonra üst kısmı ve tabanı çevirdim, tabanı üste göre uygun bir yere yatırdım, daha sonra ön mengeneyi ve destek mengenesini uç mengenesi için konumlandırdım ve cıvata deliklerinin yerlerini işaretledim. Daha sonra tabanı sağ tarafa çevirdim, yerleri işaretlediğim alt taraftan küçük pilot delikler açtım ve sonra her iki taraftan sığ havşa delikleri, sonra cıvatalarla eşleşen bir delik açtım. Sonunda cıvataları ve rondelaları denedim ve cıvataların kafaları hemen altına gelinceye kadar havşaları derinleştirdim.
Delikler ve havşa başlıkları takılıyken, cıvataları taktım, düşmelerini önlemek için bant kullandım, üst kısmı çevirdim, MDF'nin destek parçasına tutkal uyguladım, cıvataların üzerine taktım, pullar ve somunlar ekledim ve sıktım .
Adım 19: Vises, Interlude - Başka Bir Hata Düzeltme
Mengene desteğindeki dikdörtgeni kesmemizin nedeni, her birine bir benchdog deliği koymayı amaçlamamdı ve üstteki kalınlığın tüm benchdog delikleri için aynı olmasını istedim. Berbat ettiğim yer, cıvata tırnakları arasındaki uçları kesmiyordu. Oraya da bir tezgah deliği koymayı amaçlamıştım, ama glue0up'dan önce segmentleri kesmeyi unutmuştum.
Olursa olsun, üst kısım ile aynı hizada olan alanları dışarı atmak sadece yirmi dakikalık bir işti.
Adım 20: Üst, Beşinci Adım - Benchdog Delikleri, Birinci Bölüm
İki kat birleştirildikten sonra üst kısmın üstesinden gelmek büyük bir güçlük olacak, çünkü üstteki iki katın her birinde ayrı ayrı, çok fazla şey yapmak isteyeceksiniz.
Bu yüzden tezgah deliklerini MDF katmanından delin. Pozisyonlarını belirterek başlayın. Bunların kesin olmasını istersiniz, böylece delikler arasındaki mesafeler tutarlı olur. Kullandığınız mengeneler tezgah aralığınızı kısıtlar. Ön mengenem en doğal olarak dört inç aralıklı iki sıra delik ile çalıştı, uçum mengenesi iki çift sıra ile, satırlar arasında dört inç ve çiftler arasında sekiz inç oldu. Bu nedenle 4 "x 4" desenine karar verdim.
Bir MDF parçasına iki bitişik kareyi çizerek, pusula ve düz çizgi kullanarak bir şablon hazırladım, sonra her köşeyi bir merkez yumrukla işaretledikten sonra noktaları 1/16 "bit ile delerek. Her zaman küçük bitleri kırdığımı fark ettim, Bu yüzden birkaç ay önce her boyuttan birkaç tane aldım ve baktığımda üç 1/16 "bitim olduğunu gördüm.
Bir delik konumunu işaretledim, üste sığ bir 1/16 "delik açtım. Daha sonra şablonumdaki delikten ve henüz delmiş olduğum deliğe 1/16" bit koydum. Şablonu sıraladım ve ikinci bir delik açtım, sonra buna bir parça daha koydum. O andan itibaren tamamen şablondan çalıştım. Şablonu yerine sabitleyen delikler boyunca iki bit olduğunda, şablondaki diğer delikler 4x4 "bir ızgara üzerinde tam olarak yer alacaktır (veya teori gider).
Tüm bunları yaptıktan sonra tekrar bu şekilde yapacağımdan emin değilim. Pozisyonları doğrudan üste pusula ve düz çizgi ile yerleştirmek daha hızlı olabilir. Her iki durumda da, kalem yerine bir yazı kullanmak isteyeceksiniz. Scribe çizgilerini görmek zordur ve fotoğraflamak imkansızdır, ancak scribe ve pusula noktaları onlara tıklanarak kalemlerin eşleşemeyeceği bir hassasiyet sağlar.
Tüm konumları işaretledikten sonra, bunları delin. Matkap kılavuzumu ve 3/4 "Forstnet bitini çıkardım. Bu delikle temiz bir başlangıç yapmak için 1/2" şeklinde delindim. Sonra geri döndüm ve her deliğin derinliğini 3/4 "kürek biti ile deldim, kürek bitinin sivri ucunun diğer taraftan uzandığı bir derinliğe.
Sonra, üst ve diğer taraftan çevirdim ve çıkış 3/4 "Forstner bit ile delinmiştir.
MDF'de bu kadar çok deliğin delinmesi bitleri yakar. Birkaç bit satın almanız veya bunları keskinleştirmeyi öğrenmeniz gerekecek. Forstner bitleri, maça bitlerinden daha temiz kenarlara sahip delikler üretir, ancak daha pahalıya mal olurlar ve keskinleştirmek daha zordur.
Adım 21: Üst, İki Ara - Başka Bir Hatayı Düzeltme
Yerleşimimle, 52 tam delik açmam gerekiyordu. Her birini doğru anlamadım.
Bir deliği yanlış pozisyonda açmanız gerekiyorsa, doğru pozisyonla örtüşmüyorsa, sadece göz ardı edebilirsiniz. Varsa, doldurmanız gerekir.
3/4 "dübel uzunluğunu kesin, deliğe ve dübelin kenarlarına bir miktar yapıştırıcı koyun ve yerine çekiçleyin. Yapıştırıcıyı nemli bir bezle silin.
Ertesi gün sifonu kesin. Gerçekten düz olduğundan emin olmak için bir blok düzlem kullanın. Bu, tezgah üstü alt tabakasının üst kısmı olacaktır, bu yüzden oluklar bir sorun değildir. (Tutkalın nemli bir bezle silinmesi, lekelerin ve yüzeylerin düzensiz uygulanmasına yol açabilir. Bu da burada bir sorun olmayacaktır.) Ancak şişkinlikler ve çarpmalar bir sorun - üstteki iki katın eşit olarak eşleşmesini önleyecekler .
Sonra doğru konumu işaretleyin ve tekrar delin.
Adım 22: Üst, Altıncı Adım - MDF Katmanını Tamamlama
MDF katmanında tezgah katmanına katılmadan önce birkaç görev kaldı.
İlk olarak, bunları bir arada tutacak vidalar için delikler açmamız gerekiyor. İki MDF katmanı yapıştırılırken, tezgah ve MDF sadece vidalanacaktır. Meşe tezgahı, herhangi bir doğal ahşap ürünü gibi, nem değişiklikleri ile genişleyecek ve büzülecektir. MDF'ye yapıştırılmış olsaydı, iki katın genişlemesindeki fark tezgahın bükülmesine ve kıvrılmasına neden olur.
Bu nedenle, ön kenar boyunca bir sıra hariç tüm vida delikleri aşırı büyük delinmelidir. Bu, ahşaba hareket etmek için biraz yer verir.
Çoğunlukla, iki MDF tabakasının lamine edilmesinden kalan mevcut deliklerden geçtim. Birkaç örnekte, bir tezgah deliğine çok yakın olduğu için bir deliği biraz hareket ettirdim. Dış kenarın etrafında yeni bir delik sırası oluşturdum, çünkü dış kenardaki orijinal deliklerimiz MDF'yi boyutlandırırken kesildi.
Altında olacaklara bir göz atın, vidanın başının sedyelere, bacaklara veya mengenelere girmesini istemezsiniz.
Yine, bu sefer 2-1 / 2 "uzunlukta Kreg'in cep deliği vidalarını kullandım.
MDF katmanı için son hazırlık, alt kenarları yönlendiriciniz ve 1/4 "yarıçaplı bir yuvarlak uç ile yuvarlamaktır. İlk önce, biraz derinlikte doğru ayarlandığından emin olmak için bazı hurdalarda pratik yapın,
Adım 23: Mengeneler, İkinci Adım - Uç Sedye İçindeki Delikler
Uç mengenenin uç sedye boyunca deliklere ihtiyacı vardır. Vida ve rafa dayanıklı çubuklar 1 "çapındadır, bu yüzden 1-1 / 8" delikler açtım.
Delikleri 1 "dübel uzun bir parçasının sonuna bir dübel merkezi koyarak işaretledim. Taban plakasındaki deliklerden geçirin ve bir çekiçle ucuna vurun. Biraz döndürün ve tekrar vurun ve Oranlar dübel merkezi tam olarak dübelin merkezinde olmayacaktır, bu yüzden küçük bir işaret halkası yapacaksınız.Çukluğun merkezi elbette o halkanın merkezidir.
Yüksek teknoloji ürünü hava temizleyicimi resimlerden birinde görebilirsiniz. Bu, dükkan-vakfının toplayamadığı çok ince tozu tutmada çok yardımcı olur.
Adım 24: Üst, Yedinci Adım - Tezgahın Hazırlanması
MDF katmanı IKEA tezgahına birleştirilmeye hazır olduğunda, bir sonraki adım tezgahı MDF'ye birleştirilmeye hazır olacak şekilde hazırlamaktır.
Uzunluğa ve genişliğe kesmemiz gerekiyor. Vidalar için pilot delikleri işaretlemeli ve delmeliyiz. Muhtemelen iki katman arasındaki yüzeyi yağlamak zorunda değiliz, ama yine de yapmaya karar verdim.
Ben 2-1 / 2 "kaba Kreg cep delik vidaları kullanıyordum. Kreg vidaları kendinden kılavuzlu olması gerekiyordu, ancak kaba dişli vidalar yumuşak ahşapta kendinden kılavuzlu olması ve amaçladıkları ince dişli vidalar için tasarlanmıştır sert ağaçlarda kullanım 2-1 / 2 "uzunluklarda mevcut değildir. Meşe içinde pilot delikler açmaya karar verdim. Sadece emin olmak için, keseceğim hurda parçasında bir test deliği yaptım.
O meşe hurda parçası bir şey için kullanabileceğim gibi görünüyor, belki bir kesme tahtası. Bu yüzden bir tabure, 4x4 bir scap, bir çift MDF srtipi ve bazı şimler, kesildiği gibi yakalamak için bir platform yaptım. Test deliğim, parçanın mümkün olduğunca temiz bırakılması için kenarda yapıldı.
Son şey, mengeneler için cıvataları yarı kalıcı olarak takmaktır. Cıvata kafalarına ulaşmak için gereken iş miktarı göz önüne alındığında, üst katıldıktan sonra, onları sıkmamaları için sıkmayı ve mavi Loctite ile bu şekilde kilitlemeyi amaçlamıştım. (Kalıcı olmayan en güçlü not.) Bu işe yaramadı. Bulduğum şey, havşaların tabanlarının oldukça düz olmamasıydı ve somunları o kadar aşağıya sıkıştırdığımda, cıvataların uçları mengene tabanlarının artık sığmayacak kadar hizalı olarak çekilecekti. Mengenelerin cıvataların üzerine oturması için, somunların, cıvataların biraz kıpırdatacağı kadar gevşek bırakması gerekiyordu - bu, cıvataların dönmesi için neredeyse gevşek oldukları anlamına geliyordu. Bu yüzden Loctite'ı gevşemelerini önlemek için somunların üzerine koydum ve cıvataların dönmesini önlemek umuduyla havşaları Sıvı Çivilerle doldurdum. Epoksi veya JB Weld gibi bir metal epoksi karışımı kullanmayı düşündüm, ancak elimde yeterince yoktu. Şimdilik çalışıyor gibi görünüyor, ancak gerçek test, mengeneleri çıkarmak zorunda kalana kadar olmayacak.
Adım 25: Üst, Sekiz Adım - Üstü Tamamlama
Tezgah katmanını üst tarafı aşağı bakacak şekilde düz olarak döşeyin. MDF katmanını üstüne, üst tarafı aşağı bakacak şekilde yerleştirin. MDF'deki açık delikleri meşedeki pilot deliklerle hizalayın. İki katmanı birbirine vidalayın.
Dikkatli ol. Tek 24x60 "3/4" MDF yaprakların kaldırılması oldukça kolaydır. İkiye katlanan bir sayfa yönetilebilir. Tezgah - 1-1 / 2 "meşe 24x72" panel - 100 kilodan fazla bir şey ağırlığında. Güvenli bir şekilde kaldırılması büyük özen gösterir. Birleştirilmiş üst - 3 "kalın meşe ve MDF - bir kişi tarafından güvenle kaldırılabilen aralığı aşıyor. Denemeyin. Bir arkadaşınıza yardım edin veya bir blokla mücadele edin.
Tezgah deliklerini neredeyse tamamen delmek için 3/4 "kürek ucu kullanın (Matkap kılavuzumu esas olarak derinlik dayanağı için kullandım. Matkapı size kılavuzluk etmek için mevcut delikle dikey tutmak oldukça kolaydır).
Hatırlarsanız, MDF'yi delerken Forstner biti kullanarak delikleri diğer taraftan bitirdim. Temiz bir delik için yapılmış, ama konumlandırma gerçekten istediğim kadar hassas değildi. Bunun için, arka tarafa uzun bir hurda MDF sıkıştırmaya ve doğrudan delmeye karar verdim. Forstner bitlerim çok kısaydı, bu yüzden bir genişletici aldım. Ve sonra kullandığım kürek bitlerinin daha temiz bir çıkış deliği bulduğunu gördüm. Whooda thunk?
Tezgahın kenarlarını MDF ile eşleştirmek için 1-1 / 2 "kesme uzunluğu düz kenarlı bit kullanın. Daha sonra üst kenarları ve köşeleri yuvarlamak için 1/4" yarıçaplı yuvarlak uç ve 1 / 8 "- tezgah deliklerinin iç kısmındaki yarı yuvarlak uç.
Adım 26: Üst, Üç Ara - Boşlukları Doldurma
Meşe tezgahı kestiğimde, iç meşenin her zaman dış ile aynı kalitede olmadığını buldum. Sol kesikler geniş bir boşluğa sahip büyük bir düğüme maruz kaldı. Bunun ele alınması gerekiyordu.
Daha önce yaptığım gibi üst kısmı tabanın kenarına kenetledim, böylece düğümlü kenarın çalışması kolay olurdu. Sıradan bir beş dakikalık epoksi karıştırdım ve sadece siyah bir epoksi pigmenti ekledim. Bunu özgürce uyguladım. Yaklaşık yirmi dakika sonra kontrol ettim ve en derin noktada boşluğun tamamen dolu olmadığını gördüm, bu yüzden başka bir parti karıştırdım ve daha fazlasını ekledim. Biraz kuruduktan sonra üst kısmı yere indirdim ve alt tarafa bir kat yağ uyguladım. Ertesi gün üssü üste tutmayı planladım ve alt tarafın nemi emmesini önlemek için yağlanmış olmasını istedim.
Daha önce söylediğim gibi, üst kısmı hareket ettirirken dikkatli olun. Bir kişinin üstünü hareket ettirmek için basit bir kasnak sistemi kullandım. Daha sonraki bir adımda fotoğraflar. Ama bir ya da iki husky arkadaşı da işe yarayacak ve daha hızlı olacaktı.
Adım 27: Tezgah, Birinci Adım - Üst ve Tabanın Birleştirilmesi
Üstü zemine, alt tarafı yukarı bakacak şekilde bir sonraki adım, tabanı ters çevirip üste tutturmaktır. Asa Christiana'nın tasarımını s-klipleri kullanarak takip ettim. Yerel Woodcraft'ım tarafından durduğumda, sadece on paket vardı, aksi takdirde sahip olduğum kadar çok kullanmadım. Üst için her iki tarafa dört, her iki uca iki tane koydum. Raf için her iki tarafa üç, her iki uca iki tane koydum. Daha fazlasına ihtiyacım olduğu ortaya çıkarsa, her zaman daha fazlasını ekleyebilirim.
İlk önce tabanı üste hizalayın. Sonra s-klipslerini kullanarak vidalayın.
Mengene tabanlarını monte edin ve somunlar, rondelalar ve kilit rondelaları ile sıkın.
Kenarından çevirin ve kenarları pürüzsüz bir şekilde zımparalayın. Boşlukları doldurmak için epoksi kullandıysanız, yaptığım gibi, bir bant zımpara makinesi ile başlamak isteyebilirsiniz. (Veya el aletleriyle daha rahat olursanız, bir kart kazıyıcı kullanabilirsiniz.) Rastgele bir yörünge zımparası ile 100, 150 ve 200 tane zımparalayın. Sonra ters çevirin ve diğer kenarı yapın.
İkinci kenarı zımparaladıktan sonra rafı yağlanmış tarafı aşağı gelecek şekilde kelepçeleyin. Sonra tezgahı tekrar baş aşağı çevirin ve rafı s-klipslerle tabana takın. (3/4 "kendinden kılavuzlu panhead vidalarına ihtiyacınız olacaktır - üstte kullandığınız vidalar çok uzun olacaktır.)
Raf güvenli olduğunda, birkaç arkadaşınızın yardım etmesini sağlayın ve bankı ayakları üzerinde durun. Daha önce tepenin kendi başına taşınmasının tehlikeli olduğunu söyledim. Tüm bankı kaldırmaya çalışmak aptalca. Tabii ki, zaten inatçı olduğumu söylemiştim, bu yüzden donanım mağazasında aldığım hafif kasnakları kullanarak basit bir blokla mücadele edip kendim yaptım. (En hafif kasnaklar değil, bunlar bayrak direkleri içindir ve 40 pound gibi bir tasarım yüküne sahiptir. Bunların 420 pound tasarım yükü vardı.)
Adım 28: Tezgah, İkinci Adım - Son İşlem
Tezgah şimdi ayakta dururken, üste rastgele yörünge zımparasıyla devam eden bir ışık vermek kolaydır. Yine 100, 150 ve 220 tane.
Üstünü birkaç kat Danimarka yağı ile bitirmeye karar verdim, ardından bir kat balmumu. İlk yağ tabakasını her zamanki gibi uyguladım, kenarları kapattığından ve deliklerden aşağı indiğimden emin oldum. Rafın üst tarafına da bir kat yağ uyguladım. Silin, yarım saat kadar ıslak bırakın, sonra ovalayın. Bir veya iki gün bekleyin, ikinci bir kat ekleyin ve sonra tekrar üçüncü bir kat için.
Adım 29: Mengeneler, Üçüncü Adım - Çeneleri Yapıştırma
Tezgah monte edildiğinde ve mengene tabanları monte edildiğinde, mengene çenelerini kurmanın zamanı geldi.
Bir mengene üzerinde, tuttukları her şeyi tutan yüzeyler çenelerdir. Ön mengeneyi, tezgah üstü kenarını sabit çene olarak kullanacak şekilde kurmayı amaçladım, bu yüzden sadece hareketli çeneyi inşa etmem gerekiyordu. Son mengene için hem durağan hem de hareket etmeye ihtiyacım vardı.
Ön mengene için çenenin 10 "uzunluğunda - bacağından tepenin sonuna kadar, 1-1 / 2" kalınlığında olması gerekiyordu - tezgah deliklerinin açılmasına izin vermek için ve 5 "boyunda Uç mengenesi ön mengeneden 3/4 "daha aşağıda monte edildi ve vida ve kılavuz çubuklar daha kalındı, bu yüzden çenelerinin en az 6-1 / 2" boyunda olması gerekiyordu. Yine 1-1 olması gerekiyordu. / 2 "kalınlığında tezgah delikleri ve 23" uzunluğunda tezgah genişliği.
Nominal 2x6 boyutlu kereste gerçek 1-1 / 2x5-1 / 2 "dir. Yerel ev mağazam, iki ayak uzunluğunda, tahta ayak başına oldukça hgh fiyatla bitmiş açık meşe 2x6 stoklu, ancak yerel kereste 2 'uzunluğunda pano satmıyor.
Ev mağazasında meşe 2x8'ler yoktu. Ancak dört ayak uzunluğunda meşe 1x8 taşıyordu. Birbirine yapıştırılmış olan iki tanesi bana ihtiyacım olan stoğu, kereste sekiz ayak uzunluğunda 2x8 satın almaktan daha düşük bir maliyetle verecekti.
Onları kesme ve yapıştırma işlemi basittir. Yapıştırıldıktan sonra, her bir düzün alt kenarını yönlendirdim, sonra takmaya başladım.
Adım 30: Mengeneler, Dördüncü Adım - Çenelerin Kesilmesi ve Delinmesi
Şimdi mengene çeneleri için malzememizi hazırladığımıza göre, uzunluğa ve hata için bir kenar boşluğuna kesin.
Daha sonra kesmek için biraz bırakarak uç mengenenin iç çenesini yerine kelepçeleyin ve daha sonra vidanın ve kılavuzun konumunu işaretlemek için mengene taban plakasının vida ve kılavuz çubuk deliklerinden dübel ve dübel merkez hile kullanın çene çubuk delikleri. Çeneyi çıkarın ve işaretli konumlarda 1-1 / 8 "delikler açın. Deliklerin çoğunda matkap kılavuzunu kullandım ve son bit için serbest delin. Bu gibi derin bir delikte bir kürek bitine başlarken, matkabı çok yavaş başlatın ve uç matkabı dikey bir konuma getirecektir, çok hızlı başlayın ve uç bağlanacak ve deliğin kenarlarına zarar vereceksiniz.
Mengene bir test montajı yapın ve işlerin nasıl uyduğunu görün. Mengene hareketli kısmı serbestçe hareket etmelidir. Bir yere bağlanırsa, uygun deliği nerede tanımlamanız ve genişletmeniz gerekir.
İlk çenenin delikleri uygun konumdaysa, diğer çenede aynı konumlarda delikler açın. Delinmiş çeneyi delinmemiş çenenin üzerine dizdim, işleri sıkıştırdım ve sonra yeri işaretlemek için delinmemiş çeneye yaklaşık 1/4 "delin. Daha sonra delinmiş çeneyi çıkardım ve işaretli yerleri aynı şekilde deldim. ilk yaptı.
Ön mengenenin çenesi aynı şekilde hazırlanır. tek bir çene hariç, dübel 3/4 "ve kürek ucu 7/8" veya 15/16 "dır.
Adım 31: Mengeneler, Beşinci Adım - Çenelerin Cıvatalanması ve Yönlendirilmesi
Mengene serbestçe hareket edecek şekilde mengene çenelerine sahip olduğunuzda, tezgahta tutacak cıvatalar için sabit çenede delikler işaretleyin ve delin. Bunlar delinirken mengeneyi tekrar birleştirin ve deliklerin yerini bir bızla işaretleyin. Disassemble the vise and drill the holes through the stretcher, then reassemble the vise and bolt the inner jaw in place.
With the inner jaw fastened to the bench, I used the router to flush-trim the jaw to the benchtop, across the top and down the sides adjacent to the top (stopping short of the discontinuity between the top and the legs). I'd thought this would be the best way to match up the jaw against the top, but I'd not do it this way again. It was very difficult to hold the router tight against the face of the jaw, and the result was a surface that wasn't as even as I had hoped.
Mark and drill the holes and countersinks that will hold the outer jaws to the vises (for both the front and the end vise).
Remove the jaws and route the edges that you could not route while they were still attached. Then use a roundover bit on all of the corners except the inner edge of the inner jaw of the end vise. Give everything a lite sanding, and apply Danish oil to the inner surfaces of the jaws. (By "inner surfaces", I mean those surfaces that will not be accessible when the vises are assembled - the inner surface of the inner jaw, that bolts to the bench, and the outer surfaces of the outer jaws, that bolt to the vise plates.)
Assemble the vises, for the final time. You'll not be taking them off again, so tighten everything down, and attach the endplate to the ends of the screw and guide rods. Then mark and drill benchdog holes in the outer jaws inline with the benchdog holes in the top. Generally, through-holes are preferred for benchdogs, so that they don't collect sawdust and gunk. With these vises, that isn't possible, there are screws and guide rods in the way. I drilled them just deep enough to hold a Veritas Bench Pony (their reduced-height benchdog), without it sinking to where I can't get a grip to remove it. Rockler sells some very inexpensive plastic benchdogs that can't be adjusted for height, and aren't as strong as metal or wooden dogs, that I intend to keep in the holes full-time, to keep sawdust from collecting in them.
With the holes drilled, finish them with a few coats of Danish oil.
Finish the whole thing up by applying a coat of paste wax to the top.
Step 32: Fixing the Bench Dog Holes
As I said in the comments, if I was to do this again, I'd not use MDF for the under layer. The original plans called for two layers of MDF, and I decided to use a layer of Ikea oak countertop over it. I thought, at the time, that MDF wouldn't be tough enough to hold up, over the long term, and it turned out I was right.
The problem I encountered was with the holdfasts. These work with a "cantilever pinch", which depends for its holding strength on the pressure of the holdfast against opposite sides of the top and bottom of the hole.
What happened, over time, is that the bottom of the hole crushed the MDF, resulting in a holdfast that wouldn't hold. See the first picture.
So, I flipped the bench upside down (using the same block-and-tackle rig I'd used in building it, and then screwed some strips of hardboard into the bottom, covering the holes. After flipping it back on its feet, and redrilling the holes through the hardboard, I had dog holes that would work with a holdfast.
Hardboard is tougher than MDF, so this should last longer. And when it crushes, it'll be easy enough to replace.
Lesson learned? If you're going to use MDF for a workbench top, design it so that it has a sacrificial hardboard layer both on top and on bottom.